Рубка зрубу При рубці зрубу використовуютьпилки, сокири, струги, долота та інші інструменти. Сокири повинні бути міцно насаджені на топорища, пили - на міцні ручки і т. д. Колоди, призначені для зрубу, перш за все отесивают повністю під так звану скобу чи тільки на один кант. Обтісувати починають з верхнього зрізу колоди (з боку верхівки або крони), виконавши попередньо затес, тобто поглиблення по лінії отескі. У цьому випадку знімається (сколюється) товста тріска, що значно прискорює роботу. Зачищення отесанной боку колоди виконують навпаки з боку комля (кореня). Як було сказано вище, колоди, бруски або пластини розпилюють на окремі частини необхідного розміру, а потім обробляють. Але буває і навпаки: спочатку колоди обробляють, а потім розпилюють на частини. Вінці заготовляють повністю на весь зруб і тільки після цього приступають до риття котловану глибиною до 4-6 м або більше. Якщо грунт достатньо міцний і не обсипається, його зміцнюють дерев'яними стінками, які згодом прибирають. Нижній вінець складається з товстих колод або брусків. Часто роблять два вінця. Вони повинні бути найміцнішими, так як на них зміцнюють ріжучі ножі з кутової сталі або надають нижньому вінця скіс, який оббивають товстої листової сталлю. Ці колоди або бруски повинні бути толще інших на 5 см або більше. Завдяки такому прийому всі складові колодязя вільно проходять по грунту шахти. Перший вінець роблять з найбільш міцної деревини, яка є під рукою, бажано не псує смакових якостей води. Якщо зруб виконують в лапу, то також роблять і нижній вінець, а якщо в кут, то і нижній вінець теж у кут. Слід пам'ятати, що при зрубі в кут грунту доводиться виймати з колодязя набагато більше, ніж при зрубі в лапу. При опускним способом пристрою зрубу кожне укладене колода обов'язково попередньо пріпрессовивают до нижележащему ударами Барсика - дерев'яного молотка. Рубка зрубу в кут пазом вниз. Цю рубку називають ще рубкою в обло, в охряпку, в чашку, із залишком. Призначені для роботи колоди отесивают на один кант і вирівнюють їх верхню поверхню. Перший, або так званий окладний вінець, складається з двох перших, або нижніх колод, і двох других, або верхніх колод. За розміром зрубу у просвіті спочатку укладають на протилежних сторонах на відстані 1,5 м строго горизонтально два перші колоди. Потім на ці колоди укладають два других колоди строго під прямим кутом і також на відстані 1,5 м одне від іншого. Після цього приступають до виконання кутових з'єднань. Другі колоди повинні накривати своєю чашкою перші. Для цього беруть межу, розсовують її ніжки наполовину діаметра верхньої колоди, приставляють риску кінцями ніжок до нижнього колоді, але так, щоб риса однією ніжкою рухалася по ньому, а другий - по верхньому колоді, окреслюючи її, або залишаючи слід або ризику на другому колоді (показано пунктиром) (рис. 11). Таку операцію виконують на всіх чотирьох кутах.
Розмітивши чашки на верхніх колодах, приступають до їх вирубки, для чого верхні колоди перевертають. Вирубку слід виконувати так, щоб була видна ризику, верхнє колоду щільно охопило нижню і лягло на нього. Щоб верхні колоди не зсувалися з нижніх, у нижніх колод на глибину 2-3 см вирубують верх, тобто роблять як би майданчик, і точно таку ж виконують в чашці верхніх колод. Після цього колоди будуть міцно утримуватися на своїх місцях. Нагадуємо, що другі колоди повинні знаходитися не на одному рівні з першими, а бути піднятими над ними наполовину їх діаметра (рис. 12.
Щоб зруб був горизонтальним (дерева тоншають від комля до верхівки), при укладанні перших колод другого вінця їх розташовують комлями в бік верхніх відрубів колод першого вінця. І роблять це так, щоб вони знаходилися на одній вертикальній лінії по висоті з колодами до першого вінця, для чого їх перевіряють схилом. За першими колодах другого (рядового) вінця наносять ризики для чашок, які виконують як і в першому окладном вінці. Щоб колоди щільно прилягали одне до іншого і між ними не було зазору, необхідно робити паз. Для цього знову використовують межу. Її ніжки розсовують на потрібну величину і відзначають паз необхідної ширини. При цьому одна ніжка йде по верху нижнього колоди, а друга-по низу верхнього. Риску сильно притискають до колод, і вона залишає слід, тобто,. ризику по низу верхнього колоди. Розсовуючи ніжки цієї ж риси, збільшують і глибину чашки. Чашку надалі доводиться поглиблювати, оскільки в іншому випадку колоду після вибірки паза буде висіти над першим і не накриє його. Ризики слід наносити по двох сторонах колоди. Виконавши паз і чашку, колоду укладають на місце і перевіряють щільність його прилягання. Недоробки виправляють, піднімаючи для цього колоду. Іноді цю операцію повторюють 2-3 рази і більше. Чим щільніше паз прилягає до колоди, тим краще, оскільки виключаються зазори і через них у воду не будуть надходити забруднюючі речовини. У вирубаної чашці, на яку лягає пазом колоду, необхідно залишити валик по формі паза (мал. 13. Слід пам'ятати, що паз повинен повністю накривати колода, а не тільки стосуватися його крайками, які можуть швидко згнити, зруб дасть осадку, і його доведеться робити знову.
Паз виконують так. Після нанесення рисок колоду знімають, укладають його на дерев'яні підкладки або козелки і закріплюють, щоб воно не оберталося. Між ризиками носком сокири по всій ширині паза наносять насічки, бажано на глибину виконуваного паза. Насічки рекомендується робити через 15-20 см. Потім сідають на колоду, звішуються ноги і приступають до вибірки (видалення) деревини, надаючи пазу потрібну форму. Щоб не відхилятися від необхідної форми паза, виготовляють шаблон з дошки або фанери і їм перевіряють правильність вибірки. Роботу ведуть так. Спочатку сокирою сколюють деревину, тобто її основну масу, а потім виконують зачистку, зрубуючи тонку тріску. Ще раз нагадуємо, чим чистіше обраний паз, тим він щільніше прилягає до нижележащему колоді. У міру зведення зрубу нижні вінці видаляють, а 2 - 3 вінця, що лежать над ними, залишають. Вони повинні бути строго горизонтальними і вертикальними. На цих вінцях зводять наступні вінці і, в міру їх зведення, нижні вінці систематично видаляють (для зручності рубання). Таким чином, ведеться рубка зрубу в кут або в обло. Висоту зрубу виконують приблизно на розрахункову глибину колодязя. Круглий ліс насамперед сортують по товщині. На нижні вінці йдуть самі товсті колоди з поступовим їх витонченим. Так роблять тому, що внизу колодязя тиск грунту на зруб набагато більше, ніж у верхній частині. При рубці в лапу (мал. 14) виконання кутових з'єднань більш трудомістке, ніж при рубці в кут. Якщо кути погано прилягають один до іншого, утворюються нещільності, через які у воду потрапляють розріджений грунт, пісок і речовини, які погіршують якість води в колодязі.
Приступаючи до рубки в лапу, кожен кінець колоди на довжину 1-1,5 діаметра отесивают на чотири канти, надаючи їм форму квадратного бруса, але зовсім однакового перетину. Після цього на кожному стесали кінці колоди відмірюють товщину канта. Потім торець і вертикальні сторони обтесаних решт ділять на вісім рівних частин, через точки поділу проводять лінії, паралельні обтесані сторонам, і мітять отримані ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Зверху і знизу на ребрі АБ, відкладають по 1/8часті, на ребрах ВГ і ДЕ - по 2 / 8 частини, на ребрі ЖЗ - по 3 / 8 частини. Потім намічені точки з'єднують прямими лініями і отримують ребра лапи, рівні по АБ - 6 / 8, по ВГ і ДЕ - 4 / 8 і по ЖЗ - 2 / 8 боку бруса. Обережно й акуратно зрізують зайву деревину, отримують лапу. Ця лапа для внутрішньої сторони зрубу з стесана стороною. Для зовнішньої сторони зрубу лапу роблять також, але тільки в самому кутку трохи стісують деревину. Після побудови лапи так само, як при рубці в обло, розмічають паз. Виконання лапи такої форми вимагає вміння і терпіння, але ця лапа дуже міцна і вийняти з неї колоду практично неможливо. Часто в такій лапі для міцності кутових з'єднань ставлять так званий корінний шип розміром близько 1 / 3 ширини і довжини лапи. Шип мають впритул до внутрішнього кута. Однак такий шип практично нічого не дає ні для міцності, ні для щільності кутового з'єднання. Краще шип зробити косим, ??тоді він не дасть можливості колодах зрушуватися в зовнішню сторону зрубу. Найкращі результати виходять при колючці у формі ластівчиного хвоста. При такому колючці неможливі зрушення колод вінця або зрубу. Правда, він складніший у виготовленні в порівнянні з корінним і косим шипами. Крім розглянутих способів кутовий в'язки зрубів, є більш прості. Ці зруби виконують із брусків, але можна і з колод, і з пластин, але з обов'язковою постановкою шипів або круглих нагелів, виконуваних з сухої деревини дуба. Розглянемо техніку кутових сполучень при рубці зрубів з брусків. Бруски отримують шляхом обпилювання пилкою або обтісування сокирою колод на 3 або 4 канта. У тому чи іншому випадку ті сторони брусків, які примикають або накладаються один на інший, бажано острогать і отфугованной, щоб вони якомога щільніше прилягали один до одного. Рубка кута зрубу з корінним шипом полягає в наступному. У кутових з'єднаннях заздалегідь просвердлюють отвори одне під іншим, щоб можна було одним нагелем з'єднати декілька рядів брусків. Для скріплення брусків (вінців) по висоті застосовують круглі дерев'яні нагелі діаметром не менше 30 мм з твердих порід дерева, наприклад дуба, обов'язково сухого. Корінний шип виконують просто. Спочатку його влаштовують на одному кінці бруса, потім приставляють до іншого брусу, обводять олівцем, роблять пропив і вибирають деревину. Шип необхідно виконувати як можна щільніше. При з'єднанні в полдерева спочатку намічають ризики для пропилу деревини як вздовж неї, так і впоперек, або для пропилу впоперек і сколювання уздовж з відповідною подтеской. Вставлений на кілька брусів нагель також пов'язує вінці. Можна скріпити і більше число брусів. Для цього треба мати бур з більш довгою ніжкою. Для зменшення просочування води і грунту між брусами по їх довжині іноді влаштовують пази або шпунти і вставляють туди рейки, які повинні входити в пази якомога щільніше. При сполученні кутів на шпонках в брусах з торцевих сторін вибирають пази і вставляють шпонки, які повинні щільно входити в паз. Для більш надійного закриття пазів від проникнення через них води і грунту з зовнішніх сторін брусків знімають фаски глибиною по 3-4 см, що залежить від товщини брусків, які заповнюють по ходу зведення зрубу в колодязі жирною глиною врівень з брусами. Пази рекомендується замазувати НЕ врівень з брусами, а трохи менше, щоб грунт при опусканні вінців не вибирав глину з пазів (рис. 15.
Слід зазначити, що за таких з'єднаннях кутів під час ремонту зрубу буде важко вибирати зогнилу деревину. Тому використовуваний матеріал повинен бути сухим і досить міцним. Як вже говорилося, фарбувати застосовувану деревину чи просочувати (обробляти) протигнильними складами або просто антисептиками категорично забороняється через отруйності останніх. Цілком неприпустимі рекомендації деяких знавців, що радять конопатити пази і тріщини клоччям або пеньком. По-перше, те і інше швидко руйнується (гниє) в пазах і засмічує воду, її доводиться проціджувати через марлю або часте сито. По-друге, просмолений канатик застосовують для ущільнення швів тільки в збірних залізобетонних колодязях, тобто трубних, але для цього в них необхідно влаштовувати спеціальні пази і обов'язково замазувати з внутрішньої сторони цементним розчином. Більш докладно про це буде сказано нижче.
