Реклама
Цікаво

Основні прийоми і способи роботи з деревиною при виготовленні і ремонті сходів



 

Основні прийоми і способи роботи з деревиною при виготовленні і ремонті сходів Розпилювання (пиляння) - одна з найважливіших операцій при роботі з деревиною. Всі деталі виготовляється конструкції роблять із заготовок потрібного розміру, відрізаних з пиломатеріалів з припуском на подальшу обробку. Процес пиляння відомий кожному домашньому майстрові, тим не менш, не зайвим буде нагадати деякі правила, що дозволяють уникнути помилок, що призводять до псування матеріалів чи отримання травми. Слід пам'ятати, що розмітку деталей краще за все робити за попередньо обробленим з усіх боків дошкам або брусків. Крім, того, для пиляння слід використовувати тільки добре заточені інструменти. Це дозволить заощадити сили і зберегти цінний матеріал.

Щоб уникнути травм необхідно стежити за тим, щоб ручки пилки були без задирів і сучків. При пилянні полотно пилки має перебувати під прямим кутом до площини розпилюється елемента. Перпендикулярність розпила перевіряють косинцем: Для розпилювання дощок і брусків крупних розмірів найкраще застосовувати рамну (лучкову) пилу, для дугоподібних пропилів - ножівку або вирізні (ножову вузьку) пилу. Розпилюючи заготівлю, потрібно стежити, щоб відпилюємо частина не затискала пилку. Для цього, як правило, необхідно розпилювати вироби на верстаті. При розпилюванні фанери, щоб уникнути відшаровування лицьового шару, лист слід надрізати гострим ножем під лінійку.

При цьому пилка повинна рухатися строго по надрізу. Для отримання криволінійних або фасонних ліній розпилювання використовують шаблони. Зуби пили мають бути правильно розведені. Ступінь розлучення зубів залежить від того, з якою точністю потрібно виконати розпив. Розлучення зубів перешкоджає застреванию полотна пилки в розпилюється деревині. Однак пилкою з правильним розлученням зубів важко зробити запив, тому спочатку на заготівку долотом або іншим ріжучим інструментом наносять карб, а потім вже по зарубки розпилюють заготівку. Перш ніж почати розпилювання, заготівлю слід розбити. Щоб намітити правильний напрямок розпилу, використовують косинець з твердого дерева або із сталі. З його допомогою на заготівку наносять розмічальну лінію, а потім косинець повертають на 180 ° і проводять ще одну лінію. Якщо лінії не збігаються або будуть не паралельними, то пряма дорожня лінія проводиться посередині цих ліній. Заготівки, що розпилюється необхідно тримати зліва від Розмічальний лінії лівою рукою так, щоб великим пальцем лівої руки можна було направляти рух полотна пили. Палець при цьому повинен перебувати на 1,5 см вище ріжучої кромки пили, щоб уникнути травми, якщо полотно вискочить з пропила. При розпилюванні хід пили має бути, можливо великим, щоб зуби входили в деревину по всій довжині полотна. Пилу потрібно рухати рівномірно без ривків і хитань з боку в бік або зверху вниз. Необхідно стежити, щоб полотно пили не відхилялося від Розмічальний лінії.

Заготівлю зазвичай міцно затискають в лещата, але так, щоб розпилюється кінець не був занадто довгим. У вологому деревині пили з малим розлученням зубів часто застрягають. Цього можна уникнути, якщо полотно пили покрити шаром мила або масла. Необхідно стежити за тим моментом, коли розпилювання закінчується. В кінці розпилювання хід пили має бути коротким, без зайвого натиску, щоб край шматка заготівки не розщепився Ручне пиляння, - досить трудомістка і малопродуктивна операція. Тому при значному обсязі робіт краще застосовувати електроінструмент. При користуванні електропили необхідно проверну міцність кріплення диска пилки до шпинделя, заземлення, надійність ізоляції.

