Реклама
Цікаво

Печі для хозблока



 

Печі для хозблока При переході з времянки t? цокольний поверх нашого універсального хозблока виникає природне запитання щодо печі: а може варто її розібрати (не пропадати ж добру) і скласти таку ж у цокольному поверсі, використовуючи, природно, і зроблену для неї металеву плиту? Відповідаю: не варто. Справа в тому, що площа вашого нового житла - цокольного поверху - більш ніж у три рази перевищує площу времянки, а за кубатурою і в чотири не вкластися. До того ж тут дві кімнати, що вельми істотно впливає на час обігріву. Тим більше, що за короткий період проживання під халупі господиня ще може миритися з незручністю готувати на одній конфорці. При більш тривалому проживанні в цокольному поверсі, обчислюваному іноді роками, з цим вже миритися ніяк не можна. Не стояти ж вашої милої цілий день в однієї конфорки? Тим більше, що на садовій ділянці, та ще в період освоєння, апетити у всіх звірів звірячих. У всякому разі, вовку з його вовчим апетитом серед дачників робити нічого - зжеруть разом з шкурою! Так навіщо ж вашої милої втрачати дорогоцінний час в однієї конфорки, коли на ділянці роботи не те що під зав'язку, а куди як вище! Отже, потрібна більш потужна цегляна піч, двокон-форочною, або, для стислості, ККД (прошу не плутати з коефіцієнтом корисної дії, який, до речі, у неї значно вище, ніж у одноконфорочной, тобто КПО). Для цієї печі необхідно зробити двохконфорки металеву плиту.

Тільки от з патрубком для труби питання стоїть особливий. Якщо ви, роблячи цегляну піч під халупі, збираєтеся надалі скласти цегляну піч у цокольному поверсі але додається робочим кресленням, то вам немає ніякого резону замовляти дві металеві плити для КПО і ККД. За теперішніх часів одна така плита коштує дуже дорого, а в майбутньому подорожчає ще більше. Тому давайте замовимо тільки одну металеву плиту для КПО, але з таким розрахунком, щоб її можна було поставити і на ККД. Для цього не будемо приварювати на металеву плиту патрубок для труби, а зробимо отвір під нього. На кресленні це крайній третій отвір діаметром 120 мм. Патрубок ж зробимо окремо зовнішнім діаметром 110 - 115 мм, щоб він пройшов через наше отвір вільно, але без щілин. До нього приваривши фланець (див. додаток, креслення II 3, деталі 004 і 005). При установці цієї металевої плити на КПО патрубок з фланцем вставляється в другу конфорку. Третє отвір під нього лягає на цеглу, сама ж плита виступає на 120 мм за край грубки. Це треба врахувати при визначенні місця для печі, щоб виступає частина металевої плити була не ближче 20 см до дерева. Ви отримаєте доволі зручну поличку, на яку у вас весь час буде бажання що-небудь покласти. Тільки пам'ятайте, що вона металева і гаряча, так що каструлі чи там сковорідки, будь ласка, ставте, а от що-небудь здатне горіти, тим більше сірники, ні в косм разі не кладіть! При кладці ж ККД в цокольному поверсі і установці металевої плити патрубок з фланцем стане на своє робоче місце, тільки й усього (див. додаток, креслення II 3). Так ви вб'єте відразу двох зайців, заощадивши при цьому великі гроші. Як видно з креслень, ККД має ту ж ширину, нодліна її збільшена на півцеглини. Крім того, в ній з'явилася нова деталь (довжина дала таку можливість), яку я назвав трубою калорифером.

При кладці в піч монтується металева труба діаметром 100 -120 мм. На кресленні добре видно принцип роботи цієї труби. Нагріваючись від вогню, вона інтенсивно нагріває повітря, віддаючи його приміщенню. Тому її слід встановлювати з невеликим нахилом, щоб один кінець труби був довший іншого на 6 - 7 см для кращої тяги. Але не більше! При більшому ухилі повітря не встигне добре нагрітися, а без ухилу він так пригріє, що потім його і палицею з труби не виженеш, тобто не буде циркулювати. При топці печі гаряче повітря постійно надходить з цієї труби в приміщення з таким натиском, що запалений сірник гасить. Час прогріву приміщення за наявності труби-калорифера скорочується у багато разів. Так, для вашого цокольного поверху взимку досить 20 - 25 хвилин, щоб можна було в теплі переодягнутисяв робочий одяг і сказати в який раз: - А здорово, що ми цю цегляну піч склали! Коли потреба в гарячому повітрі відпаде (а влітку він взагалі не потрібен), поставте у верхній отвір труби металеву кришку. Її можна замовити і зробити гарною, а можна виготовити самому некрасивою зі шматка покрівельного заліза (рис. 37. Але не оцинкованого!

Серед початківців садівників-дачників є чимало таких, які свого часу пожвавішали і купили про запас необхідні пічні прилади, а то й цілі комплекти, керуючись теорією, що запас кишені не тягне, а користь приносить. Що ж, - запитають вони, - треба викидати вже придбану чавунну плиту і замовляти металеву для тієї ж, скажімо, КПО? Ні в якому разі не викидайте таку цінність! Ми з вами чудово пристосуємо її на КПО. Як відомо, розміри у чавунних плит бувають різні, в залежності від кількості конфорок, збірного або цілого варіанти плит, ну і від заводу, їх випускає .- Найбільш ходовий розмір плити 710 х 410 мм. На кресленнях це подовження зазначено пунктиром. У десятому ряду слід прибрати одну цеглину - він перехрещений діагонально. Єдине, що нам доведеться зробити для чавунної плити - металевий патрубок з фланцем для установки димової труби. Цей патрубок на КПО необхідно вставити в другу конфорку. Для промислової чавунної плити з використанням патрубка з фланцем у Додатку дано комплект робочих креслень цегляної печі з чавунною плитою КПЧП (див. креслення III. 1-3). Ось вам і третій варіант. Прощу зрозуміти мене правильно: ця розробка цегляної печі дана саме як варіанті І бо, маючи набір пічних приладів для кухонної печі, ви можете її скласти в цокольному поверсі, керуючись кресленнями, представленими в будь-якій літературі з побутовим і кухонним печей. І все ж я б радив зупинитися на КПЧП. Поясню, чому ... Цокольний поверх - житло тимчасове. Отже, потреба в кухонній печі в ньому буде недовговічною. Значить, її доведеться розбирати ну хоча б для того, щоб забрати пічні прилади. Чесно сказати, шкода розбирати таку капітально зроблену піч, на кладку якої витрачено стільки праці і якою так мало користувалися. Інша справа КПЧП. Її не шкода.

Печі для хозблока

Причому, всі кухонні печі розраховані на цегляну димову трубу. Нам же в цокольному поверсі вона зовсім ні до чого. По-перше, багато займе місця, а по-друге, здорово ускладнить подальше будівництво над цокольним поверхом нашого будиночка-лазні-сараю. Якщо ж ви, незважаючи ні на що, все-таки вирішили скласти кухонну піч в капітальному варіанті, то хочу дати вам кілька порад. По-перше, не монтуйте в піч водогрійний бак, рекомендований в більшості літератури про печі. Для сільських жителів і фермерів, які постійно і довго користуються кухонною плитою і в яких немає гарячого водопостачання, він необхідний. Як добре майже постійно мати гарячу воду для всяких там господарських потреб. Тим більше, що при цьому не треба витрачати додатковий паливо. Ну, а садівникам-дачникам цей водогрійний бак приносить більше клопоту, ніж користі, оскільки господарі, за рідкісним винятком, користуються своїми дачами наїздами. Ще й вода в цьому баку не встигне нагрітися, а при від'їзді її треба вже обов'язково виливати, бо як може застоятися, а взимку і бак розморозити, з ним і піч вивернути. Але якщо все ж таки ви, незважаючи на додаткові клопоти, вирішите встановити у своїй кухонній плиті водогрійний бак, то раджу вам переробити "у нього дно. На всіх кресленнях в літературі з печей баки мають явно недостатні ухили в бік спускніка, чому злив води відбувається повільно, створюючи сприятливі умови для накопичення осаду суспензій, що знаходяться у воді.

Це добре, якщо у вас в криниці вода дистильована, а якщо ні? Змивати ж осад в баку з малоуклонним дном не так просто. Тому я радив би всім бажаючим поставити водогрійні баки в кухонних вогнищах, зробивши ухил дна бака з перевищенням боку, протилежного спускніку, на о і навіть 10 см. Крім того, бажано робити його з трьох частин, щоб створити ухили до спускніку від бічних стінок бака. Як, наприклад, у водонапірного бака (див. додаток, креслення IV. 1, 1-4). І осад буде накопичуватися в основному в самому низу, у спускніка, і, головне, змивати його буде значно легше. Друга порада теж стосується всіх. Ви, мабуть, звернули увагу, що в піддувалі печей КПО, ККД і КПЧП стоять замість піддувальні дверцят металеві зольники. Настійно раджу ставити такі ж і у всіх інших цегляних печах, в тому числі і кухонних. По-перше, зольником дуже просто регулювати тягу (не те що дверцями). По-друге, значно спрощується чищення піддувала від золи - процедура дуже малоприємна. Адже як би ви не намагалися, при чищенні піддувала велика кількість золи розлітається по всій кімнаті. З зольником ж ніяких турбот. І останнє (це стосується перш за все садівників-дачників). Ясна річ, що духовка для дачі дуже навіть потрібна, особливо, коли треба щось сушити.

Однак я радив би, якщо дозволяє розташування кухонних печі, зробити духовку наскрізний, з двома дверцятами і обов'язково з невеликим ухилом, щоб при відкритих дверцятах вона працювала як труба-калорифер, а з закритими - як духовка. Думаю, що якщо ви підете цих порад, то не помилитеся. Все інше робіть за кресленнями, наявними я літературі по кладці печей-Якщо у вас, шановні читачі, з'являться труднощі в цьому питанні і вам будуть потрібні робочі креслення на кухонну піч з урахуванням вищевказаних зауважень і порад, то напишіть. У наступній книзі Поради Максимович я розміщу робочі креслення на потрібну вам кухонні піч. Отже, озброївшись теорією, ви приступаєте до кладки цегляної печі для тимчасові будівлі. З креслень видно, що скласти її до-Вільно просто. Тут головне - не боятися. Хай робота по її кладці стане для вас початковим етапом вашого прилучення до професії пічника. Пам'ятайте: потрібно просуватися від простого до більш складного! Від кладки цегляної грубки під халупі до кладки огрівальної або кухонно-огрівальної печі і каміна у вашому садовому будиночку. Оскільки технологія кладки цегляних печей не залежить від їх розмірів і призначення, то на цій технології ми зупинимося більш докладно, щоб до неї більше не повертатися. Почнемо з матеріалів. Цегла на піч йде тільки червоний, по не щелеватий і не многодирчатий, не кажучи вже про декоративне, тим більше - про силікатному. Не годиться також тріщинуватий цегла, якщо навіть він і не ламається в руках. Ну, і, само собою, не придатний недопалену. Його за кольором видно - він яскраво-червоний, перепалений - чорнотою віддає.

Всім відомо, що цегляні печі кладуться лише на глиняному розчині. Він повинен бути пластичним. Ступінь потрібної густини можна встановити таким чином. Візьміть розчин на кельму або лопату - якщо він не розтікається по лопаті і не варто бугром, а лежить рівномірно і легко сповзає з неї при невеликому нахилі, то це якраз те, що треба. Щоб приготувати такий розчин, глину або жирний суглинок потрібно спочатку залити в бочці або в якій-небудь іншій тарі водою і дати їй постояти п'ять-шість днів, періодично перемішуючи гарненько. Потім отриману суміш процідити через металеве сито з розміром осередків 1,5 - 2,0 мм. Після цього, при необхідності, додати в суміш пісок, бажано річковий, дрібнозернистий, але можна і гірський, але теж дрібнозернистий - це головна вимога. Пісок також необхідно попередньо просіяти через це ж сито. Кількість піску, який додається в глиняний розчин, залежить від жирності глини. Адже глину, як, між іншим, і людей, називають жирної, нормальної і порожній, але, правда, не худий, чого немає, того немає. А раз як у людей, давайте жирність розглянемо докладніше, може, стане в нагоді. Науково доведено, що жирна глина володіє високою пластичністю, яка характеризується її здатністю при певній вологості змінювати форму (деформуватися) внаслідок зовнішнього впливу, без розриву і зберігати цю форму. У жирну глину необхідно додавати пісок, в нормальну не треба, У худу, навпаки, потрібно додавати жирну глину.

Для того, щоб знати, що і куди слід додавати, давайте практично визначимо, що таке жирна глина. Найпростіший спосіб визначення пластичності наявної у вас глини - зробити з неї сосиски; дуже сподіваюся, що ви ще не забули, що це таке? Між нами кажучи, я сьогодні бачив сосиски розміром з батарейки для пускачів телевізора, правда, ціна сосискова, спасибі м'ясопереробного комбінату. I ак от, зробіть ці самі, сосиски, і постарайтеся їх розірвати. Якщо сосиска розтягується і в місці розриву виходять гострі, довгі вусики, значить, глина пластична, тобто жирна. Якщо ж сосиска майже не розтягується і дає різкий, нерівний розрив, значить, глина худа, тобто малої пластичності.  Середнє ж між ними - глина нормальна, або середньої пластичності.  Поки глина мокне у воді, постарайтеся запастися інструментом для кладки печі. Без нього якась може бути кладка? Краще всього, звичайно, придбати інструмент кДменщіка: кельму і кирочку-молот  - Кельма - це лопаточка трапецеїдальної форми (рис. 38). Він служить для того, щоб брати і розстеляти розчин, заповнювати їм порожнечі і підрізати шви. Якщо у вас немає кельні, то його можна замінити кельмою, інструментом штукатурів. Це теж лопатка, але по конфігурації вона нагадує збільшений до розмірів 20 - 1'см лист тополі (рис. 39). Правда, нею підрізати шви менш зручно, ніж кельмою.  Якщо ж вам не вдасться придбати згаданий інструмент, то не дуже турбуйтеся. Замість кирочки-молотка, якої пічники і муляри рубають цегла До потрібних розмірів (кирочкой) і ущільнюють його постукуванням (молотком), ви можете скористатися звичайним молотка М - Бажано вибрати молоток поважче, десь грамів під триста, а носок його нагострити на наждаку . Звичайно, не до такої міри, щоб можна було їм голитися, але щоб при рубці він цегла не дробив. Лопаточку також можна зробити самому з прямокутного шматка оцинкованого покрівельного заліза, розміром 100 - 120 X 350-400 мм. Один кінець цього шматка до середини пластини (довжиною близько 200 мм) скрутіть в трубку, зробіть як би ручку, за яку пластину зручно було б тримати, і злегка зігніть по вертикалі (рис. 40) - Такий лопаточкою можна робити ті ж операції, що і кельмою. Крім того, вам також необхідно правило - дерев'яний брус перетином 40 х 50 мм, довжиною в нашому випадку до 1 м. Їм головним чином правиться площину рядів цегляної кладки збоку і зверху. Серед цеглин, як і серед людей, є такі, які люблять висовуватися. Так ось, щоб вони не висовувалися, їх потрібно стукнути цим правилом. Ну, все як у людей! Постарайтеся, щоб правило було досить рівним. Інакше це буде не правило, а крива і, значить, не все висовуються цеглини будуть виправлені (як у людей!). Необхідний також схил, щоб перевіряти вертикальність кладки. У нашому випадку досить перевіряти вертикальність тільки кутів - висота печі замала, не встигнете піти від вертикалі, якщо, звичайно, ви перед кладки не хильне зайвого для хоробрості. Слід крім того мати рівень, щоб перевіряти горизонтальність рядів кладки. А головне - перевірити горизонтальність підстави.

Ну, і останнє - потрібен шнур. Ні, не для того, щоб скористатися ним, якщо кладка виявиться невдалою, а щоб перевірити за його допомогою правильність прямокутника підстави печі - діагоналі повинні бути рівні між собою. Бачите, і тут потрібна геометрія. Втім, можна скористатися і шнуром від схилу - нічого з ним не станеться. Треба економити гроші. Ось, мабуть, і все, що потрібно для кладки печі. Якщо все це придбали, то сміливо приступайте до роботи. Тепер, коли у нас є інструмент і матеріали, прийміть до відома деякі поради щодо її зведення в цілому. Почнемо з фундаменту. Його слід робити окремим. Цілком достатньо для фундаменту шести стовпчиків, точно таких же, які ми зробили для тимчасові будівлі. Верх стовпчиків повинен знаходитися на рівні низу статевих дощок. Підлога на місці грубки, природно, не лагодили. На стовпчиках зробіть армоцементних ростверк. Не лякайтеся цього дуже іноземного слова.

У принципі ростверк означає конструкцію, що поєднує верхню частину паль в одне ціле для рівномірності навантажень. Ось і у вас вийде щось подібне. Встановіть спочатку опалубку. Замість неї - це простіше за все - можете підсипати до рівня верхівок стовпчиків землю, на яку покладіть шматки руберойду або що-небудь подібне, щоб не тікало цементне молоко, і покладіть арматуру: стрижні, кутки металеві, труби невеликого діаметру, взагалі що-небудь залізне , і все це залийте цементним розчином М-100. Якщо у вас є цемент М-400, то на одну частину цементу покладається три частини піску. Товщина ростверку - 4 - 5 см. У цій підставі, коли воно затвердіє, укладіть на цементному розчині цеглини у відповідності з порядовками 1 і 2. Далі кладку печі ведіть на глиняному розчині, кожен ряд у суворій відповідності з порядовочнимі кресленнями. Топку печі не обязателрно викладати вогнетривкою цеглою, тим більше, що він у великому дефіциті, та й піч наша буде експлуатуватися відносно недовго. При кладці печі встановіть топкову дверцята. Якщо не зможете дістати дверцята заводського виготовлення, замовте її в будь-якій механічній майстерні. По верхньому ряду укладете на глиняному розчині металеву плиту і встановіть димову трубу. Саму піч краще обштукатурити або хоча б затерти цементно-глиняним розчином і побілити. Трубу бажано поставити металеву - у неї більш висока тепловіддача при топці. Можна водостічну, з жерсті, але тільки з чорного заліза. З оцинкованого заліза трубу ставити НЕ МОЖНА - загострилися, вона буде цькувати повітря всякої цинкової гидотою.

І в жодному разі не ставте асбоцементную трубу. ПАМ'ЯТАЙТЕ: вона може стати причиною пожежі. При сильному нагріванні азбоцементні труби часто лопаються, навіть розриваються, розкидаючи вогонь (рис. 41). І, головне, завжди намагаються зробити це у відсутність господарів, щоб, значить, гасити не було кому. Звичайно, краще всього поставити чавунну трубу діаметром 100 - 120 мм. Чавун не іржавіє, не прогорить, тому довговічний. Ці труби застосовуються в будівлях для прокладки каналізації і для укладання каналізаційних випусків. Правда, останнім часом їх замінюють пластмасовими, але не скрізь. В особливо відповідальних будівлях і раніше Етавах чавунні .- Звичайно, розоряти такі будівлі я вас не закликаю. Просто хочу сказати, що промисловість випуск таких виробів не припинила і дістати їх можна. Але якщо ви все ж не зможете дістати металеву трубу, тим більше чавунну, то складете цегляну. Тільки прошу гарненько запам'ятати, що відстань від вогню до захищеного дерева, тобто оббитого покрівельним залізом по шару повсті товщиною 1,5 - 2,0 см, просоченого в глиняному розчині, або по азбесту товщиною 1,0 - 1,5 см, має бути не менше 25 см. Причому постарайтеся як можна ретельніше закласти шви розчином.

Якщо дерево не захищене, то ця відстань повинна бути не менше 38 см. Щоб запобігти затікання води під час дощу в тому місці, де цегляна труба проходить через покрівлю, необхідно на ній зробити оброблення (рис. 42), під яку підвести руберойд. Не менш ретельно слід підходити і до ізоляції металевої труби. Тільки не шлако - або скловатою: хоча це і негорючі матеріали, але просочені горючими смолами. Від розпеченого металу смоли вигорають, погано пахнуть, а шлако - і скловолокна руйнуються. Найкраще металеву трубу спочатку покрити азбестом. Для цього раджу будь азбест - листовий, крихту і навіть шнурової - розмочити у воді, але так, щоб він не розмокнув зовсім, і масою, обмазати трубу шаром 2 - 2,5 см в місці проходу через дерево. Азбест, висохши, облягає трубу, як шкаралупа. Тільки потім можна використовувати шлако - або скловату для ізоляції (рис. 43). Можна також ізолювати металеві труби керамзитом або шлаком, проте їх відстань від дерева повинна бути не менше 20 см, а при незахищеному дереві - на 10 см більше. І ще. Зверніть увагу на креслення решітки-сушарки, яку слід поставити над піччю. Це вам сушарка, скажімо, мокрих рукавиць, які називаються в-і бири верхонкамі, або будь-яких інших речей, що потребують сушки. Це ж і додаткова площа при приготуванні харч і-Приготовлені страви цього сушарці довше не остигає. За неї я отримав стільки подяк читачів, від Камчатки до Риги, що можу навіть з вами поділитися, до того ж абсолютно безкоштовно. Але, само собою, виключно тимчасово.

Печі для хозблока

Печі для хозблока

Печі для хозблока

Печі для хозблока

Печі для хозблока

Печі для хозблока

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт