Вікна, двері

По краях оббивки роблять утепляючий валик із згорнутого в кілька шарів матеріалу, повсті, еластичних герметизуючих профілів. Для захисту від вологи внутрішню поверхню і нижній торець дощок просочують оліфою. У тих же цілях двері можна покрити зсередини тонкої водостійкою фанерою або ДВП. Виготовлення дверей з двох рам. Легку, міцну і теплу двері, щільно прилеглу до косяків по двох поверхонь, виготовляють з двох дерев'яних рам. Зовнішню раму з обох сторін обшивають тонкими деревно-волокнистих плит (ДВП) з легким теплоізоляційним наповнювачем між ними. На зовнішню раму накладають внутрішню раму менших розмірів і прикріплюють її до зовнішньої гвинтами. Внутрішній простір її також заповнюють теплоізоляційним матеріалом, закривають пароізоляцією і обшивають тонкими дошками. Завдяки приляганню внутрішньої рами до косяків скошеними краями такі двері легко відкривається і закривається. Для забезпечення максимальної щільності цю раму необхідно підігнати до косяків окремо, до прикріплення до зовнішньої. Виготовлення дверей з однієї рами і склопластикових аркушів. Для мийної, де температура невисока, теплу і паровлагостойкую двері можна виготовити з однієї рами і двох склопластикових аркушів, прикріплених до неї шурупами з обох сторін. Порожнина між листами заповнюють пінопластом, пінополістиролом або битуминизированная мінеральною ватою. Для забезпечення герметичності закриття запори на двері роблять зсередини в двох місцях: знизу і зверху. Нижній запор може бути у вигляді металевого гачка. Верхній замок має бути дерев'яним - у вигляді засувки або засува (металевий буде обпалювати руку). Клямки і англійські замки застосовувати не слід, оскільки вони створюють небезпеку випадкового замикання.

Ручки дверей. Ручки дверей повинні бути дерев'яними. Найбільш прості, зручні і оригінальні ручки виходять з сучків і коренів, можна їх робити з брусків і дощечок. Гострі грані ручок слід округляти і відшліфувати шкіркою. Після просочення оліфою і просушування вони стають міцнішими, водостійкими і менше забруднюються. Вікна. Для нормального освітлення лазні в денний час досить мати вікно, засклена поверхня якого дорівнює приблизно 5% площі підлоги. Вікно роблять горизонтальним, так як таке вікно краще утримує тепло. Зазвичай висота його становить від 2 / 3 до 3 / 4 довжини (30x40, 40x60, 60x80 см). Розміри вікна можна збільшити, якщо перед лазнею гарний вигляд. Розташовують вікно таким чином, щоб через нього можна було дивитися, сидячи на лавці або лежачи на полиці. Велике вікно має бути захищено від потрапляння прямих променів сонця зовнішнім навісом або щитком. Іноді в мийної вікно розташовують на рівні голови, коли миється стоїть всередині лазні. У цьому випадку фіранки на вікно не потрібні, тому що зовні воно знаходиться значно вище голови.

Скління. Вікна повинні мати подвійне скління. Таке скління можна виконати і на одинарній рамі, розташувавши скла з обох сторін рами. Щоб вікно не потіло, необхідно домогтися щільного прилягання рами до палітурки і стекол до рами, замазати всі щілини вапняно-цементним розчином. Кватирка, хоча й ускладнює виготовлення вікна, зате полегшує провітрювання лазні. Освітлення. Освітлення мийної і парильні можна забезпечити через вікна, зроблені в дверях. Штучне освітлення здійснюється герметичними протитуманними плафонами молочного або жовтого кольору. Додатково їх слід закрити дерев'яними гратами, щоб світло не било в очі. Вікна мийної і парильні можна вивести в передбанник. Це забезпечує додаткову теплову захист вікон та висвітлення гарячих приміщень світильниками у звичайному виконанні, встановленими в передбаннику.

Закладення вікон склоблоками. У лазнях з цегляними стінами віконні прорізи краще закрити пустотілими склоблоками. Вони дають м'яке, розсіяне світло, виключають просматриваемость приміщення зовні, більш міцні, ніж шибки, легко миються, не псуються від вологи. Для рівною укладання склоблоків з щільним заповненням швів краще виготовити з них панель по розмірах віконного отвору і встановити її цілком. Розміри склоблока 194x194x98 мм, ширина розчинного шва між ними 6 мм. Зверху і з боків панелі у віконному отворі необхідно залишити температурні компенсаційні зазори, заповнивши їх пружною прокладкою з теплоізоляційного матеріалу, наприклад, з битуминизированная скловати. Вентиляційний отвір. Для забезпечення припливу в лазню свіжого повітря поблизу пічки-кам'янки на висоті не більше 0,5 м від підлоги роблять приточное вентиляційний отвір, також закривається засувкою або заслінкою. Цей отвір можна виконати і в нижній частині дверей.

Для запобігання дуття отвір бажано закрити зовні перфорованою пластиною або гратами-жалюзі і щитком, що захищає від вітру. Розташування вентиляційних отворів. Вентиляційні отвори можуть мати різне розташування. При верхньому розташуванні відвідного отвори з верхньої частини приміщення йде найбільш нагріте повітря Така вентиляція парильні прийнятна тільки  для короткочасного користування (користування віддушиною) або для обігріву передбанника гарячим повітрям з парильні. Чим нижче відводить отвір, тим вище ступінь використання тепла з печі. Природно, відвід повітря в Низькорозташоване отвір можливий лише за наявності тяги, створюваної спеціальної вентиляційною трубою або димарем печі-кам'янки. Якщо піч топиться з сусіднього приміщення, то бажано застосовувати схему вентиляції, яка забезпечує відведення найбільш сирого і холодного повітря з-під підлоги, забезпечує його нагрівання і швидке сушіння, не допускає появи затхлого запаху в приміщенні. Якщо піч топиться в самому приміщенні, то бажано розташувати її так, щоб піддувало знаходилося нижче рівня підлоги. Вставивши двері і вікна, виконавши систему вентиляції і встановивши піч-кам'янку, можна вважати, що лазня побудована.