Працювати з електроінструментом можна тільки в сухому приміщенні. Стругання служить для усунення неузгодженостей, рисок або інших дефектів і недоліків заготовки. При струганні одержують також потрібну форму деталі, Для стругання використовують шерхебель, рубанок, подвійний рубанок, фуганок, шпунтубель та інші спеціальні інструменти. До початку робіт необхідно налагодити інструмент: добре заточити ніж, прибрати задирки, засмічення і інші дефекти; лезо слід випускати за підошву рівно, без перекосів. Правильність випуску леза перевіряють, піднімаючи рубанок вгору на рівень очей. При цьому лезо повинно бути видно у вигляді вузької смуги - нитки, значить, ніж прісажен правильно. Якщо ніж потрібно вийняти, беруть рубанок у ліву руку і, злегка вдаряючи молотком по торцю рубанка, послаблюють клин. Перед струганням заготовку закріплюють на верстаті так, щоб напрямок волокон збігався з напрямком стругання, інакше деревина буде заколювали і поверхню вийде шорсткою. У верстата потрібно стояти ліворуч по ходу стругання, впівоберта, кілька виставивши вперед ліву ногу, а праву розташувати по відношенню до неї під кутом 70 °. За таких умов і невеликому нахилі корпусу. в перед працювати більш зручно. Стругати потрібно рухом рук у повний розмах, рівномірно натискаючи на корпус інструмента.

Правою рукою беруть задню частину корпусу, Лівою - передню. При струганні лівою рукою злегка натискають на передню частину -. інструменту, правої на задню, а на кінець відпрацьовується заготовки слід: натискати правою рукою, щоб не завалювати кінці де талі. При цьому слід врахувати, що деталь повинна мати достатній упор знизу, не прогиналася. Якщо заготовка має грубу, шорстку поверхню, її потрібно спочатку обробити шерхебелем, потім одинарним рубанком, а для отримання більш гладкої поверхні подвійним рубанком або фуганком. Якість стругання перевіряють столярним косинцем. Струганню піддають всі площини дошки або бруса, при цьому широка частина дошки або бруса називається пластью, а вузька - гранню. Поперечний зріз дошки називається торцем. Найважче стругати торцеві площини дощок. При їх струганні спочатку стругають з одного краю торця деталі від себе до середини деталі, а потім з іншого краю на себе. При такому способі стругання відщепів та відколів не вийде. Після стругання поверхню деревини зачищають цикль невеликим аркушем сталі з заточеною кромкою. Циклю встановлюють майже перпендикулярно до поверхні. Нею усуваються задирки і нерівності, що залишилися після стругання.

Як циклі іноді використовують шматок скла. Обробка деревини рашпілем. Застосовується для поліпшення якості поверхні, отриманої струганням або довбанням; Робота з рашпілем не вимагає спеціальних знань і навичок. При обробці деталі рашпілем її закріплюють у лещатах._ Причому лещата встановлюють на таку висоту, щоб зігнуті в кулак пальці руки, лікоть якої знаходиться на губках лещат, стосувалися підборіддя. Рашпіль тримають правою рукою за ручку, а лівою за кінець. Працювати рашпілем потрібно так, щоб використовувати всю його робочу поверхню, лише за зарівнювання поверхні виробу або його крайок допускається короткий хід рашпіль рашпілем зазвичай зарівнюються або загладжують торці, ребра і отвори вироби. А для поліпшення якості поверхонь пласті і межі дошки, отриманих струганням, використовують метод шліфування шкіркою. Для цього поверхня обробляється спочатку крупнозернистою, а потім дрібнозернистою шкіркою. Для зручності роботи шкіркою обробляють брусок з дерева або іншого матеріалу з рівною площиною.

Після обробки деталі шкіркою вона не повинна мати шорсткостей, задирок, сколів і т.д. При торканні до такої поверхні, пальцями рук повинно виникати відчуття гладкості поверхні. Таку обробку звичайно виконують перед нанесенням на виріб лакофарбового покриття. Свердління - одержання в заготовках наскрізних і некрізних циліндричних і конічних отворів для ригелів, шипів, болтів, шурупів і ін Крім того, за допомогою свердління видаляють сучки. Це одна з найпростіших операцій при роботі з деревиною, вона не вимагає особливих навичок, хоча при її виконанні доводиться стикатися з певними труднощами. Свердління виробляють різними свердлильними інструментами. Одним з таких інструментів є ручний бурав, який можна використовувати для свердління отворів під шурупи або цвяхи великого діаметру. Для свердління отворів великих діаметрів застосовуються більш досконалі свердлильні інструменти. З великого числа свердлильних інструментів у домашній майстерні досить мати ручну або електричну дриль. У такій дрилі можна закріплювати і долотовие, і спіральні свердла.

Працювати з дрилем нескладно: з цим завданням впорається навіть починаючий майстер. При роботі з дрилем під рассверливаем деталь необхідно що-небудь підкласти, щоб не було тріщин при виході свердла. Деталь необхідно міцна закріпити інакше вона буде обертатися разом зі свердлом. При свердлінні деревини швидкість обертання свердла повинна бути не великий, тому перевагу потрібно віддати ручної дрилі, у якої: швидкість обертання можна регулювати, на відміну від електричної дрилі. Але навіть при невеликих швидкостях обертання свердла слід робити перерви в роботі через кожні 15-20 секунд. При занадто великій швидкості обертання або тривалому безперервному свердлінні свердло нагрівається і його канавки забиваються тирсою, в результаті чого деревина може обвуглитися або навіть загорітися. Якщо деревина починає диміти або з'явився свистячий звук, потрібно негайно вийняти свердло пз отвори, охолодити його і звільнити канавки від тирси. Центри отворів розмічають шилом або перетинанням двох ліній.

У місцях різної щільності деревини, наприклад, у сучків, центри рекомендується просвердлювати тонким свердлом, щоб уникнути зсуву отворів під час свердління більш товстим свердлом. Перпендикулярність свердління перевіряють на самому початку роботи і після того, як свердло увійде в деревину. Якщо необхідно просвердлити декілька некрізних отворів на певну глибину, на свердел або надягають брусок обмежувача, або ставлять відповідний по товщині брусок збоку свердла і свердлять до того моменту, поки затискної патрон свердлильного інструмента не впреться в нього. Для свердління отворів під кутом, наприклад, в тятиві для установки шипів балясини, на площині заготовки роблять зарубку у вигляді прямого кута, одна зі сторін якого перпендикулярна напрямку свердел а-Для цієї мети також можна вистругати спеціальний брусок, в якому зробити отвір, що забезпечує напрямок свердла під потрібним кутом. Отвори в деталях, призначених для з'єднання шурупами або цвяхами, свердлять одночасно у двох деталях свердлом, діаметр якого має величину 0,8 діаметра шурупа. У дуже щільної, а також у торцях тендітної деревини під гладку частину шурупа роблять додаткове свердління по діаметру, рівному діаметру гладкої частини шурупа. Необхідно пам'ятати, що свердло під час роботи не повинно гойдатися з боку в бік, інакше просвердлений отвір може виявитися більшого, ніж потрібно розміру. Вирізка кіл великого діаметру, наприклад, з тонких листів фанери, також називається свердлінням, хоча ця операція значно відрізняється від свердління. Для вирізки кіл застосовують регульований розкрійний ніж, який надягають на свердло дрелі. Кінець свердла вставляють у заздалегідь просвердлений у фанері отвір з центром, відповідним центру вирізуваного кола. Потім розкрійний ніж висувають на довжину, відповідну радіусу вирізуваного кола і, обертаючи патрон дриля, ріжучої крайкою ножа вирізують потрібний коло. При свердлінні наскрізних отворів краю вхідного отвору виходять рівними і гладкими, але на виході ножа деревина часто розщеплюється, тому потрібно починати свердління з лицьової поверхні деталі.

Таке свердління може застосовуватися при свердлінні отворів в проступях під центральну стійку гвинтових сходів або декоративних деталей і дерев'яних шайб. При свердлінні отворів для потайних шурупів з шишкообразное або конусоподібної головкою отвір необхідно розширити за розміром головки шурупа. Якщо під руками немає зенковки, то можна використовувати плоско-зрізане свердло для металу, але рассверловку потрібно здійснювати дуже уважно, щоб свердло не проникло дуже глибоко. Для цієї мети необхідно попередньо відзначити на сверл глибину необхідного отвори. Завдяки цьому відпаде необхідність виймання свердла для проведення замірів, і можна не побоюватися, що отвір вийде занадто глибоким. При користуванні електричним дрилем необхідно дотримуватися всіх заходів електробезпеки. Довбання. Застосовується при вибірці гнізд, пазів, шипів. Всі ці сполуки застосовуються при скріпленні між собою елементів сходи особливо при влаштуванні поручнів Тому ця операція є дуже важливою і від якості її виконання залежить якість скріплення між собою деталей сходів і, як наслідок, міцність і надійність конструкції сходів і її зовнішній вигляд. Як і будь-яка інша робота, довбання вимагає певних навичок і виконується спеціальним інструментом - долотом. Найчастіше використовуються такі види доліт: долото з прямокутними прорізами, широке долото із зрізаними гранями, столярне пустотіле долото, вузьке шипове долото (стамеска).

Стамесками зачищають гнізда, пази знімають кромки. Перед початком довбання необхідно закріпити де таль і зробити розмітку гнізда. Для отримання наскрізних гнізд розмітку роблять з обох сторін, а для некрізних - з одного. Долото по ширині повинне відповідати ширині гнізда. На розмічену лінію його встановлюють фаскою, звернена всередину і легким ударом молотка або киянки поглиблюють в деревину. Потім долото переставляють всередину гнізда й знову ударяють молотком; похитуючи долотом, виймають шматок деревини. Після цього операція повторюється. При довбанні наскрізних гнізд спочатку вибирають деревину з одного боку, а потім з іншого. При видовбуванні паза або гнізда долото спочатку направляють перпендикулярно волокнам, а потім по напряму волокон, сколюючи деревину шар за шаром. Не потрібно забувати, що опора, на якій лежить заготівка, має бути стійкою і не пружинити при ударах

. Деревину сколюють шар за шаром; Долото необхідно тримати, щільно обхопивши рукоятку всією кистю руки. Вузькі і глибокі пази і гнізда виконують стамескою. Пустотілою долотом видовбують пази і гнізда круглої і овальної форми, а також заокруглені ребра виробів. Стінки гнізда необхідно ретельно зачистити, щоб площини виходили рівними В іншому випадку шип буде прилягати до стінки гнізда не по всій площині, і домогтися міцного і щільного з'єднання буде важко. Виготовлення шипів Круглі шипи (або шканти) виготовляються методом точіння на токарному верстаті. Для виготовлення прямокутних шипів роблять розмітку. Потім ножівкою роблять заріз по лінії, що відповідає висоті шпильки з одного і з іншого боку, залишивши в середній частині незарезанний ділянку, відповідний товщині шипа. Потім гострою сокирою або стамескою сколюють частина деревини обмежену запив. У торцевих частинах шипа роблять заріз з обох сторін, залишивши частину деревини, що відповідає ширині шипа. Зарізані частини сколюють. Після цього сторони шипа зачищають гострою стамескою, вирівнюючи площині і підганяючи його геометричні розміри.

У шипів типу ластівчин хвіст торцеві частини так само спилюють ножівкою, під кутом, відповідно до кута паза. Виготовлення пазів. При з'єднанні проступи і подступенка методом у паз в проступи робиться розмітка у вигляді двох паралельних ліній, відповідних кромках паза. Уздовж цих ліній виконується заріз (краще всього дисковою пилкою) на глибину паза. Потім стамескою вибирається деревина з паза. Виступ у подступенке виконується за методикою виготовлення шипа на всю ширину подступенка.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт