Реклама
Цікаво

Руйнування фундаменту



  Руйнування фундаменту При появі тріщин на цокольній частині стін, перекосів несучих конструкцій та інших деформацій будинку треба виявити характер руйнування фундаменту і вибрати спосіб його посилення. При руйнуванні фундаменту по всьому периметру, наприклад, з-за зміни навантаження і надмірної вологи уздовж стрічкових або по периметру стовпчастих фундаментів виривають траншею. Поверхня фундаментів і стін ретельно очищають від бруду й старої штукатурки, а потім на деякій відстані від стіни кріплять металеву сітку до анкерів, випущеним з фундаментів і цоколя. Потім встановлюють опалубку і бетонують. Після затвердіння бетону траншеї засипають з ретельним пошаровим трамбуванням. Якщо зруйновано лише одну ділянку, то фундамент нарощують з боків кладкою з каменю до необхідної ширини, забезпечуючи зв'язок між старою і новою кладками. Підошву фундаментів при цьому не поглиблюють. Якщо помічені ослаблені ділянки підстави будинку, що вимагають додаткового їх зміцнення, то для фундаментів, виконаних з бутової кладки, бутобетону, монолітного бетону, грунтобетон та інших матеріалів, влаштовують залізобетонну розширену обойму, яку ретельно пов'язують з існуючою кладкою наскрізний анкеруванням з таким розрахунком, щоб знову виконані дільниці працювали спільно зі старою частиною фундаменту.

Руйнування фундаменту

Якщо треба збільшити несучу здатність ділянок фундаменту, уздовж слабких фундаментів з обох сторін викладають нові, що сприймають навантаження від будинку через залізобетонні або металеві балки, що проходять через цокольну частину. Нові фундаменти анкерують наскрізними анкерами в існуючі для забезпечення їх спільної роботи. Ті, що прийшли в непридатність старі фундаменти замінюють новими. При цьому старі розвантажують, забезпечуючи одночасно стійкість дому і збереження всіх вище розташованих конструкцій різними способами. Наприклад, ставлять тимчасові дерев'яні стільці на лежнях хрестом або ж виводять під стіни кам'яні стовпи, які передають навантаження від перекриття на грунт (при цьому з особливою ретельністю зміцнюють дверні та віконні прорізи), застосовують розкоси, підтримують цокольну стіну та передавальні навантаження від стіни на грунт під кутом. Перед підведенням фундаменту на стіні встановлюють спеціальні контрольні маяки для спостереження за можливою деформацією. Після цього риють котлован і викладають фундамент ділянками довжиною не більше 2 м з розривами до 2-4 м з урахуванням черговості ведення робіт.

При поглибленні фундаментів стіни зміцнюють підкосами (рис. 79). Потім відкопують фундамент і виймають з-під нього грунт на першій ділянці. Стінки поглиблення зміцнюють дошками з розпором і готують основу нового фундаменту. При цьому підошву старої кладки очищають від грунту і щебеню, а недостатньо міцну розбирають. Шов між старою і новою кладками зачеканівают жорстким цементним розчином і щебенем. Закінчивши підведення фундаменту на одній ділянці, переходять на другий, потім на третій і т. д. Але фундамент можна влаштовувати й одночасно на декількох ділянках з розривами між ними 5-6 м. Повністю розвантажують фундаменти, вивішуючи стіни, звичайно в дерев'яних будинках. Під їх стіни підводять поперечні залізобетонні або сталеві балки, які закладають у пробиті на відстані 2,0-2,5 м від отвору. Ці балки спирають на заздалегідь встановлені тимчасові опори.

Старий фундамент замінюють новим, заснування якого мають нижче старого. Повністю розвантажити фундамент можна також шляхом встановлення вздовж його стіни поздовжніх рандбалок, виконаних з металевих швелерів і стягнутих болтами, пропущеними через кладку стін фундаменту. При цьому стик балок з'єднують металевими приварюваних накладками. Рандбалки спирають на металеві балки, які лежать на тимчасових опорах, встановлених з протилежних сторін фундаменту. Для попередження випадання зі старих фундаментів окремих каменів або частин ставлять тимчасові дерев'яні перемички з дощок. У підготовлений шурф укладають бутобетон. Новий фундамент не доводять до старої кладки на 0,4-0,5 м. Після затвердіння нового фундаменту проміжок між кладками заповнюють бетоном. Якщо всі ремонтні роботи, пов'язані зі зміцненням фундаменту, не привели до бажаного результату і, як колись, у погребі чи підпіллі з'являється вода, на стінах з'являються нові тріщини або відкриваються старі, то тоді необхідно приймати рішення про зміну конструкції фундаменту, а отже, і стін, перекриттів і т. д. По суті, у вас виникає капітальний ремонт. Хоча можна було уникнути його, застосувавши спеціальні фундаменти для заболоченій місцевості або мелкозаглубленние фундаменти. Фундаменти будинків, побудованих на колишніх торф'яних виробках, заліснених ділянках з глинистими, суглинними і дресвянимі грунтами, відчувають нерівномірне випирання.

Починається воно з південного боку будинку, де відтавання грунту відбувається швидше. У цих місцях грунт сильно переувлажнен. На цегельних фундаментах, навіть армованих, виникає багато тріщин, які поділяють фундамент на окремі блоки, інтенсивно руйнуються в подальшому. Не зменшує тріщинуватості і бетонна підготовка. Бетонні фундаменти також руйнуються, але трохи повільніше, ніж цегляні. Спочатку у вертикальній площині утворюються тріщини різної величини, що досягають у довжину 20-30 см. Потім відбувається випирання зруйнованих частин фундаменту, що загрожує схоронності всього будинку. Залізобетонні конструкції фундаментів приблизно так само руйнуються, як бетонні, але набагато повільніше. Випирання у них менше, тому що частина напруги від грунту приймає на себе арматура. Випирання фундаменту з будь-якого матеріалу знаходиться в прямій залежності від площі контакту грунту з фундаментом. Деформацію останнього посилюють відсутність водовідведення, а також скупчення поверхневих вод. Засипка пазух і котлованів здимистими торф'яними грунтами прискорює деформацію фундаменту. Негативно позначається на його роботі і засипання підпілля під будинком з метою утеплення, так як змінюється тепло-вологісний режим, а це призводить до інтенсивного зволоження підстилаючих грунтів. Особливо інтенсивно руйнуються фундаменти, укладені безпосередньо на грунт без зняття родючого шару.

При заміні зруйнованого вологою стрічкового фундаменту на заболоченому грунті можна застосовувати той же конструктивний тип (стрічковий), який виконують у вигляді бетонного пояси шириною 0,5 м, висотою 25-30 см. При цьому можна використовувати залізобетонні блоки, обрубки паль або старі бордюрні камені. Старий стовпчастий фундамент можна замінювати також мелкозаглубленним для влагонасищенних грунту. Його перевага - більш простий пристрій. Технологія виконання робіт наступна: видаляють рослинний шар; відривають котлован на необхідну глибину (або ж зміцнюють і осушують старий); влаштовують піщану подушку; укладають залізобетонний або бетонний пояс або окремі шматки залізобетонних виробів, а на них встановлюють металеву трубу діаметром 100, 150 або 200 мм, зверху кладуть залізобетонні або металеві опорні плити. Для попередження зсуву верхня плита і труба з'єднуються анкерами (привареними або знімними).

Замість металевої труби можна використовувати відходи звичайних азбестоцементних або керамічних труб. При малому діаметрі їх пов'язують дротом в пакети і заповнюють бетоном. Після тверднення бетону пакети занурюють на підготовлену основу. Зруйнований фундамент пальового типу при ремонті можна замінити новим. При цьому палі виконують із залізобетонних, металевих або азбестоцементних труб діаметром 75, 100, 150 і 200 мм, які занурюють у укріплені старі ями або в розташовані поряд нові свердловини. Останні бурят тими ж механізмами, що й свердловини для стовпів лінії зв'язку. Паля повинна щільно входити в свердловину, а при наявності пазух їх заповнюють піском або гравійно-піщаною сумішшю, яку поливають і трамбують пошарово (10-15 см). Ще перед спорудою фундаментів треба вживати заходів по водовідведенню від будівель: виводити карнизи на 0,5-0,6 м, робити водостічні жолоби або лотки, влаштовувати кювети або дренажні водопоглинаючі колодязі, басейни-накопичувачі і т. п. Місце розташування будинку нерідко буває невдалим, тому при капітальному ремонті підстави будинку спробуйте змінити його так, щоб забезпечувався відведення зливових і весняних вод. Якщо це неможливо, то докладете всіх зусиль для максимального поліпшення старого місця розташування.

Вирийте додатковий басейн-накопичувач і яму-колодязь. Зробіть підпілля добре провітрюваним. Для цього з усіх сторін встановіть вентиляційні отвори з жалюзійними гратами, які на зиму закривають. При заміні фундаменту, його основних частин і вузлів треба робити попередні розрахунки з урахуванням всіх старих і нових навантажень, а також фізико-механічних властивостей місцевих грунтів. Площа підошви стрічкового фундаменту приймають такий, щоб середній тиск на підставу не перевищувало допустимого. Під час риття котлованів під фундаменти необхідно враховувати прорив висхідних струмів води шарів грунту, що залягають в основі. У таких випадках котловани слід заповнювати великим піском або гравієм для того, щоб знизити рівень води від підошви фундаменту мінімум на 0,5 м, а також прокласти по можливості в його підставі спеціальну дренажну трубу. Так як розпушування грунти взимку промерзають значно сильніше, ніж материкові, порушувати їх без необхідності не рекомендується. Глибина закладення фундаментів під зовнішні стіни при всіх грунтах повинна бути не менше 0,5 м від поверхні планування. Підстава по всій площі споруди має бути складено з однорідних грунтів.

Якщо під будинком будуть залягати різні грунти (або залягають), цю обставину слід враховувати при виборі конструкції і типу фундаменту. Руйнування фундаментів під капітальними стінами вимагає більш ретельної підготовки для їх ремонту. У цьому випадку їх влаштовують стрічковими або стовпчастими і закладають на 0,1 -0,2 м нижче глибини промерзання грунту. Для опалювальних будинків розрахункову глибину промерзання беруть менше нормативної на 10-30% залежно від конструкції підлоги першого поверху. Під внутрішні стіни фундаменти заглиблюють в грунт не менше ніж на 0,5 м, незалежно від глибини промерзання грунту. При цьому площа підошви фундаменту визначають розрахунком, що залежить від виду грунту, глибини його промерзання і від рівня грунтових вод. Але чим ширше площа підошви, тим надійніше буде стояти ваш будинок. Для стрічкових фундаментів сільських садибних житлових будинків ширину підошви можна приймати 50-70 см. Стовпчасті фундаменти з дерев'яних стільців вимагають ремонту насамперед у результаті руйнування деревини. Ремонт стільців такого фундаменту зображений на рис. 80.  При повному руйнуванні стовпчастого підстави його або замінюють новим, аналогічним старому, якщо причина заміни полягає в недоброякісності матеріалу стовпів, або дещо змінюють саму прив'язку будинку, тобто зміщують ями для стовпів на більш вигідне місце. При ремонті стрічкових фундаментів виконують ті самі цикли робіт, що і при їх зведенні, і тими ж засобами. Ширина фундаменту у верхній його частині повинна бути на 10-20 см більше, ніж ширина цоколя. Для цього доводиться робити один або два уступу по 5-10 см, звані обрізами.

Руйнування фундаменту

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт