Дахи Для будиночків і господарських будівель на садовій ділянці найбільш підходять нескладні даху дерев'яної конструкції: плоскі, односхилі балочно-каркасні та двосхилі кроквяні (рис. 4.32). Плоскі дахи застосовують для господарських будівель. Односхилий дах проста у виконанні, але менш надійна в експлуатації, ніж двосхилий. Її найчастіше застосовують для покриття невеликих прольотів господарських будівель. У такій конструкції даху скат спирається на зовнішні стіни, що знаходяться на різних рівнях (рис. 4.32 (а, д)). Для будиночків більш раціональною є двосхилий кроквяна дах. Її два похилих площини утворюють вгорі коник і дві трикутні стіни під дахом - фронтони (рис. 4.32 (б, в, г, е, ж). До двосхилим дахах відносять Полувальмовие даху. Вони мають зрізані вершини над торцевими стінами у вигляді трикутників (вальм). Зустрічаються чотирьохскатні даху (мал. 4.32 (з, и)). Вальмовий дах утворюється від з'єднання двох трапецеїдальних і двох трикутних торцевих скатів. Шатровий дах має чотири трикутні скати, вершини яких сходяться в одній точці. При виборі форми даху крім її конструкції слід враховувати місцеві погодні умови, використовуваний покрівельний матеріал і можливість пристрою під дахом мансарди.
Там, де багато дощів та снігу, ухил даху роблять крутим, а де дмуть рвучкі вітри - пологим. Обсяг даху садового будиночка найчастіше використовують для влаштування мансарди. У цьому випадку дах бажано захистити від зайвого перегріву. Прагнення мати на мансарді нормальну кімнату зі стелею без скошених кутів призвело до моди на так звану ламану дах. Поєднання пологого і крутого схилу ламаного даху дає можливість збільшити площу мансарди і використовувати для крокв короткі бруси. Але будівництво такого даху складніше, ніж звичайної двосхилим, і матеріалу потрібно більше. При проектування даху враховуйте, що чим менше дах має стиків і кутів, тим краще і довше вона служить. Крім того, при дотриманні пропорції будиночка стелі виходять низькими, в результаті чого в кімнаті нестача повітря, особливо влітку, коли дах прогрівається сонцем. Набагато більший об'єм приміщення виходить у га-бариту трикутної кроквяної конструкції. Розмістивши в даху вікна, ви можете добитися цікавого архітектурного ефекту. Одне, дво і чотирьохскатні дахи бувають безгорищним і горищними (з можливим розташуванням мансарди). При виборі типу даху віддайте перевагу горищних, так як горища необхідні для розміщення в них димарів, спостереження за станом крівлі і крокв, хорошого крізного провітрювання всієї конструкції. При проектуванні горищного даху необхідно дотримати ряд протипожежних вимог: основне з них - можливість вільного переміщення по горищі людини, тобто висота в місці проходу повинна вставляти не менше 1,6 м. Конструктивно дах складається із крокв, решетування (настилу), гідроізоляційного покриття а також зі стійок, підкоса, ригеля - елементів, які надають твердість всієї конструкції (рис. 4.33).
Основне навантаження (вага покрівлі, сніг, вітер) несуть на собі крокви. Ступінь цього навантаження, відстань між кроквами, довжина кроквяної ноги визначає товщину колоди або бруса для її виготовлення (таблиця 4.8).
Розрізняють похилі і висячі крокви (мал. 4.34). Якщо відстань між опорами (проліт) не перевищує 6,5 метрів, споруджуєте похилі крокви (мал. 4.34 (а)). Для того, щоб перекрити похилими кроквами проліт у 10 - 12 м, досить встановити одну додаткову опору. У дерев'яних каркасних будівлях нижні кінці кроквяних ніг спираються на верхню обв'язку (рис. 4.34 (г)) Крокви врізають безпосередньо у верхній вінець дерев'яних рубаних стін (рис. 4.34 (в)). Якщо стіни кам'яні або дерев'яні панельні, то під кінці кроквяних ніг підкладають дерев'яний брус-мауерлат (рис. 4.34 (д)), що розподіляє навантаження рівномірно уздовж всієї стіни. Мауерлат може бути цілісним П про всій довжині будинку або складатися з окремих брусів, що укладаються під кроквяну ногу.
Приймайте його товщину рівної 14 - 16 см. При великих прольотах і відсутності проміжних опор застосовують висячі крокви (мал. 4.34 (б)), які передають на мауерлат тільки вертикальний тиск. Конструктивно висячі крокви складаються з кроквяних ніг, затяжки (нижнього пояса). Для додання жорсткості конструкції застосовуйте стійки, підкоси і ригелі. Висячі будівельні конструкції виготовляються з дощок, брусів, колод, з'єднаних між собою різними способами (рис. 4.35). Для спорудження стійок, розкосів зручно використовувати дошки перетином 25x150 мм. У процесі з'єднання крокв слід дотримуватися кількох нескладних правил. Для того, щоб кроквяна нога не ковзала по затягуванню і не сколював її крайню верхню частину, рекомендують її врубать шипом, зубом або тим і іншим одночасно (рис. 4.35 (а)). Площа опори кроквяної ноги можна збільшити, якщо здійснювати її врубку в затяжку подвійним зубом (рис. 4.35 (б)), при цьому для першого зуба крім упору Д РОБЛЯТЬ ще й шип. Рекомендують висоту першого зуба робити в 1 / 5 від товщини затягування, а висоту другого - в l / З. Якщо врубка виконана на відстані 25-30 см від краю затягування, то сколювати її не слід. Міцність конструкції надає також додаткове з'єднання кроквяних ніг із затягуванням болтом або хомутом.
Краще віддати перевагу з'єднанню хомутом, тому що з'єднання болтом кілька послаблює перетин кроквяних ніг і затягувань (рис. 4.35 (в)). Якщо затягування необхідно скласти з декількох брусів, то зрощувати їх між собою слід з допомогою зуба, металевих пластин і болтів. Як говорилося вище, крокви можуть спиратися не лише на затягування й горищні балки, але і на колоди зрубу (рис. 4.35 (д)), мауерлат, який повинен бути не нижче 10-15 см від перекриття (рис. 4.35 (е)). Щоб крокви найкращим чином закріпити на колодах верхнього вінця зрубу, зробіть в ньому гніздо або шип. Ригель з'єднується з стропильною ногою сковороднем в полдерева і закріплюється болтом або лагелем (рис. 4.35 (ж)), а підкоси - врубкой (рис. 4.35 (г)). Для додання більшої міцності таких сполук використовують скоби і хомути (рис. 4.35 (г)). Для того, щоб оберегти дах від зриву сильним вітром, кроквяні ноги скріплюють зі стінами будинку спеціальними скручуваннями з дроту або скобами. Якщо стіни - дерев'яні, рублені, то зазвичай використовують скоби, якими прикріплюють крокви до другого (зверху) вінця. Якщо стіни - каркасно-Щитові або панельні, то за допомогою дротяної скрутки крокви кріплять до балок горищного перекриття. Для того, щоб цю операцію виконати в будинку з кам'яними стінами, зазвичай в шов кладки на рівні 5 см забивають милицю, до якого і прикручують дротом крокви. При установці крокв пам'ятаєте, що дах повинен мати свес, щоб захищати стіни від води, тому випускайте кроквяні ноги за лінію стіни на 40-55 см. Коли зведена несуча конструкція даху, слід перейти до обшивки фронтону (за наявності такого) і укладанні карнизного настилу. Наступні роботи з облаштування дахів стосуються обрешітки. Вона може бути виконана з тесу, брусків, жердин, дошок, які укладаються впритул або в рознарядку і щільно кріпляться до несучої конструкції. Першу від карниза обрешітку робіть вище інших на товщину покрівельного матеріалу (від 1 до 4 см). Заключний етап - покрівля даху - найважливіший, оскільки від стану покрівлі залежить збереження і термін служби всієї конструкції будиночка в цілому. До складу покрівлі входить несучий шар (решетування або суцільна опалубка) та гідроізоляційний шар з покрівельного матеріалу (див. розділ 2). Перш за все покрівля не повинна пропускати воду, а це забезпечується правильною конструкцією і обраних покрівельними матеріалами. Крім водонепроникності дах повинен бути пожежобезпечною (відповідати протипожежним нормам), доступною для ремонту і т.д. У таблиці 4.9 наведено порівняльну характеристику деяких показників різних видів покрівель. Найбільш поширені в садовому будівництві покрівлі із шиферу. Вони мають ряд переваг: за рахунок хвиль підвищується опірність вигину, збільшується жорсткість, а при укладанні хвилястих листів зменшується кількість стиків, що тягне за собою підвищення водонепроникності.
Азбестоцементні хвилясті листи слід класти гладкою стороною назовні. Несучим шаром для шиферу може бути решетування з рейок, жердин, брусків або настил з дощок. Відстань між елементами решетування повинно бути 53 см (рис: 4.36 (а)). Якщо ви споруджуєте тепле покриття, то настил з дощок слід робити суцільним. Укладання шиферу проводиться горизонтальними рядами.
Перекриття двох сусідніх листів повинна складати величину хвилі. При пологому схилі покрівлі (22 ° - 30 °) вище лежить ряддолжен перекривати нижче лежачий на 12 - 14 см, а при більш крутому ухилі (30 ° - 45 °) - на 10 - 12 см. При укладанні шиферу слід звертати увагу на розташування аркушів: якщо вони вкладаються у розбіг, тобто без поєднання поздовжніх крайок в різних рядах, то можливих потовщень покрівлі в місцях швів можна не побоюватися. Якщо ж у процесі укладання покрівлі поздовжні крайки поєднуються по всій довжині, то необхідно попередньо підготувати листи так, як показано на рис. 4.36 (б), а потім укладати їх у певному порядку (рис. 4.36 (в)). Методика виконання покриття зводиться до наступного: по-перше, по краю решетування прибивається вирівнююча рейка, на відстані 7-8 см від неї натягається шнур або прибивається дошка для того щоб рівно покласти першу листи шиферу. Потім в залежності від напрямку укладання листів (справа наліво або навпаки) обрізають кути: у першому випадку праві, у другому - ліві. Розмір відрізається куточка приблизно складає 12-14 см (величину перекриття листів по висоті) справжні і близько 10 см по ширині.
Звичайно, кути можна і не зрізати. Але в цьому випадку в місцях швів будуть перехльостуються чотири листи, а це призведе до нещільного прилягання, утворення зазорів, у які може потрапляти сніг чи дощ, деформації самих листів, а під тиском навантаження і до їх розколу. Останньою операцією в процесі пристрою є покриття коника (мал. 4.37). Для цього спочатку кріпиться брусок перетином 75x100 мм, його виступаючий закруглений край накривається руберойдом. Після цього закріплюється за допомогою шиферних цвяхів перший коньковий елемент (КПО), а потім другий. Величина перекриття конькових елементів повинна становити не менше 10 см, а напуск на шифер - не менше 20 см. На заключному етапі покриття коника зазори між аркушами замазують цементним розчином 1:3 з додаванням битої шиферу. При відсутності конькових елементів вони можуть бути замінені оцинкованим залізом, якому надається потрібна форма. В іншому методика покриття коника зберігається. Для покрівлі пологих дахів (від 5 ° до 22 °) придатні рулонні матеріали (пергамін, толь, руберойд). Така покрівля фактично вдвічі менш довговічна, ніж азбестоцементна. Термін її служби залежить від правильності обрешітки, якості вибраного гідроізоляційного матеріалу, підставою для якого може бути дерево, бетон, шлакобетон і типу мастики. М'яку покрівлю найкраще настилати в суху теплу погоду, так як на суху підставу мастика краще лягає. На рис.2 4.38 (а і б) представлені два способи настилу м'якої покрівлі в два шари: перпендикулярно один одному і паралельно зі зміщенням.
Рулонний матеріал слід настилати на суцільному дерев'яному покритті по мастиці, при цьому напрям настилу орієнтується уздовж ската. Перш ніж здійснювати настил м'якої покрівлі слід ретельно обробити поверхню несучого шару, нижню сторону покрівельного матеріалу, а також його лицьову. Повністю очищається нижня сторона толю, руберойду, пергаміну. А на лицьовій стороні на ширину наклейки видаляють різні посипання за допомогою шпателя або твердої щітки. Підготовка несучого шару полягає у його очищенні від усілякої бруду та пилу, а також у грунтовці, яка наноситься щіткою або пензлем безпосередньо на основу. Поверх висохлої грунтовки намазують мастику (рис. 4.38 (в)) з розрахунку 1-2 кг на 1 м 2. Використовуйте тільки ту мастику, яка вказана на етикетці обраного вами покрівельного матеріалу. Потім розкладають перший шар рулонного матеріалу і ретельно розгладжують, щоб не було міхурів і відстаючих країв. Після цього можна стелити другий шар. При влаштуванні м'якої покрівлі з толю, він може використовуватися для настилу як першого, так і другого шару. Якщо ж застосовується руберойд, то для першого шару бажано використовувати пергамін або підкладковий руберойд. При настилі другого шару паралельно першому необхідно звертати увагу на те, щоб шви відстояли один від одного мінімум на 7 - 10 см. Щоб краю не відставали, промазуйте їх особливо ретельно, добре пригладжують. Зміцнювати краю можна брусками (рис. 4.38 (г)). Краще всього використовувати трикутні бруски: брус перерізом 5x5 см розпилюється навпіл. Ці бруски кріпляться на відстані на 70 см менше ширини рулонного матеріалу. Потім між ними по описаній вище методиці стелиться полотно толю або руберойду так, щоб його краї напускали на межі прибитих брусків, вирівнюється і прибивається толевими цвяхами до брусків через 45-50 см. Окремо нарізані з покрівельного матеріалу смужки шириною 10-12 см (толеві ковпаки) закривають бруски по всій довжині (мал. 4.38 (г)) і також прибиваються толевими цвяхами. Краї крівлі на спусках потрібно загорнути під решетування на 10-15 см і закріпити толевими цвяхами. Зверху на конику покрівельний матеріал повинен перехльостуються на 12-15 см, сам коник оббивається дошками. У разі пошкодження м'якої покрівлі її можна відремонтувати, наклеївши латки на добре очищене і ретельно підготовлене місце її прориву. За своїми основними показниками (вогнестійкості, масі, довговічності) металева покрівля виявляється досить вигідною. Виконується вона з листової оцинкованої покрівельної сталі (рис. 4.39).
Решетування для цього виду покрівлі виконується з дерев'яних брусків (50x50 мм), які кріпляться через 27 см один від одного. Ні в якому разі не влаштовуйте металеву покрівлю по суцільній решетування, тому що буде сильно утруднено провітрювання зворотного боку аркуша, що призведе до скупчення конденсату і сильній корозії металу. Перед початком покрівельних робіт необхідно підготувати належним чином обрешітку і сам покрівельний матеріал. Решетування повинна бути абсолютно рівною, по конику, під карнизні спуски і разжелобки слід настелити дошки товщиною 30-40 мм. Підготовка покрівельного матеріалу полягає в з'єднанні листів в картини (рис. 4.39 (4,5)). Між собою листи з'єднуються фальцем (рис. 4.39 (6,7)). По своїй довжині листи картин щільно скріплюються одинарним фальцем висотою з лівого боку в 2 см, а з правого - 3,5 см. Таким чином підготовлені картини застосовуються для рядового покриття. Торцеві сторони листів з'єднуються між собою подвійним лежачим фальцем (рис. 4.39 (11)) таким чином, щоб висота, фальца вищерозміщеного листа становила 7 см, а нижчого - 4 см. Для спорудження подвійного фальца кути листів зрізаються на ширину загину. У процесі укладання покрівлі картини кріпляться до решетування за допомогою сталевих клямерів (рис. 4.39 (8)). Кляммер представляє собою смужку листової сталі розміром 2x15 см, яка кріпиться цвяхами до бічної сторони брусків решетування. У момент закріплення картин клямер пропускають у вартий фальц і розгортають разом з ним. Розташовують клямери на відстані 1 - 1,3 м один від одного, якщо ухил покрівлі менше 30 °. Якщо ж дах крутіше, то відстань між кляммерами скорочується до 65-70 см. Також від крутизни даху залежить щільність з'єднання картин. Якщо ухил даху менше 15 ° - 17 °, то картини скріплюють одинарним фальцем, у противному випадку (тобто при ухилі даху більше 15 ° -17 °) для забезпечення водонепроникності дахи - подвійним з обов'язковим покриттям його суриковою замазкою на натуральній оліфі. Для утворення гребеня покрівлі на конику біля торця верхнього листа влаштовують відгин шириною з одного боку ската 30 мм, з іншого - 60 мм. Особливу увагу при виконанні покрівлі, а також при її експлуатації зверніть на згини аркушів у фальцах і гребенях. Всі місця з відсталою оцинкуванням повинні бути пофарбовані. Крім покриття коника до складу покрівельних робіт входить також закладення карнизів, пристрій жолобів разжелобков і навісних труб. Покриття карниза проводиться таким чином: до опалубки по звису покрівлі двома цвяхами довжиною 50 мм прибивають милиці зі смугової сталі довжиною 450 мм і шириною 25 мм. Настили встановлюють по шнуру через 600-700 мм з винесенням на 100-150 мм від лицьової кромки карнизної дошки. На нижній кромці спускових аркушів даху влаштовують капельник, утворений так званої відворотного стрічкою, щільно охоплює нижній кінець милиці (9). Верхні краї спускових аркушів прибивають до обрешетування через 400-500 мм покрівельними цвяхами. Потім укладають настінні жолоби з ухилом до ринв не менше 1 / 20 - 1 / 25. Найбільш довговічний і вогнестійкий покрівельний матеріал - гончарна черепиця (пазова штампована, пазова стрічкова, коньковая та ін.) Якщо врахувати той факт, що черепиця є найважчим покрівельним матеріалом, то крокви і обрешетування слід споруджувати досить міцними. Перетини брусів в залежності від довжини кроквяних ніг наведені в таблиці 4.8. Перетини брусів решетування можуть коливатися від 40x60 мм до 60x60 мм залежно від відстані між кроквяними ногами. Максимальна відстань між кроквами - 1,8 м. Пазів штамповану черепицю укладають в один шар з напуском по довжині і ширині тільки на ширину пазів (фальців), а пазову стрічкову - з напуском одного ряду на інший на 70-80 мм і однієї черепиці на іншу - на ширину поздовжнього паза (мал. 4.40 (а, б)).
Черепиця на решетування закріплюється шипами. Додатково черепиця кріпиться до решетування кляммерами або обпаленої дротом через кожен ряд. Якщо на схилі черепиця примикає до ребра, то її сколюють по лінії примикання. Шви й щілини слід замазати вапняно-клейовим розчином, причому де це можливо - з боку горища. Для обробки коника випускається спеціальна коньковая черепиця, яка укладається на цементно-вапняний розчин, перекриваючи прилеглу рядову черепицю на 40-60 см. Слід прив'язати коньковую черепицю дротом з боку горища. Дріт закріплюється цвяхами, вбитими в крокви або в решетування. Разжелобок покривають по суцільній решетування оцинкованої покрівельної сталлю, а краї черепиць прітесивают у напрямку разжелобки і укладають з напуском на нього 15см.
