Реклама
Цікаво

Довговічність зрубу



  Довговічність зрубу Щоб рубана лазня служила довгі роки, потрібно ретельно дотримуватися правил постановки зрубу на місце. Зведення рубаною лазні - процес трудомісткий. Але це ніщо в порівнянні з ремонтом зрубу, особливо якщо через неправильну експлуатацію лазні згниють колоди окладного, нижнього, вінця. Замінити їх дуже складно. Легше не допустити руйнування зрубу. Думати про це треба ще при закладці фундаменту. Якщо лазні невеликих розмірів, їх досить часто встановлюють на дерев'яний стовпчастий фундамент, так звані стільці.

Довговічність зрубу

Дерево - не найкращий матеріал для фундаменту, проте, якщо іншого виходу немає, можна збільшити термін служби дерев'яних стовпів. Перед вкопування в землю їх потрібно обпалити на відкритому вогні. У результаті на дерев'яній поверхні утворюється міцна вугільна кірка, вона-то і обереже фундамент від руйнування. Найдовше служать стільці з сухої засмолений деревини дуба. При цьому беруть окоренкові частини. Якщо після обвуглювання стовпів на глибину 2 см промазати їх гарячим бітумом і обернути в два-три шари руберойдом, дерев'яний фундамент буде служити не менше тридцяти років. Діаметр стовпів повинен бути не менше 30 см. Краще всього встановити стовпи на великі плоскі камені на глибині 1,25 м під кутами зрубу. Якщо лазня займає досить велику площу, дерев'яними стовпами вже не обійтися. У цьому випадку роблять стрічковий фундамент з вентиляційними отворами з двох протилежних сторін. Щоб захиститися від гризунів, отвори закривають частими гратами або сіткою. Такі вентиляційні отвори оберігають банний підлогу від загнивання і поразки грибком. Можна влаштувати навколо фундаменту так звану вимощення. Це маленький тротуар шириною до одного метра з ухилом від фундаменту. Таким чином від фундаменту відводиться вода. Тепер слід подбати про довговічність колод зрубу, особливо окладного вінця. Щоб уберегти їх від гниття, під ними потрібно вкласти дошку товщиною до півметра і шириною до 30 см. Її просочують антисептиком або, що ще краще, покривають з трьох сторін смолою-живицею.

Можна обернути дошки двома шарами толю або руберойду. Потім їх укладають на гідроізоляцію. І ось тут важливо домогтися щільності прилягання. Якщо чомусь це не виходить, потрібно нарізати з толю смуги по ширині дошки і укласти їх в два-три шари. Замість толю можна використовувати клоччя, повсть, прядиво. Ще краще буде, якщо ці смуги теж попередньо просочити антисептиком. Тоді нижні вінці будуть служити довго і надійно, крім того, така лазня буде краще тримати тепло. Тепер подбаємо про нижній половині стін. Ще раз повторимо, що теплоізоляційні матеріали при зведенні зрубу потрібно укладати так, щоб ніде не було незаповнених місць. Але й цього мало. Нижні частини стін теж страждають від атмосферних опадів. Для їх відведення в окладном, або в другому, вінці вибирають невеликий паз і вставляють зливну дошку. Ще одне слабке місце лазні - дах. Цій темі присвячено окремий розділ, додамо лише, що особливу увагу потрібно приділити пристрою карниза. Необхідно, щоб між карнизом, стінами і дахом не було щілин.

Термін служби дерев'яної підлоги зрубу продовжує хороша гідроізоляція. Ще одна деталь: до нижньої сторони окладного вінця прибивають так званий тепловий брус - або впритул до колод, або з невеликим відступом. Останній заповнюють щільним теплоізоляційним матеріалом. Це виключає можливість продування цій частині зрубу. Якщо виконати всі перераховані рекомендації, рубана лазня прослужить не один десяток років. Ремонт зрубу може виконати тільки майстер. Адже для того, щоб замінити деякі згнилі колоди, іноді доводиться повністю піднімати будова за допомогою домкратів або важелів. На закінчення ще кілька корисних порад з приводу конопатних робіт. 1. Якщо рублені стіни конопатять мохом, його треба трохи просушити. Не перестарайтеся - пересушене мох буде кришитися і вивітрюватися, а для конопатних робіт потрібен досить гнучкий матеріал. З іншого боку, від надто сирого моху колоди загнивають. Тому його потрібно лише злегка просушити, а потім провітрити. 2. Якщо колоди зрубу утеплюють повстю, потрібно подбати, щоб у ньому не завелася міль. Для цього матеріал просочують спеціальним розчином. Ще краще використовувати імпрегноване повсть, просочений смолою. Цей досить старий метод добре себе зарекомендував. 3. Спочатку конопатять самий нижній паз по всьому пери метру будинку, потім наступний - отже далі. Якщо проконопатити окремо будь-яку стіну, це може викликати пере кіс зрубу. Тому всі конопатние роботи потрібно виконувати тільки по периметру будівлі. Це дуже важливий момент. 4. Якщо є необхідність проконопатити стіни зсередини, це роблять тільки після виконання зовнішніх робіт. 5. Конопатние роботи ведуть по-різному. Наприклад, зробивши з клоччя пасма, вдавлюють їх в щілини спеціальними інструментами, а потім, скачаний валик, вставляють його в паз, прихоплюючи виступаючими з паза волокнами, і сильно вдавлюють. Ще один спосіб застосовують, якщо пази дуже широкі. З клоччя чи іншого матеріалу спочатку звивають довгі пасма товщиною до 20 см, змотують їх у клубки, після чого з клубка набирають петлі й забивають ними щілину або паз. Потім клоччя ущільнюють. 6. Потрібно враховувати, що після обконопачення стіни можуть піднятися приблизно на 15см. 7. Всі використовувані утеплювачі розстилають рівним шаром. Якщо використовуються волокнисті матеріали, їх укладають волокнами поперек паза. 8. Всі остаточні конопатние роботи проводяться лише після осідання зрубу і повної його просушування. За правилами стіни конопатять два рази: перший раз - після установки зрубу, другий - приблизно через рік-півтора, після закінчення осідання рубаною лазні.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт