Реклама
Цікаво

Підготовка стін і стель до забарвлення



  Підготовка стін і стель до забарвлення Підготовку до ремонту слід починати задовго до його початку, бо це непроста робота: необхідно визначити об'єм майбутніх робіт, купити необхідні матеріали та інструменти. Приблизний список останніх може виглядати так: нейлоновий скребок; шабер прямий і вигнутий; шліфувальна шкурка; мочалка губчаста, мочалка із сталевого дроту; дротяні щітки грубої і тонкої зачистки; пила для сухої штукатурки; консервний ніж; щітка чи мітла; кисті; садовий пульверизатор; електричний фен; електродриль; викрутки; бородокдля утапливания капелюшків цвяхів; пилосос; затискачі і обрубціни для збірки риштовання та драбина і дошка; відра, пластикові банки і каністри для сміття і відходів; поліетиленова плівка, захисні окуляри; рукавички гумові і хірургічні; респіратор; шурупи для сухої штукатурки; клейка стрічка; ганчірки. Озброївшись цим інструментарієм та матеріалами, приступають до виносу меблів з кімнати; те, що вирішили не виносити, відсувають від стін і накривають поліетиленовою плівкою. Наступна фаза - зняття світильників, люстр і т.п., а також інших елементів, які будуть заважати фарбуванню. Закінчивши ці процедури, роблять вологе прибирання у кімнаті. Коли підлога просохне, щільно по периметру (по плінтусу) клеять захисну стрічку. Пол поблизу стін закривають широкими смугами поліетиленової плівки і приклеюють до захисної звичайної клейкою. Зверху плівку закривають ганчірками, які приклеюють до неї клейкою стрічкою. Матеріали. Матеріали, які зазвичай використовуються при підготовці стель і стін до фарбування, поділяються на три групи: розчинники, аксесуари для косметичного ремонту і герметики. До групи розчинників входять розчинники для зняття фарби; склади для зняття шпалер; денатуровані спирти для хімічної нейтралізації зачищених поверхонь; уайт-спірит; очисники деревини для зняття воску, парафіну, лаку; оцет; харчова сода; миючі засоби для посуду. Друга група включає склади для шпаклювання; самоклеящуюся скловолокнисту сітчасту стрічку, будівельний бинт; паперову стрічку для закладення стиків гіпсокартонних плит; ремонтну штукатурку; вінілову шпаклівку; латексну шпаклівку для дерева; латексні сполучні агенти. Герметики представляють собою грунтовок, що закривають поверхневі пори і забезпечують міцне зчеплення грунтовки з поверхнею. Крім них, у цю групу входять грунтовки на масляній основі і белопігментние шелак. Вирівнювання поверхонь. У першу чергу підготовлювані поверхні (стіни, стелі) шпатлюют і шліфують. Роблять це перехресними рухами: заповнивши поглиблення або виїмку по діагоналі, потім рухом зверху знімають надлишки шпаклівки. Якщо западина глибока, її краще шпатлевать в декілька заходів - для того щоб уникнути потьоків і усадки. Першим товстим шаром глибину ямки зменшують до 3 мм. Розрівнювати цей шар не треба, хай він просто сохне. Після висихання наносять другий шар і розрівнюють. Зашпатлеванную ділянки треба шліфувати - без сильного натиску, знімаючи при цьому тільки виступаючі над поверхнею горбки, потім відполірувати. Якщо готувати поверхню була пофарбована, спочатку відстала, що лущиться, розтріскану стару фарбу цілком знімають, після чого рівняють поверхню: або наклеюють і приворачивают шурупами до старих стін і стелі нові гіпсокартонні плити завтовшки 6 мм, проклавши старе і нове покриття пароізоляцією, або наносять на поверхню рівний тонкий шар штукатурки, складу для закладення швів. Є ще один спосіб, поширений в західних країнах і складається з наступних етапів (рис. 132).

Підготовка стін і стель до забарвлення

1. Видалити шелушащуюся фарбу. 2. Зашліфувати поверхню. 3. Нанести шар белопігментного шелаку і дати йому просохнути протягом 45-60 хвилин; після цьо го зашліфувати шкіркою зернистості 100. Нанести другий шар шелаку і відшліфувати його шкур кой зернистості 120. 4. Розвести водою готовий склад для закладення стиків гіпсокартонних плит до консистенції глазурі. 5. Уявивши собі подумки робочу поверхню розбитою на квадрати зі стороною близько 1 м, швидкими широко амплітудними рухами наносять склад на стіну - квадрат за квадратом, тобто послідовно. Таким же чином обробляють по толок. 6. Відшліфувати поверхню шкіркою зернистості 120. 7. Нанести другий шар складу, розрівнювання його рухами зверху вниз (щоб подальша шліфовка була мінімальною), і залишити сохнути на ніч. 8. Відшліфувати шкіркою зернистості 120. 9. Покрити поверхню грунтовкою. Роботу слід починати з нижнього кута стіни і наносити складу спочатку на нижню її половину. Верхня частина стіни покривається фарбою таким же чином. Стару фарбу або лак з дерев'яних поверхонь можна зняти або скребком, або розчинником, а також скребком, попередньо розм'якшить фарбу гарячим струменем повітря від промислового фена. Після цього поверхню покривають шелаком - білим, якщо стіна буде фарбуватися, і прозорим - якщо передбачається наносити лак. Фарбу можна видалити і хімічним способом. Стіну ділять на квадрати 30x30 см і по черзі покривають їх товстим шаром розчинника, переміщаючи одноразову кисть в одному напрямку. Закінчивши цю процедуру, роблять перерву на час, рівний сумі вказаного в інструкції плюс 10 хвилин. Якщо за цей час розчинник висох, наносять ще один шар. Розм'якшиться фарбу знімають металевою мочалкою, нейлоновим скребком (який треба періодично занурювати в оцет), або гострим шпателем. Після цієї операції очищену поверхню знову затирають мочалкою (але з більш тонкого дроту) зі спиртом-денатуратом, який знімає залишилися частинки фарби і нейтралізує поверхню. Обробку проводять вздовж волокон деревини. Закінчивши роботу, залишають стіну сохнути не менш ніж на 24 години. Відзначимо, що зняття старої фарби хімічним способом - більш ефективна і менш втомлива робота, ніж за допомогою промислового фена. Зняття старих шпалер (рис. 133). Старі шпалери змочуються розчином, що складається з 14 л дуже гарячої води, половини пляшки рідини для зняття шпалер, 1 / 4 чашки рідкого кондиціонера для білизни і двох столових ложок харчової соди. Миючі шпалери треба попередньо прокатати роликовим перфоратором. У будь-якому випадку розчин на стіну наносять садовим розпилювачем або губкою знизу вгору. Розпилення виробляють три рази, потім дають розчину протягом 15 хв просочити шпалери. Після цього шпалери соскребают, стіну ж промивають розчином з однієї склянки оцту на 4,5 л води. Усунення дефектів поверхонь. Невеликі поглиблення зашпаровують так: на клеї ПВА або Бустилат під різними кутами в декілька шарів приклеюють будівельний бинт або самоклеящуюся скло-волоконну сітчасту стрічку, зверху наносять шпаклівку, розрівнюють її і, давши висохнути, шліфують шкіркою зернистості 120 з невеликим натиском. Шкірку треба навернути на дерев'яний брусок або закріпити в спеціальній колодці.

Підготовка стін і стель до забарвлення

Пошкоджену гіпсокартонну обшивку (суху штукатурку) не слід знімати цілком. Якщо є ділянки з невеликими наскрізними проломами, то навколо такої дірки малюють прямокутник так, щоб туди потрапили і розходяться від отвору тріщини (рис. 134). Ця ділянка вирізують пилянням по окресленому контуру. У простір, що утворився між обшивкою і стіною вставляють дерев'яний брусок, прикріплюють шурупами до обшивки з двох сторін отвору. З листа сухої штукатурки вирізують латку за розмірами

Підготовка стін і стель до забарвлення

отвори і закріплюють її на дерев'яному бруску шурупом. Стики і головки шурупів зашпатлевивают. Ділянки зі значними ушкодженнями ремонтують аналогічно, але гіпсокартонну вставку в цих випадках кріплять на брусках обрешітки. Закладення тріщин. Схема ремонту в разі великих тріщин наведена на рис. 135. Такі тріщини обробляють, очищають від пилу, відсталих шматків штукатурки і піску. Поглиблення змочують водою і заповнюють цементним або гіпсовим розчином або складом для закладення швів, потім видаляють надлишки розчину або складу і загладжують їх теркою. Після цього по тріщині наклеюють будівельний бинт або що самоклеїться сітчасту стрічку зі скловолокна й по них шпатлюют. На наступний день ця ділянка зашліфовивают і наносять ще один шар шпаклівки, але більш тонкий і широкий.

Підготовка стін і стель до забарвлення

Підготовка стін і стель до забарвлення

Дрібні тріщини слід трохи поглибити, очистити від пилу, змочити водою і зашпатлевать, а після висихання зашліфувати тонкою шкіркою. Відновлення просевшей штукатурки. Буває, що відстав ділянка залишається міцним; в цьому випадку його можна прикрутити до драні шурупами для гіпсокартоннихпліт зі спеціальними штукатурними шайбами ??великого діаметра (рис. 136). Шурупи слід вкручувати через кожні 10 см, закладаючи їх вінілової шпаклівкою для внутрішніх робіт (час висихання близько 40 хвилин). Потім цю ділянку шліфують і грунтують, скажімо, белопігментним шелаком. Дерев'яні поверхні готують так: протирають тампоном, змоченим в 2%-ном розчині каустичної соди або скипидару. Тим самим видаляються смола, бруд і жир. Емаль зачищають шліфувальною шкуркою зернистості 150. Пошкоджені місця закладають латексної шпаклівкою для деревини. Всі шви між накладками і стіною заповнюють ущільнювачем. Зашпатлеванную місця зачищають і покривають белопігментним шелаком, який сохне приблизно 1 годину. Всю поверхню зашліфовивают дрібнозернистою шкіркою. Зачистивши стіну від пилу, її грунтують білим шелаком. Метою нанесення грунтовки та шпаклівки є отримання рівної, більш вологостійкої поверхні. Таблиця 23 дає рекомендації щодо застосування тих чи інших грунтовок і шпатлевокдля різних видів поверхонь.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт