Реклама
Цікаво

Підготовка колод до споруди лазні



  Підготовка колод до споруди лазні Кріплення колод. Щоб колоди при обробці не гойдалися, їх треба міцно закріплювати. Зазвичай для цього використовують так звані зворотні скоби. Можна також

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

стесати або зрубати на кінці колоди невеликий майданчик і закріпити її скобою або на підкладці вирубати прямокутну вирубку, покласти в неї кінець колоди й закріпити клином. Перерубка колоди. Після закріплення колоди на ньому намічають лінію переруб і наносять по ній удари сокирою спочатку під прямим кутом (вертикально), потім - під кутом 45 °. Перерубавши колоду наполовину, його треба перевернути і перерубати до кінця. Врубка в полдерева. При сполученні колод або брусків під кутом необхідна врубка в полдерева. Закріпивши колоду, мітками позначають місця для врубки, за якими наносять вертикальні удари з наступним сколюванням деревини. Отеска колод. До початку отескі колоди кладуть на одну або дві підкладки і закріплюють. Колоди отесивают на один, два, три або чотири канти по пробитих за допомогою намеленного шнура ниткам-лініях. Для нанесення нитки намеленного шнур закріплюють у мітках по кінцях

Підготовка колод до споруди лазні

колоди і туго натягають. Потім шнур небагато піднімають і опускають. Б'ючись об колоду, він залишає білий слід. За цим слідом і отесивают колоду, причому ведуть від вершини до комлю, інакше деревина буде задиратися. Для полегшення робіт через кожні 400-500 мм на колоді роблять надруби на глибину стесуванню. Щоб уникнути ударів і травм, працювати слід, широко розставивши ноги. Загнав сокиру в колоду, натискають на його ручку і відгинають вбік тріску. Грубо обтесану бік зачищають легкими ударами сокири. Обтесав колоду з одного канта, приступають до роботи із другим кантом. Коли знімають товсту стружку, грубу отеску доводиться робити 2-3 рази. При отесання колоди на чотири канти спочатку обробляють два протилежних канта, потім два, що залишилися. Розмітка бруса. Для розмітки бруса квадратного перетину колоду закріплюють на підкладках. Циркулем знаходять центри торців і вершинним радіусом обводять окружності на обох торцях. Через центри кіл вагомому відбивають вертикальні діаметри, а по косинці проводять горизонтальні. Точки перетину діаметрів з окружністю з'єднують прямими лініями, вони і будуть сторонами

Підготовка колод до споруди лазні

бруса. По точках перетину закріплюють намеленного шнур, натягують його, відбивають нитки і отесивают, як було сказано вище. Брус прямокутного перерізу найвигіднішого розмічають так. Колода кладуть на підкладки і закріплюють. Циркулем знаходять центри торців, і радіусом вершинного торця обводять окружності спочатку на малому, потім на окоренкової торці. Через центри проводять вертикальні лінії - діаметри і ділять їх у межах окружності на три рівні частини. З точок розподілу строго під прямим

Підготовка колод до споруди лазні

кутом до діаметру косинцем опускають перпендикуляри в протилежні від діаметра сторони до перетину з колом. Поєднавши точки перетину перпенди-

Підготовка колод до споруди лазні

рів з окружністю і кінцями діаметру, отримують бік бруса. У точках перетину роблять мітки, натягають по них намеленного шнур, відбивають лінії і отесивают. Перетин прямокутного бруса вважається найвигіднішим, якщо співвідношення його сторін одно 5:7, тобто ширина бруса складає 5 см, висота - 7 см або відповідно 10 і 14, 15 і 21, 20 і 28, 25 і 35, 30 та 42 см і т. д. Вибірка чверті в колодах. Чверті вибирають в колодах і брусках при пристроях шпунтових рядів, у віконних і дверних коробках і т. п. У колодах чверть вибирають в такій послідовності. Колода кладуть на підкладки, закріплюють, радіусом малого торця знаходять центри, проводять з них кола на обох торцях. Через центри за допомогою вьоска проводять вертикальні діаметри, а за допомогою косинця - горизонтальні. І ті й інші діаметри ділять на три рівні частини і через точки поділу проводять лінії, паралельні діаметрам. Заштрихована частина торця і є чвертю. За мітках натягують намеленного

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

шнур і відбивають лінії. Між ними сокирою роблять насічки, просіка їх по пробитих лініях, вибирають деревину, отримуючи чверть. При необхідності чверть зачищають стамескою або стругають. На брусках розмітити чверть значно простіше. Вибірка прямокутного паза в колодах. Ширина і глибина пазів залежать від того, для якої мети вони призначені. При вибірці паза колоду кладуть на підкладку і закріплюють. Циркулем знаходять центр на малому діаметрі колоди і його радіусом проводять коло на обох торцях. Через центри вагомому спочатку проводять вертикальні діаметри, а потім по косинці - горизонтальні. Ширину паза найчастіше вибирають рівну 1 / 6 діаметра кола, а глибину - 1 / 4 діаметра. Відмірявши на торцях ширину і глибину паза, наносять позначки, закріплюють на них намеленного шнур, відбивають лінії паза, насікають між ними носком сокири поперек волокон зарубки, потім по крейдових лініях поступово сколюють деревину. Закінчивши грубе сколювання, паз зачищають. Вибірка овального паза. Колоди стіни з'єднуються один з одним за допомогою різних пазів. Найпоширеніший з них - овальний, який щільніше накриває собою нижележащее колоду, вимагає менше клоччя й крізь нього майже не проходить повітря. Ширина паза в рублених стінах залежить від температури повітря в зимовий час.

При температурі до мінус 30 ° ширина паза повинна бути не менше 15 см, мінус 40 ° - 16-17 см; мінус 50 ° - 18-20 см. Для холодних приміщень ширина паза вважається нормальною 5 см. Щоб паз по всій довжині був однакової ширини і форми, його перевіряють шаблоном, фанерним лекалом або дошкою з нанесеними на ній поділками. Поділу наносять по проведеному діаметру так, щоб при розподілі на 2 ширина паза становила 5 см, при розподілі 3-7,5 см і т.д. Лекало роблять по діаметру малого торця колоди. При вибірці овального паза колоду укладають на підкладки і закріплюють. За допомогою вьоска на торцях відбивають вертикальні діаметри, до яких приставляють лекало так, щоб вертикальні лінії точно збіглися. На кожному кінці колоди за лекалом наносять позначки. За допомогою намеленного шнура по ним відбивають лінії, що вказують ширину паза. Між лініями роблять насічки носком сокири по всій ширині паза. Сівши на колоду, починають вибирати деревину, перевіряючи утворений паз лекалом. При нарощуванні один елемент служить продовженням іншого по вертикалі (стовп, стійка і т.д.), при зрощуванні - по горизонталі (балки, поручні і т.д.). Нарощування впритул. Торці нарощуваних деталей точно обрізають, знаходять центри, свердлять буравом отвори в обох торцях і вставляють штир, який повинен бути на 20-30 мм коротше довжини просвердлених в двох торцях отворів (штир повинен щільно входити в них). Деталі з'єднують, наганяючи їх на штир  кувалдою.

Підготовка колод до споруди лазні

Нарощування за допомогою накладок і болтів. Накладки повинні бути довжиною, що дорівнює чотирьом діаметрам торців нарощуваних колод, а шириною - 2 / 3 діаметра. Вони можуть бути з дощок або пластин. Накладки врубують з двох протилежних сторін на глибину 1/5-1/6 діаметра колоди або бруска. Скріплюють накладки болтами або хомутами. Нарощувати і зрощувати стовпи і балки можна накладкою вполдерева під прямим або косим кутом, точно обпилюючи торці зрощуються деталей. При прямому з'єднанні знаходять центри торців, циркулем окреслюють їх діаметри, перпендикулярно торцях від кінців колод проводять лінії з боків довжиною, рівної 2-2,5 діаметра. Пропилюють колоду на половину його діаметру, сколюють деревину і місце накладки ретельно зачищають. Підготовлені кінці колод з'єднують і скріплюють болтами або хомутами. При косому з'єднанні точно обпилюють торці, знаходять їх центри, проводять діаметри і ділять їх на три рівні частини. Запилюють і стісують деревину, як показано на рис. 17. Зрощування прямим замком. Щоб зрощуються частини працювали на розтягування, вирубують прямий замок. Кінці зрощуються деталей у цьому випадку повинні бути однакового перетину, а торці точно обпиляні. Вирубуючи замок, висоту торця одного з зрощуються брусків ділять на п'ять рівних частин і проводять чотири лінії. Від торця відміряють два відрізки завдовжки по 1 1 / 4 або 1 1 / 2 висоти бруска і завдають по верху бруска і на його бічних сторонах два ризики для першого і другого пропилів. Потім від другої лінії на торці по боковій стороні проводять лінію до першої ризики, а від третьої лінії на торці - до другої ризики. За першої та другої ризиках роблять пропил до третьої лінії, сколюють торець до другої лінії і вибирають залишилася деревину між пропилами третій лінії.

Поверхня отриманої першої половини замку ретельно зачищають. Точно так само обробляють другий брусок. Наклавши бруски замками один на інший, підтесував нерівності і потім остаточно сполучають. Зрощування прямим замком з натяжним клином. Більш щільне примикання деталей один до одного забезпечує натяжна клин, що виготовляється з твердих порід дерева. Порядок підготовки замків такий же, як і в попередньому випадку, однак у середині кожного з них залишають місце для клинів, які забивають з двох сторін. Зрощування колод косим замком. Спочатку викреслюють косою замок. Для цього обпилюють кінці  зрощуються колод і знаходять центри торців, проводять діаметр, ділять його точно на шість рівних частин, позначаючи цифрами. Через перше і п'яте поділу проводять на торці лінії 3-3 і 4-4, перпендикулярні діаметру. Від торця на відстані, рівному 2,5 діаметра, по колу колоди прокреслюють лінію, паралельну торця, а від кінця діаметра 1 і лінії 3-3 - прямі лінії, паралельні осі колоди (одну 1-5 і дві 3-6). На бічній поверхні колоди позначають прямі лінії 4-5-4 і 6-2-6. Розмічений кінець отесивают, утворюючи площину по лінії 4-5-4, на отесанной площині позначають лінію, що з'єднує середину лінії 4-4 з точкою 5, ділять її навпіл і проводять лінію 7-7, перпендикулярну до першої. По лінії 6-5-6 роблять пропил, перпендикулярний осі колоди до точок б, і пропив 7-7, перпендикулярний площині 4-5-4, на глибину до лінії 6-2-6, тобто до точок 8. Відколів деревину між лініями 7-5-7 до розміченій глибини, отримують площину 8-6-6-8, яку необхідно зачистити. Другий кінець колод готують так само. Підігнавши потім з'єднуються частини, починають врубку, скріплюють хомутами і болтами. Пиляння дерева. Пиляти дерево можна як впоперек, так і вздовж волокон. При поздовжній розпилюванні матеріал кріплять до верстата струбцинами або іншим інструментом, а іноді просто цвяхами. Потім на дереві наносять позначки (риски) або проводять суцільні лінії по передбачуваному місцю розпила, роблять запив в 5-10 мм біля мітки або ризики і тільки після цього приступають до пиляння. Лучкову пилу при роботі тримають однією рукою, а інший притримують розпилюється. Якщо матеріал лежить горизонтально, найчастіше пиляють вразмашку, тримаючи пилку двома руками; при вертикальному положенні пилку тримають правою рукою, а лівою притримують матеріал. Нанесена на дереві лінія повинна знаходитися з лівого боку пили і не спилювати. Щоб було зручно працювати, полотно лучкової пили за допомогою ручок повертають в праву сторону так, щоб верстат її знаходився до розпилюється матеріалу під кутом 30-40 °. Такий стан пилки - найзручніше. Для пропілкі пазів під шпунти в широких деталях (наприклад, у дверях) використовують так звані наградкой, а для отримання кривих ліній - викружні пилки. Розпилювальний ящик (стусло) необхідний при розпилюванні дощок або брусків під потрібним кутом (найчастіше під кутом 45 і 90 °). Ящик виготовляють з трьох струганих 25-30-міліметрових дощок. У лоток ящика, утворений двома боковими стінками, кладуть матеріал, розпилюють його, притискаючи до якої-небудь бічній стінці. Стругання. Стругати дерево можна або одним шерхебелем, або шерхебелем і рубанком, чи шерхебелем, рубанком і фуганком. Шерхебель струже грубо, знімаючи товсту стружку. Більш чистий обробку забезпечує рубанок, фуганок ж дозволяє отримувати не тільки чисту, але і абсолютно рівну поверхню. Починаючи стругати яку-небудь деталь, лівою рукою необхідно натискати на носок колодки, а правою злегка притискувати її та давати вперед. В кінці струганий деталі посилюють натиск на п'яту колодки, а носок злегка притискують. Такий порядок роботи дозволяє отримувати деталь без завалених решт. Довбання і свердління гнізд. Гнізда необхідні для вставки шипів і для інших цілей. Визначивши розміри гнізд і завдавши їх на деталь, приступають до їх свердління або довбання. Враховуючи усушку деревини і осідання стін, гнізда повинні бути на 20 мм глибше, ніж вставляються в них шипи. Якщо потрібно продовбати (просвердлити) кілька гнізд на одній прямій, намеленним шнуром відбивають лінію, визначають центри гнізд і наносять їх розміри. При довбанні долото (стамеску) ставлять фаскою усередину гнізда, тримають його строго вертикально. Поглибивши долото на 10-15 мм, його потім виймають і ставлять в середину гнізда під кутом 40-45 °. Ударяючи молотком по ручці, зрубують частина деревини. Видовбав гніздо на потрібну глибину, його зачищають. Свердлять гнізда буравом або свердлами з допомогою коловорот.

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

Підготовка колод до споруди лазні

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт