Реклама
Цікаво

ШАХТНІ КОЛОДЯЗІ



 

ШАХТНІ КОЛОДЯЗІ При рівні залягання підземних вод до 10 м будують шахтні колодязі, в яких викорис зуются грунтові води. Якщо рівень цих вод ближче 5 м від поверхні, спорудження колодязя полегшується, але вода може надати недостатньо чистою. Залежно від використовуваного матеріалу розрізняють дерев'яні, бетонні, цегляні і кам'яні колодязі. Шахти можуть бути круглими діаметром 1 - 1,5 м або квадратними. Збільшення цих розмірів практично не впливає на кількість води, що притікає в колодязь з водоносного шару за одиницю часу укладання. Цим кількістю визначається дебіт колодязя. Шахтний колодязь складається з оголовка, стовбура і водоприемной частини (рис. 1-5-1).

Оголовок - це частина стовбура колодязя, виведена вище рівня землі на 0,7 - 0,8 м. Він повинен мати кришку, навіс і пристрій для вилучення води (відро з ланцюгом або канатом, сполученим з коміром, насос, журавель і т. п.). Що б у колодязь не просочувалася забруднена вода з поверхні, навколо нього роблять глини ний замок глибиною 1 - 1,5 м і шириною 0,5 м. Над глиняним замком влаштовують вимощення з каменю, щебеню, бетону і т. п. з ухилом від периметра колодязя. У занадто щільної дахів ке колодязя залишають перекривається отверстіє для видалення шкідливих газів. Нижче оголовка аж до рівня води нахо диться стовбур шахти, що переходить у водопроводну частину. У залежності від потреби у воді і потужності водоносного пласта ця частина може бути різною. Влаштовуючи колодязь, слід виходити з принципу: приплив

ШАХТНІ КОЛОДЯЗІ

води дорівнює споживання, інакше вода або буде загнивати, або її не буде вистачати. Водоприймальну частину в колодязях індивіду ального користування звичайно занурюють у водоносний шар не більше ніж на 0,7 м його висоти. Глибину від дзеркала води до дна до дязя витримують у межах 1 - 1,5 м. Це той мінімум, при якому забезпечується незатьмареність води при заборі. Колодязь, водоприймальна частина якого не доходить до кінця водоносного пласта, називається ється недосконалим (рис. 1-5-2). Вода в нього поступає через дно і стінки водопро емной частини. Для збільшення запасу води водоприймальну частина розширюють до очертя ний намету. При більшій витраті води коло дець будують досконалим. Його водоприймальна частина завершується на кордоні з водотривких пластом, тому вода надходить тільки через бічні стінки водоприймальної частини. За пас води збільшується, якщо заглибитися в водотривкий пласт. Виникає підствольника, або зумпф. Поглиблення у водотривкої пласт не потрібна в тому випадку, якщо водопровідна ная частина виконана у вигляді шатра. Для води, що надходить через дно водопро емной частини, необхідний фільтр, який складається з шару піску і шару щебеню або гравію.

ШАХТНІ КОЛОДЯЗІ


Водоносний шар у дна водоприймальної частини може бути дуже рідким. У цьому випадку дно вистилають дошками з отворами або між дошками залишають щілини і вже зверху насипають пісок і гравій (щебінь). Складніше влаштувати фільтр у бічних стінок. Тому саморобні колодязі, як правило, бувають недосконалими з надходженням води тільки через дно. Дерев'яні колодязі. Для виготовлення сруба колодязя найбільш підходящі породи де нi дерев - дуб, модрина, в'яз, вільха. Попі річкове перетин зрубу вибирають від 0,7 x0, 7 м до 1,5 x1, 5 м. Зруб ставлять з цілісних колод діаметром 0,15 - 0,20 м. Колоди більшого діа метра розпилюють на пластини. Вінці зрубу в кутах з'єднують у лапу і скріплюють дерев'яними шипами. Між собою вінці нерухомі завдяки сталевим скоб і нагелями. Іноді зруб оббивають дошками. При глибині колодязя 5-б м і порівняно міцному грунті відразу сягають дна, часів але зміцнюючи стінки проти обвалу. Раму ук закладати на дно і на ній зводять зруб. Якщо водоносний пласт дуже рідкий, на дно шахти укладають колоди і до них пришивають дошки з зазором для проходу води. На цю підлогу і монтують вінці зрубу. Фільтр краще влаштовувати тришаровий. Вхо дящіе компоненти перед укладанням добре промивають. Нижній шар готують із середньо - зернистого піску діаметром 0,2 - 0,5 мм, середній - з піщинок діаметром 1 - 2 мм, верхній - з щебеню або гравію діаметром 8 - 10 мм. Мінімальна товщина фільтру - 0,3 - 0,5 м. Можливе й інше поєднання сло єв, але завжди частки вищого шару повинні бути більшими. Колодязі глибиною більше 6 м будують двома спо собамі: нарощуванням зрубу зверху і нара нарощуванням знизу. При першому способі риють шахту глибиною у кілька метрів.

У неї вус новлюють заздалегідь заготовлені вінці зрубу так, щоб три - чотири з них, вважаючи по вертикалі, виступали над рівнем землі. Всі вінці монтують строго по схилу і скріплюючи ють скобами і нагелями. Потім вибирають грунт на 0,2 - 0,3 м тільки під серединою кожної колоди нижнього вінця зрубу. Замість вилучений ного грунту ставлять підпірки клиноподібної форми. Потім підривають грунт по кутах ниж нього вінця, витягують його з шахти і пості пінно вибивають клини, щоб зруб плавно опускався, поки не сховаються в шахті 1 - 2 ви ступали вінця. Над землею нарощують ти нові вінці, і процес повторюється. Не виключені випадки, коли при опусканні зруб накреняется. У цьому випадку його осажі вають з порушених кутах. Іноді для цього споруджують поміст на верхньому вінці і на тор чащіе кути кладуть вантаж, що полегшує ви равнивания зрубу. Часто для рівномірного опускання зрубу його нижній вінець неяк до розширюють і окантовують по периметру сталевим куточком, який зрізає стінки шахти при русі. Якщо зруб навіть під впливом вантажу в сот ні кілограмів застряг намертво, то цей зруб нарощують знизу. Цей спосіб доцільний і при влаштуванні глибоких колодязів. При цьому частина зрубу опускають в шахту описаним вище способом. Після того як буде змонтована рована верхня половина зрубу, роботу про довжують під зрубів. Під зрубом підривають грунт на товщу вінця, який опускають на дно в розібраному вигляді.

Щоб вінці прилягали щільно один до одного і в процесі складання сру ба знизу не було перекосів і сповзання, кон ци двох паралельних колод першого вінця повинні виступати за габарити вінця на 0,4 - 0,5 м. Для подовжених решт в стінках шахти в горизонтальному напрямку виривають спеціальні гнізда - Печура. Для кожної колоди одне з гнізд повинно мати скошено ву верхівку і глибину, рівну приблизно 0,8 - 1 м. Тоді в протилежне гніздо гли біною 0,4 - 0,5 м колоду зайде без додаткового тельного підривання.

ШАХТНІ КОЛОДЯЗІ

Ці колоди повинні мати вирубки для під з'єднання в лапу коротких поперечних колод. Оригінальний вінець немов на але сильці понесе вищерозташованих зруб. Наступний вінець вже повністю можна зі брати на дні, підняти і скобами, нагелями скріпити з оригінальним. Чим більше сипкий грунт, тим частіше мають бути оригінальні вінці, що забезпечить довговічність зрубу. При занадто сипучому грунті вибирають іншу конструкцію колодязя. Водоносний пласт може представляти собою рідину, що складається з піску і води, пливуни, яку можна подолати лише за допомогою шпунтового скриньки. Це ящик виготовляють з дощок товщиною 50 мм (п'ятдесятки). Дос ки розташовують вертикально і з'єднують в чверть (рис. 1-5-3). Нижні краї дощок загострюють. Габарити ящика повинні позво лять йому ковзати по внутрішніх стінках зрубу. Щоб ящик врізався в пливун, на нього необхідно чинити тиск за допомогою клину або вантажем, домкратом і т. п. Накопичення всередині ящика грунт видаляють, під нимая вгору. На сильно розрідженому пливуни застосовують ють донний ящик (мал. 1-5-4), на дні кото рого є отвір з кришкою. Основа ня скриньки по контуру оснащують ріжучої крайкою, оббивають куточком або сталевою по смужка. Заглиблюють донний ящик аналогічно шпунтової.

Після наповнення зрушують кришку, зверху опускають баддю і перекл вуватися в неї вміст скриньки. У міру опускання скриньки за ним осаджують і зруб. Термін служби зрубу (а отже, і колод ца) - 10 - 15 років. Бетонні колодязі довговічніше і гігієнічніше дерев'яних. Термін їх служби - близько 25 років. Стінки шахти бетонного колодязя роблять мо нолітний або збирають з кілець. Залізо бетон - бетон, армований сталевий ар матури, ще більше підвищує довговічність колодязя. Бетонні колодязі виконують з кілець діаметром 0,8 - 1,0 м, висотою 0,5 - 1 м при товщині бетонних кілець 0,09 - 0,12 м, залізобетонних - 0,05 - 0,08 м. При цьому використовують кран або триногу. У деяких випадках безпосередньо над стволом колодязя готують кільця за допомогою опалубки, перед дової собою два рознімних кільця, співвісно встановлених один в одному. Зазор між кільцями заливають бетонної сумішшю. Якщо перед цим в зазор укласти сталеві дротяні кільця, роз'єднані по вер цокали обрізками дроту, то можна по лучити залізобетон. Бетонну суміш готують з цементу, щебеню або гравію, піску і води. Враховуючи, що кільця будуть постійно в воді, для суміші слід застосовувати лише портландцемент не нижче марки 400.

Щоб бетон був щільним і мав якомога менше часу, як наповни теля використовують матеріали різної зерніс тости в такому співвідношенні, щоб після сме вування пісок заповнив всі порожнечі між щебенем або гравієм. Практично на одну об'ємну частину цементу беруть 2 - 3 частини піску і чотири частини дрібного гравію. Водо-цементне відношення, тобто відношення ня маси води до маси цементу, повинно бути в межах 0,5 - 0,7. Більша кількість води знизить міцність бетону. Щоб перевірити якість бетону, слід стиснути в долоні трохи готового складу. На долоні поділ дружин залишитися грудку без опливанія і небагатьох го цементного молока. Вручну лопатою в дрібній і широкої емкос ти перемішують сухою склад до досягнення однорідної маси. Для цього застосовують до рита з оцинкованого сталевого листа або спеціальні ємності. Важливо при цьому, щоб ємність була піднята приблизно на ви соту домашнього столу і кілька нахилена. Тоді легше виливати суміш в опалубку. Всі елементи суміші перед тим, як висипати в ємність для перемішування, очищають від глини, трави, землі і т. п. Всі чужорідне знижує міцність бетону. Цемент, розрахову танний на тривале зберігання, закладають у пластмасові мішки і герметизують. Бетон укладають в опалубку шарами товщи ною 9 - 12 см і трамбують до виділення Це ментно молока.

Після заповнення опалуб ки бетон прикривають від сонця і в жарку погоду тиждень щодня поливають холод ної водою. Будівництво колодязя з бетонних і залізобетонних кілець ведуть опускним способом. Нижнє кільце біля основи роблять із розширенням ренієм і круговим сталевим ножем. Його мож зігнути зі сталевої смуги товщиною 3 - 6 мм, а кінці склепати. У верхній кільцевої кромки ножа просвердлюють по колу в діаметральні напрямках кілька отворів. Через них протягують обрізки дроту. Закладають ніж в опалубку до заливки так, щоб у готового кільця він виступила впав на 4 - 8 см. Дріт повинна потрапити в заливання і фіксувати ніж на кільці. Стінки колодязя нарощують в тій же після послідовності, як і в дерев'яних. Правиль ність укладання першого кільця перевіряють рівнем (ватерпасом), інші - по отве су.

Для рівномірного опускання кілець ис товують прийом, аналогічний описаному вище для дерев'яних колодязів. Беруть подружжя ре опори (краще домкрати, гірше цегла), підкопуються грунт під нижнім кільцем з чотирьох діаметрально протилежних сто рон і вкладають туди однакової висоти опори. Видаляють грунт між опорами. За опускається рівномірно домкратами опус каються кільця. Під цільними опорами мно гократно підкопуються і видаляють грунт. Існує багато способів кріплення кілець між собою. Для їх кріплення за допомогою сталевих скоб до заливки бетону в опалубку вставляють стрижні. У готового кільця стер жни вибивають. У результаті отримують отвер сті для скоб. Кільця можна відлити і так, щоб крайки кожного верхнього ряду запа дали в канавки нижчого. Шви між кільцями зашпаровують цементним розчином, що містить одну частину цементу і три частини піску. Коли марка цементу невідома, бе рут частина цементу і дві частини піску. Водоприймальна частину колодязя принципово така ж, як у дерев'яного. Для індиві дуального користування переважно будувати недосконалий колодязь з надходження ням води через донний фільтр. Однак при значному витраті води роблять і боко ші отвори. В якості фільтра в цьому слу чаї використовують великопористий бетон. Для його виготовлення беруть 5 - 7 частин гравію з діаметром часток 15 - 20 мм на одну частину цементу. Водо-цементне відношення 0,3 - 0,4. Відсутність в суміші дрібнозернистого піску робить бетон пористим і не дуже міцної. Тому в кільцях з щільного бетону залишають вікна, які пізніше заповнюють пористим бетоном. Іноді з нього виконують вузькі сегменти заввишки 10 - 15 см. У вікна кілець з щільного бетону можна вставляти і спе ціальні фільтри. Залізобетонні кільця діаметром і висотою 1 м, товщиною - 5 см важать близько 380 кг. Бетонні кільця того ж діаметра та висоти мають велику товщину і масу. Тому, щоб впоратися з кільцями без вантажопідйо приймальних засобів, їх слід виготовляти меншої висоти. Ця трудність відпадає при будівництві колодязя з монолітного бетону. Для цього будують концентрично два опалубки, між якими заливають бетон. Якщо колодязь гли-пліч, осаджують вже затверділі стінки, нарощують вгору опалубку і знову заливають бетон. Твердне кожен відрізок шахти не менше сімдесяти днів. Кам'яні та цегляні колодязі мають біль ної термін служби, однак будівля їх вельми трудомістка. Для стінок використовують щільний природний камінь або червоний, хо рошо обпалена цегла без тріщин. До дязя частіше мають. циліндричну форму з внутрішнім діаметром 0,75 - 1 м, товщина стінок - 1 - 2 цегли, тобто не менше 0,25 м, з буту - не менше - 0,35 м. У неглибоких колодязях стінки кладуть, починаючи від дна. При значній глибині застосовують опускний спосіб. У цьому випадку на нижнє кільце з дерева (краще дуба) по контуру кріплять ніж із сталевої смуги, що полегшить опускання кладки. З цією ж метою кільце роблять на кілька сантиметрів за діаметром ширше зовнішнього розміру кладки. Її ведуть на цементному розчині 1:3. Усередині кладку ошту катурівают цементним розчином 1:2. Сну ружі стінки кладки також обштукатурюють або обмазують глиною. Від розтріскування кладку оберігають сталевими тягами, загнутими по кінцях. По колу кладки рівномірно розподіляючи ють 4 - б тяг, по висоті вони повинні на 15 - 25 см перекривати вище - і нижележащие ряди тяг. У процесі кладки їх повністю за закладати. Будують колодязі зазвичай недосконалими з припливом води через донний фільтр. При будівництві колодязів дотримуються пра вила техніки безпеки. Стінки шахти глибиною понад 1,5 м обов'язково зміцнюють дошками, щільно прилеглими до грунту.

Майданчик діаметром не менше 3 м навколо до дязя звільняють від предметів, які можуть звалитися в шахту. Деталі підйомнихпристосувань перед початком роботи про перевіряють. Опускаються предмети міцно зак закріплюють. У шахті бажано бути в касці. Перед спуском людей у ??шахту перевіряють на відмінність у ній газів. Для цього в шахту у відрі на мотузці опускають свічку. Якщо вона загас немає, шахту необхідно провітрити, неяк до раз піднявши і опустивши відро. Якщо свічка знову потухне, застосовують вентилятор.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт