Покрівля для лазні Основна умова: вона повинна бути міцною, легкої, довговічної, бажано неспаленої. Сільські лазні часто обладнають глиносолом'яним покрівлею. Вона проста у виготовленні, вогнестійка, досить довговічна (від 25 до 35 років і більше). Одне з достоїнств-дешевизна. Однак така покрівля, як і виконана з дерну, досить важка. Тому крокви під неї потрібно робити досить масивними і міцними. Сира глиносоломенная покрівля настільки важка, що під крокви ставлять додаткові підпори. Коли покрівля просохне, підпірки знімають. Послідовність покриття ската зображена на рис. 23. Одне з незручностей: у жаркі і вітряні дні покрівлю треба поливати водою.
Покрівлю іздерна укладають так: нижній шар корінням догори, верхній шар - корінням вниз. При пристрої такої покрівлі не потрібна додаткова теплоізоляція стелі. Точно також, як і глиносолом'яним, укладають і комишитові дах. Дуже красиво виглядає крівля з тріски. Вона може служити більше 40 років. Причому, чим крутіше скат даху, тим довше прослужить тріска (і навпаки). Така покрівля хороша тим, що майже не вимагає відходу. Тріску-стружку роблять із сосни, ялини, осики. Оптимальні розміри пластин: довжина-50см, шіріна6-12 см, товщина - 2-3 мм. Решетування під тріску виконують з прямих сухих жердин товщиною 50-70 мм. Розташування рядів тріски показано на рис. 24.
Покрівля з черепиці найбільш довговічна. Це прекрасний вогнетривкий матеріал, проте покрівля з черепиці має велику вагу. Під неї потрібні дуже міцні крокви і обрешетування. При ухилі ската 40-45 градусів черепична крівля не буде протікати. Черепиця буває пазової штампованої, або стрічкової, плоскою стрічковою, або конькової. Найчастіше використовується пазова штампована і плоска стрічкова черепиця. Першу укладають в один шар з напуском справжні і ширині на ширину пазів. Кріплять черепицю дротом. Пазів стрічкову черепицю стелять у два шари або у вигляді дуже красивого лускатого покриття. Якщо дах досить полога, звичайно кріплять кожну третю черепицю. Якщо дах дуже крута, кріпити доводиться кожну черепицю. Для цього використовують спеціальні пристосування, але цілком можна обійтися і звичайними цвяхами. Шви між черепиця потрібно промащувати вапняно-глиняним розчином. Покрівля з тесу для лазні небажана. Вона легко згоряє. Її безперечна гідність-легкість (1 кубометр важить від 20 до 30 кг). Тому, незважаючи на пожежо-небезпека, її нерідко використовують при будівництві легких дерев'яних лазень (рис. 25). Решетування під таку покрівлю роблять з брусків 5x5 см, розташованих один від одного на відстані до 1 м. Щоб збільшити термін служби покрівлі з тесу, її обробляють антисептиком, покривають тугоплавким бітумом. Приблизно раз на три роки цю операцію доведеться повторити.
Досить популярна покрівля з рулонних матеріалів (руберойд, пергамін; толь, інші м'які покриття). Під них роблять підстави з дерева, бетону, шлакобетону. Ухил - від 10 до 30 градусів. Кладуть таку покрівлю в теплу суху погоду. Настилають килимові покрівлі самими різними способами. Найпростіший з них-настилування толю або руберойду без мастики по суцільному дерев'яної основи (рис. 26). Якщо матеріал лягає хвилями, його перемотують у зворотному напрямку. Зазвичай рулонну покрівлю настилають у два шари (один перпендикулярно іншому). Толь або руберойд тимчасово закріплюють цвяхами, потім при жимают рейками.
При роботі з руберойдом його слід попередньо обробити, а саме змити гасом чи соляркою талькових посипання, цього н е зробити, то руберойд може приклеїтися неміцно, і покрівля буде протікати. Порядок укладання рулонних матеріалів зображений на рис. 27. Основний принцип рулонної покрівлі - укладання матеріалу в 3-4 шари у вигляді гідроізоляційного килима. При цьому шари проклеюються між собою. У верхньому шарі потрібно укладати матеріал з грубозернистим посипанням (або лускатої). Якщо таких немає, можна самостійно зробити захисний шар з дрібного гравію світлого (5-7 мм). Щоб отримати гарну рулонне покриття, можна використовувати трикутні бруски (квадратні бруски розміром 50x50 мм розпилюють по діагоналі).
Їх прибивають до решетування, відступивши по 50 см від країв покрівлі. Матеріал розстеляють між брусками, загортаючи кромки так, щоб вони лягли на бруски. Потім покрівлю вирівнюють, смужки рулонного матеріалу прибивають толевими цвяхами через кожні 6-7см. Найчастіше роблять рулонну покрівлю на мастиці (матеріал приклеюється спеціальної бітумної мастикою, розігрітою в казанах до 180 ° С). Настилати таку покрівлю потрібно тільки на сухе, очищене від пилу і бруду дерев'яну підставу. Якщо покрівля з толю, перший шар роблять теж з толю. Якщо з руберойду - під нього укладають або пергамін, або руберойд підкладковий. При використанні гарячої мастики потрібно дотримуватися обережності. Її наносять поверх грунтовки смугами, рівними ширині рулонного матеріалу. Витрата мастики: на 1 кубометр потрібно приблизно 1-2 кг мастики. На даху рулон укладають уздовж коника, перепускаючи його за коник на 15 см. Крім того, рулон повинен спускатися на 10 см нижче карнизного звису й загортатися під нього. Смуги наклеюють з нахлестом в 6 см, причому другий шар потрібно наклеювати зміщуючи його на половину ширини рулону. Щоб не залишалося бульбашок, смуги потрібно як слід розгладжувати, краї при цьому промазують мастикою. Відстаючий край взимку може стати причиною руйнування покрівлі (вода при замерзанні розширюється і руйнує рулонний килим). Через кожні 2-3 роки потрібно відновлювати зовнішній покривний шар, захищаючи крівлю Півсантиметровий шаром бітумної мастики з в топленим в неї дрібним гравієм. Незважаючи на всі захисні заходи, толева покрівля навряд чи прослужить більше 10 років. А ось покрівля з руберойду може служити і 25, і 30 років.
Азбестоцементні покрівлі (рис. 28) легкі, вогнестійкі, довговічні (служать понад 30 років). Їх роблять з плоских та хвилястих плиток і листів. При укладанні хвилястих листів зменшується кількість стиків (у порівнянні з плоскими плі тами). Завдяки цьому підвищується водонесу проникність даху. Крім того, хвилі надають листам велику жорсткість, підвищуючи їх опір до ізгі бу. Решетування під ас бестоцементную дах лю робиться суцільний (під плоскі плити) або розрідженої (під хвилясті листи), з відповідально із сухих тонких дощок або з брусків розміром 60x60 мм. Товсті дошки під плитковий азбестоцемент укладати не можна - вони можуть пожолобитися і розірвати плити. Ухил даху - від 25 до 45 градусів. Термін служби хвилястою азбестоцементної покрівлі залежить від того, чи правильно укладений шифер. Так, якщо пробивати його цвяхами, не уникнути утворення тріщин; якщо укладати таким чином, щоб чотири кута сходилися в одному місці, це призведе до нещільного прилягання, викривлення аркушів. Звичайно, рано чи пізно така горе - дах почне текти. Щоб цього не сталося, краще всього укладати листи в раз бежку, при цьому поздовжні крайки перебувають у різних ме стах (рис. 29). Робиться це так: розрізають уздовж листи шиферу (в залежності від величини лазні). Якщо вона неболь Шая, на кожний скат піде не більше одного розрізаного аркуша. Якщо дах односхила, витрати матеріалу будуть менше. Укладати листи треба так, щоб їх крайки були звернені в підвітряний бік. Отвори під цвяхи або шурупи свердлять дрилем (діаметр гвоз дя зазвичай на 1-2 мм менше діаметра свердла).
Під капелюшок цвяха надягають шайбу з покрівельної сталі, а потім прокладку з гуми, толю або руберойду, покриту масляною фарбою або рідкої замазкою на натуральній оліфі. В отвір цвях забивають до тих пір, поки з-під шайби не виступить надлишок фарби або мастики. У будь-якому випадку, не варто забивати цвях (або загортати шуруп) до відмови. Укладають листи на бруски (60x60 мм). Під парні бруски потрібно підкладати планки товщиною 3 мм. Тоді листи щільно ляжуть на решетування. Спочатку по спуску укладають перший ряд листів. Потім другий і, якщо знадобиться, третій. Причому кромки в горизонтальному ряду повинні перекриватися на довжину хвилі або хоча б напівхвилі. Більш красивим вважається покриття зі сполученням крайок по всій довжині. Проте воно і більш складне. Надайте це фахівцям. Якщо між листами залишаються зазори, їх закладають за допомогою мастики. Для покриття коника існують спеціальні азбестоцементні коньковиє деталі (рис.30 А.Б). До коника прибивають першу дошку або брусок (70x90 мм), на нього з двох сторін прикріплюють по 2 обрешеточних бруска. Після покриття ската на гребеневої дошки закріплюють ще один, верхній, коньковий брусок (60x100 мм) із закругленою верхньою гранню. Його покривають двома шарами толю або руберойду по всій довжині, потім укладають верхні коньковиє деталі. Спочатку укладають більш довгі, широким розтрубом до фронтону, потім укорочені. Якщо стандартних конькових деталей немає, їх замінюють покрівельною сталлю. У крайньому випадку коник захищають обрізними дошками. Там, де шифер примикає до труби, влаштовують сталевий комір. Як це робиться, показано наріс.31.
Сталева покрівля. Якщо вам необхідна легка, міцна, згорає, довговічна покрівля, зупиніть свій вибір на сталевий. Покрівля з оцинкованої сталі служить від 25 до 35 років і більше. Покрівля з чорної сталі менш довговічна, але і вона прослужить 20-25 років за умови, що ви будете регулярно фарбувати її олійною фарбою (хоча б раз на два-три роки). Просту залізну крівлю можна зробити своїми руками. Перед початком роботи потрібно підготувати матеріал. Особливо ретельно обробляють листи чорної покрівельної сталі - очищають від іржі, покривають оліфою. Можна скористатися металевою щіткою. Перед тим як прооліфити, рекомендується промити листи пральним порошком. Потім їх сушать на ребрі і з'єднують в картини (елементи покрівельного покриття, підготовлені для фальцювання). Оцинковану сталь можна використовувати без попередньої обробки. Картини роблять одинарними або подвійними.
Для виконання покрівельних робіт знадобляться наступні інструменти: два покрівельних молотка, киянка, покрівельні ножиці, покрівельні кліщі, зубило і пробійники (рис. 32). Не обійтися і без спеціального верстата зі сталевим кутом. При виконанні покрівельних робіт використовують різні фальцеві з'єднання: одинарні лежачі і стоячі, а також подвійні фальци. Послідовність формування з'єднання показана на рис. 33. Принципова відмінність лежачих і стоячих швів полягає в тому, що перші йдуть подлінне ската, а інші по висоті. Одинарні шви більш прості, але менш надійні. Подвійні міцніше, зате складніше у виготовленні.
Простий спосіб покриття. Найпростіший спосіб покриття листовою сталлю - взагалі без фальцевих швів. Листи просто прибивають цвяхами кобрешетке. Можна кілька удосконалити цей метод: спочатку кобрешетке прибивають бруски, відгинають кромки листів, укладають їх між брусками, пригинають кромки до брусків і прибивають цвяхами. Проте найчастіше використовують більш складні покриття. Рядове покриття роблять зі сталевих листів, сполучених лежачими і стоячими фальцами відповідно по ширині та довжині аркуша. Перші розташовують по довжині ската, другі по висоті. Стоячі фальци надають покрівлі необхідну жорсткість. . Картини кладуть заготовками з двох і більше листів (рис. 34). При заготівлі необхідний верстак: на сталевий куточок лист кладуть широкою стороною так, щоб кромка звішувалася на 1 см. Потім наносять по кутах аркуша удари киянкою, роблячи маякові загини, вони будуть перешкоджати зміщення аркуша. За ризик загинають всю кромку, перевертають лист, пригинають крайку молотком, залишаючи зазор в 0,5 см. При ук налагоджування заготовок фальци розташовують так, щоб фальц дру гий картини був зверху. Фальци з'єднують, потім збивають або сплющують, утворюючи замок. Картину укладають від кінь ка до звису, поєднуючи їх між собою лежачими фальцами.
Рядові смуги перепускают так, щоб на схилах можна було відігнути крайку висотою відповідно 3 і 6 см. Потім смуги зміцнюють за менший відгин і підтягують до обрешітки за допомогою жорсткої сталевої смужки. Важливий момент: якщо обрешітка зроблена з недостатньо сухого матеріалу, при його розсихання цвяхи з нього випадають, і покрівля може піднятися. Щоб уникнути цього, цвяхи забивають під кутом, а капелюшок цвяха зафарбовують густою олійною фарбою. Наступну смугу кріплять, як і першу. Закривають фальци від коника до звису, стежачи потім, щоб стоячі шви були прямими, однаковими по висоті і добре ущільненими. Для цього потрібно по кожному з'єднанню нанести не менше трьох ударів. Коник оформляють у саму останню чергу, після того як покладена вся покрівля. Надлишки покрівлі над коником обрізають покрівельними ножицями, але так, щоб по різні сторони ската можна було загнути малу і велику кромки. Потім роблять фальц. Гребені скатів на відстані метра від коника пригинають. Потім загинають стоячі фальци на конику, як це показано на рис. 35. Біля димової труби, як і при влаштуванні шиферної покрівлі, роблять комір.
Найчастіше його виготовляють з двох п-подібних заготовок. З'єднують їх внахлестку, враховуючи напрям стоку води по даху. Можна застосувати фальцеві шви. Але якщо це здасться складним, можна зробити відгини, спрямовані по стоку води, потім поставити заклепки, шви запаяти. Останнім часом для покрівлі все частіше використовують сучасні матеріали, наприклад метало черепицю. Вони міцні і зручні. Єдиний їхній недолік-висока вартість.
