Ремонт меблів

Ремонт меблів Найчастіше в ремонту потребують стільці, табурети, кухонні меблі. Досить часто для ремонту потрібно вставка в меблі окремих елементів, головним чином фанерних деталей, не розрахованих на великі навантаження і нерідко руйнуються (сидіння гнутих стільців, кришки столів, фільонки). Профільні деталі - плінтуси, карнизи і т.п. - Ламаються в результаті руйнування цвяхового і клейового з'єднань під дією вогкості або механічних ушкоджень при перевезеннях. Меблева фурнітура найчастіше ламається через недостатню конструктивної міцності. Подивимося тепер, як проводиться ремонт деяких характерних несправностей меблів. Ремонт петель. У меблях, виготовленої з деревинно-стружкових плит (ДСП), найчастіше проблеми виникають з петлями. Шурупи, які кріплять петлі до корпуса або до дверей шафи, під впливом механічних навантажень нерідко розхитуються, а потім і зовсім вивалюються зі своїх гнізд. Завдання домашнього майстра полягає в тому, щоб закріпити меблеву петлю. Як це зробити надійно і ефективно? Можна використовувати більш потужний шуруп, але товщина меблевої двері обмежена. Тому потрібен більш відповідний спосіб, годиться в усіх випадках такого роду, і полягає він в наступному. Розбите гніздо розширюється за допомогою ручної електричної дрилі. Свердло береться діаметром 8-10 мм. Свердлити потрібно дуже обережно, щоб не просвердлити отвір наскрізь. Для страховки глибину свердління можна відзначити, наприклад, кільцем з ізоляційної стрічки на сверл. У результаті вийде лунка глибиною близько 10 мм і діаметром близько 10 мм. З шматка сухої деревини потрібно зробити пробку таких же розмірів, причому пробка не повинна туго входити в лунку, але й не повинна в ній хитатися. Її краще поставити на клей - столярний, епоксидний або ПВА. Найкращий з них - епоксидний. Лунка і пробка цілком промащуються клеєм, а потім пробка акуратно забивається в лунку. З поверхні віддаляються надлишки клею, і клею дають можливість висохнути протягом доби. Після цього петлю можна ставити на місце. Ще один частенько зустрічається дефект - дерозшарування дверцята кухонної шафки під дією вологи і тепла (в кромці з'являються тріщини).

Для боротьби з кромочний тріщинами існує дуже ефективний спосіб. У ньому використовуються клей ПВА або епоксидний і медичний шприц з голкою не надто маленького діаметру. За допомогою шприца тріщини заповнюють клеєм, після чого площині стягуються струбцинами. Надлишки клею витирають чистою ганчіркою. Знімають струбцини через 24 години. Слід зазначити, що більш ефективним є епоксидний клей. Він випускається в подвійній упаковці: смола у великому тюбику і пляшечку з затверджувачем. Перед початком ремонту складові частини змішуються в пропорції: 1 частина затверджувача на 10 частин смоли, У результаті виходить густа маса бурштинового кольору. Однак у такій консистенції вона не пройде крізь голку шприца. Рідкішою смолу можна, якщо посудина, в якому змішувалися смола і затверджувач, трохи підігріти в іншій посудині з гарячою водою. При цьому масу потрібно постійно перемішувати. Оскільки теплий клей швидко схоплюється, його треба використовувати відразу. Закладення дефектів на зовнішній поверхні меблів. При установці латки необхідно стежити за тим, щоб деревина латки і деревина корпусу меблів були однієї породи дерева і по можливості підходили один до одного по структурі річних шарів і кольору і зливалися в один однорідний малюнок. Це обумовлено тим, що в начисто обробленій поверхні деревини різниця в кольорі і текстурі дуже помітно. Наскрізні тріщини зазвичай склеюють. Спочатку тріщину очищають від бруду і пилу і (що бажано) промивають деревним оцтом або бензином, щоб видалити бруд, жир, старий клей і т.п. Добре висушивши тріщину, в неї вливають дуже гарячий клей, сильно стягують і дають висохнути. Якщо тріщину не можна щільно стягнути, її слід закрити відповідного розміру рейкою з клеєм з деревини тієї ж породи, що і меблі. Кращий варіант - зробити по тріщині пропив найдрібнішої пилкою і в цей пропив загнати вставку. Коли на поверхні в результаті удару утворилася вм'ятина, пошкоджене місце піднімають з допомогою пари (якщо фанера не зламана). Роблять це так. У поглибленні наносять кілька подряпин ножем, кладуть у нього мокру ганчірку, притиснувши її гарячою праскою. Під дією тепла і вологи волокна деревини розпрямляються і пошкоджене місце підводиться. Потім його зашліфовивают і полірують.

У випадку, коли волокна зламані й фанера пробита наскрізь, ушкоджене місце треба вирізати і вставити шматок фанери (шпони) з деревини такої ж породи, текстури та кольору. Видалення дефектів полірування. На полірованої поверхні меблів можуть з'явитися білі або біло-сірі плями. Як правило, причиною цього дефекту є погане з'єднання лакової плівки з першим покриттям або окремих верств політури, наносяться при різних покриттях, один з одним. При грунтовці (це перше покриття) політурою не рекомендується застосовувати масло, так як воно протидіє зчепленню шару, що наноситься з лаковим покриттям. Видаляють білі плями наступним чином: шматком м'якої матерії, змоченою спиртом, легко розтирають плями, залишаючи поверхню вологою. Нанесений спирт повинен розчинити лак і політуру і пов'язати їх один з одним. Якщо з першого разу цього досягти не вдалося, процедуру повторюють, давши попередньо політурі трохи підсохнути, після чого плями зазвичай зникають. Якщо потрібно освіжити полірування будь-якого предмету меблів, можна використовувати наступний склад: скипидар - 250 частин; спирт - 150; шелак - 40; лляне масло - 50; спирто-мильний розчин - 10, вода - 450. Скипидар, спирт та мильний розчин частково розчиняють шар старої політури, масло і вода очищують полірування від бруду, а лак створює новий шар політури, яка дуже міцно з'єднується зі старою, частково розчиненої на поверхні. Масло, що знаходиться під старим шаром лаку, віддаляється скипидаром. Ремонт стільця. Зазвичай стілець розсипається через зношування клейових з'єднань. Цю часто зустрічається в побуті поломку важко усунути. Для цього знадобляться деякі інструменти: стамеска, шліфувальна шкурка, молоток, підкладні бруски, клей для дерева, ремінь або струбцина. Ремонт починають з повного видалення вузької стамескою клею, що залишився в пазах під шипи або отвори під шканти. При цьому пази і отвори трохи збільшуються, а шипи і шканти - зменшуються в розмірах. Щоб одержати щільний контакт між склеювані поверхні, шканти (шипи) потрібно обмотати лляними нитками або прокласти бинтом. Після очищення від клею поверхні шипів або шкантів зачищають шліфувальною шкуркою.

Для склеювання краще за інших підійде в'язкий синтетичний клей. Він відмінно тримає навіть погано зачищені деталі із залишками старого клею на поверхні. Клей наносять на всі контактуючі поверхні, з'єднують деталі і стягують їх струбцинами, підклавши під губки дерев'яні прокладки. Рекомендується стягнути деталі в 2-3 напрямках. Замість струбцин склеєні деталі можна фіксувати ременями. У місцях з'єднань під ремінь потрібно укласти поліетиленову плівку, щоб він не приклеївся до стільця. Через деякий час ремінь варто послабити, прибрати надлишки клею і знову стягнути ремінь. У цьому положенні стілець треба витримати не менше доби.