Реклама
Цікаво

Змішувач пробкового типу, загальний для ванни і умивальника



 

Змішувач пробкового типу, загальний для ванни і умивальника Такий змішувач з'єднується з подводящі ми трубами ексцентриковими патрубками і накидними гайками (рис. 1-2-14). Частина кожного патрубка спеціально відігнута від осі, що дозволяє змінювати міжцентровою рассто яния між двома патрубками, укрученими через муфти в підводять труби, у межах вели лах 150 ± 2 мм (мал. 1-2-14 а). При поломці накидної гайки на вивернутий патрубок надягають нову (рис. 1-2-146). Можна взяти накидну гайку і зі старого сме носія. При ідентичності різьби змішувачі обов'язково йдуть в комплекті з двома патрубками і двома накидними гайками. Міняти ста рий патрубок на новий можна, тільки якщо вони мають однакову довжину. Якщо довжина різна, доведеться міняти і другий патрубок.

Перед укручуванням пальцями лівої руки беруть за буртик патрубка і, залишаючи від нача ла оголеними дві нитки різьблення, на осталь ні намотують ущільнення за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з боку торця з різьбленням. Вкручувати патрубок слід до тих пір, поки він не дійде до площини, в кото рій знаходиться торець другого патрубка, на 2 - 3 мм. Вкручувати патрубок зручно, помість тів у його прямокутний отвір пластину (рис. 1-2-14 в). Потім приміряють змішувач до обох патрубкам. При відстані між центрами отворів патрубків більшому, ніж відстань між отворами боковин змішувача, торці патрубками опиняться в одній площині при до - ворачіваніі одного з патрубків. Накидні гайки повинні вільно накручу тися на різьблення боковин. Після остаточного -

Змішувач пробкового типу, загальний для ванни і умивальника

новки патрубків, з їх торців напиляємо ніком сточують задирки, які можуть про різати прокладки. Підсохлу і потрескавшу юся прокладку замінюють. Для цього беруть чи стов гуму середньої твердості завтовшки 3 - 5 мм. Більш товста прокладка краще скра вуватися неточності підгонки торців патрубків і боковин. Максимальна товщина прокладки обмежується кількістю ниток різьблення на відкидне гайки. На гайці завжди повинне оста тися не менше двох ниток різьби для першо початкового захоплення різьби боковини. Ці про кладки потрібні дуже рідко, тому підбирати спеціальні сталеві трубки - просічки немає сенсу. За старою прокладці або за розмірами накидної гайки можна вирізати зовнішню коло (многоульнік). Проби вають отвір викруткою з металевою рукояткою і широким жалом або вузької стамес кою, на дерев'яній дошці. Вкладають нову прокладку в накидну гайку і під'єднують змішувач. Відкривають вентиль. Якщо з - під гайки капає вода, знову перекривають вентиль і підтягують накидну гайку. В останні 10 - 15 років змішувачі роблять складовими. Боковини на фарбі ввертива ють в отвори корпусу. Це набагато полегшить ет їх ремонт, тому що найбільш вразливою частиною змішувачів є сідла (рис. 1-2-15). При багатоденної течі води на сідлі в ра альні напрямку утворюється канавка (рис. 1-2-15 а, б). Причина тривалої течі - нещільно закрита вентильна головка (го спритна крана) або пошкодження гумової прокладки клапана. Текти виливу не завжди ознака руйнування сідла. Для з'ясування причини течі слід перекрити вентиль пе ред змішувачем.

Найчастіше несправність виникає в головці і сідлі боковини, про пускають гарячу воду. По температурі капає з виливу води визначають, який вентиль перекрити. Потім трохи вивінчі вають маховик і викручують голівку. Про жують викрутку в звільнилося різь-бовое отвір боковини (рис. 1-2-15 в) так, щоб вона розташувалася по радіусу від отвори. Проводять викруткою по сідло - ка навка відразу ж дасть про себе знати. Якщо глиби на канавки не перевищує 0,3 мм, то тієї ж викруткою соскребают гострі краї канавки. Вставляють в клапан прокладку з нетвердою гуми товщиною 4 - 6 мм. Повертають го спритно на місце. Відкривають вентиль і при користуванні тугіше загортають маховик. Але це тимчасові заходи. Щоб повернути сивий ло в стан, при якому досить ліг кого повороту маховика для перекриття води, необхідно, щоб сідло знову являло собою неперервні кільцевої валик. Віз можна кілька варіантів. У першому випадку заміняють боковину, яку знімають зі ста рого змішувача. Для цього його середню частину затискають в лещатах і вивертають боковину, взявшись зевом ключа за торці різьбових отворів. Змішувач від'єднують від труб, попередньо закрутивши вентилі. Затискають в лещатах центральну частину, викручують дефектну боковину з пошкодженим сідлом і на її місце загортають боковину з суміші теля, що відслужило свій термін, причому закру чивается частина боковини попередньо змащують суриковою мастикою або відстоєм суриковою фарби. У крайньому випадку використовують відстій будь масляної фарби. Фарба не повинна потрапляти у внутрішні свердління боковини та центральної частини змішувача. Потім боковину можна докрутити або отвору нуть з тим, щоб її торець під накидну гайку був в одній площині з відповідним тор особою другого боковини. Крім того, обов'язко але зберегти міжцентрова межбоковінное відстань. Бажано, поки фарба не під сохне, змішувачем не користуватися. Другий варіант застосовують при відсутності боковини з цілим сідлом. У цьому випадку будів гают вершину сідла (рис. 1-2 - 15 г) до тих пір, поки не буде згладжена канавка і на місці ок руглой вершини сідла не залишиться плоско -

Змішувач пробкового типу, загальний для ванни і умивальника


стное кільце. Іноді канавка занадто глибокого кая, і сідло доводиться зістругують повно стю. При цьому прокладка в клапані замість кільцевого виступу впирається в площину з отвором посередині. Стругають торцевою фрезою з діаметром циліндричної частини на 2 - 4 мм менше, ніж діаметр різьби для вкру чування головки (мал. 1-2-15 г). Щоб ост рие кромки торцевої фрези не пошкодили різьби боковини, їх замотують матер'яною ізоляційною стрічкою. Рукоятку для фрези можна виго товіть з болта з різьбленням, відповідної тієї, яка є в хвостовику фрези. Про Ще всього приварити до голівки болта попе чину, однак вона буде надто тиснути на ла донь. Набагато зручніше округла шайба з ви пуклостью і рифленими, відповідна по діаметру руці. Таку шайбу можна виточити на токарному верстаті. При наявності токарного верстата замість болта виточують стрижень, на кінцях якого нарізують різьблення, відповідних ющую різьбленні хвостовика фрези і різьбленні, до торую нарізають в середині шайби. Накраде чивают шайбу на стрижень, різьблення якого не повинна виступати з шайби. Гайка при цьому не потрібна, тому що стругання сідла виконують за годинниковою стрілкою, тобто шайба весь час ніби накручується на стрижень. Щоб шайба не бовталася, можна зробити більш повну різьблення і расклепать кінець стрижня. В якості готової рукоятки придатний бару шек від пральних машин з ручним віджиманням білизни або від фотозбільшувача. Цей баранчик регулює відстань між валиками. Його завжди можна тимчасово вигвинтити. Для ремонту сідла перекривають воду венти лем, викручують голівку і замість неї уста новлюють фрезу. Натискаючи на фрезу долонею і обертаючи її за годинниковою стрілкою, зубчиками на її торці майже рівномірно соскребают з вер шини сідла кругової шар, що знаходиться вище канавки. Продовжують операцію до тих пір, поки канавка не зникне. Якщо глибина канавки вимірюється міліметра ми, то можна скористатися електродрилем і спецсверлом, принципова конструкція якого показана на рис. 1-2-15 д.

Таке свер ло не продається в магазинах. Його виточуючи ють йа токарному верстаті з подальшою обра боткой від руки і загартуванням в маслі або воді. Розміри спецсверла можуть бути різні. При використанні електродрилі (рис. 1-2 - 15 е, ж) для свердління сідла без від'єднаний ня змішувача від труб необхідні особливі запобіжні заходи. Дриль повинна бути з подвійною ізоляцією, руки - у гумових спеціальних рукавичках для електриків, сто ять майстер повинен на гумовому килимку. Якщо невідомо, яка ізоляція у дрилі, її корпус треба заземлити. Послідовність виведення канавки на сідлі: вставляють свердло направляючої годину ма в отвір сідла, закріплюють хвостовик свердла в патроні дриля і включають струм. Дуже важливо, щоб напрямна частина свердла була вставлена ??в отвір у сідла до вклю чення дриля. Третій спосіб ремонту полягає в влаштуй стве нового сідла шляхом запресовування втулки. Пластмасові втулки є в продажу, але для їх запресовування необхідно підібрати або виточити спеціальний пуансон. Втулки з латуні виточують на токарному верстаті. Розмі ри її подовженою циліндричної частини таннями мають бути такими, щоб товщина стінки була в межах 1 - 1,5 мм, так як отвір (мал. 1-2-15 з, и), в яке запресовують ся втулка, занадто мало. Розміри отвору непостійні і можуть змінюватися від б до 9 мм. Товщина капелюхи втулки повинна бути не менше 1 - 1,5 мм, причому при збільшенні її тол Київщини можна використовувати для запресовування вентильну голівку. Товста капелюх позволя ет експлуатувати здорові ділянки різьби штока з нормальною прокладкою в клапані. При відсутності канавки, але рівномірному за остреніі вершини сідла по всьому кільцю, коли замість скруглення в радіальному січі нии, виходить майже гострий кут, що засто ють викрутку (рис. 1-2 - 15 в). Опускають кінець викрутки на вершину сідла і розташовують по радіусу отвору у сідлі. Круговими дви женіямі рівномірно з вершини сідла зі скребают загострення. Чим більше затупітся вершина, тим довше буде служити кожна прокладка в клапані. Перемикач пробкового типу душ-з лів, що складається з рухомого і нерухомий ного конусів, потребує ремонту в тому випадку, коли в будь-якому положенні рукоятки вода ті чет одночасно в душ і вилив. Вода прони кає в зазор між стершиеся конічними поверхнями (після декількох тисяч поворотів перемикача). Зміна рухомого конуса, знятого, наприклад, зі старого змішувача аналогічної конструкції, тільки відвели чит текти. На кожному змішувачі конуси індивідуально притираються один до одного при виготов лення, але з часом з - за нерівномірного зносу контактуючих поверхонь герме тичність між ними зникає.

Існує кілька шляхів усунення віз нікшего недоліку. Викладемо їх у порядку підвищення трудомісткості. Перший шлях - найпростіший. Коли з виливу потече теп гавкоту вода, рукоятку змішувача повертають з деяким зусиллям убік корпусу сме носія, поки з душовою сітки не бризнуть струменя. Але з виливу змішувача буде капати або литися. Цю струмінь можна істотно зменшити, якщо перемикання з виливу на душову сітку здійснити до надходження го гарячої води в змішувач. Останній шлях най більш ефективний у ванних кімнатах, осна щенних газовими колонками. Змішувач звичайно розташовують під газовою колонкою або поруч (другий змішувач монтують на відстані, наприклад, на кухні над мийкою), і він завжди без гарячої води холодний. Імен але в холодному стані зазори між проб кою і корпусом змішувача мінімальні. За ставив рукоятку в положення душ і натиснувши при цьому на пробку, вибираємо до визначено іншої ступеня зазори. Гаряча вода після пус ка нагріє змішувач і змусить щілини скоротитися. Поворот рукоятки в положення ванна краще зробити, коли через вилив хлине холодна вода. Навіщо посилено зношувати пробку і корпус в момент крихітного зазору між ними. Другий шлях часткового усунення течі з виливу полягає в тому, що після деякого викручування стопорного гвинта трохи за вінчівают накидну гайку змішувача, а потім знову фіксують, загортаючи гвинт Третій шлях ремонту повністю усуває од новременно текти в душову сітку і вилив. Закривають вентильні головки і з допомогою пасти ГОІ приступають до притирке конусів (пробки і корпусу змішувача) (рис. 1-2-16). Паста ГОІ складається з окису хрому, стеарину і селикогелем.

Змішувач пробкового типу, загальний для ванни і умивальника

Випускають пасту ГОІ трьох сортів: груба - чорного кольору, середня - темно - зеленого, тонка - світло - зеленого. Застосуємо і на бор абразивних паст для полірування метал вих та інших поверхонь. Для цього повністю відвертають накидну гайку і виймають рухливий конус. На його поверх ність наносять тонкий шари пасти і повертають конус на місце. Рукояткою натискаючи в осьовому напрямку, багаторазово здійснюючи ють коливальні руху назад - вперед, іноді роз'єднуючи конуса. Періодично виймаючи конус, протирають його і нерухомий ний конус від пасти і проводять випробування. На всю довжину рухомого конуса наносять крейдою рису, вставляють його в нерухомий і не скільки разів повертають за рукоятку. Ви приймають конус. Якщо риса розтерта, значить, деталі притерлися один до одного. При негативних тельном результаті операцію повторюють. За відсутності пасти ГОІ можна приготувати пасту самостійно. Вона повинна складатися з 70 - 80% твердих частинок (наприклад, скляною пилу), що проходять через сітку з отворами від діаметром 0,15 мм, та 30 - 20% па Рафіна. Взагалі для грубої притирання бронзових та чавунних поверхонь застосовують коричнево - сірий порошок наждаку, яким посипають змащену машинним маслом по поверхню. Можна використовувати і той, який залишається після заточування інструменту, але в ньому є частки сталі. Пасту ГОІ ис товують для остаточного доведення ущільню няющих поверхонь. Виливи до змішувачів минулих років випуску більш довговічні, ніж сучасні, але вони не взаємозамінні. Накидні гайки першому мають більший діаметр різьби, і система зак репленія їх на трубці інша. Вилив має ла тунное кільце, приєднане до трубки, і гумову прокладку. Щоб затягування накид ної гайки не слабшала при поворотах ізлі - ва, встановлюють гвинт без головки. Його слабовиступающая частина з прорізом з часом дещо стирається і зовсім потопає в межі накидної гайки. Гвинт неможливо вигвинтити, а отже, і відкрив тить накидну гайку, так як його загострений конічний кінець врізався в різьблення на сме носія. У цьому випадку необхідно, накренивши голівку гвинта, в якій ледь видно проріз, висвердлити його. Можна і з силою викрутити накидну гайку разом з гвинтом гайковим клю чом (рис. 1-2-17 а). Як показує практи ка, загострений кінець гвинта незначно пошкоджує різьблення на корпусі змішувача. Ті перь легше впоратися з гвинтом, запив нове проріз, але сліди від ножівки залишаться на межі накидної гайки. Можна висвердлити гвинт, затиснувши накидну гайку в лещатах, і нарізна мовити нове різьблення. Іноді буває раціонального неї просвердлити отвір в іншому місці, нарізати в ньому різьбу під наявний в запа се гвинт, але на старому гвинті напилком не обходимо обов'язково сточити конічний кінець (рис. 1-2-176). У деяких випадках з - за сильної затягування накидної гайки кільце зіскакує з труб ки, і виливши випадає у ванну, мийку або умивальник.

Тимчасове усунення несправне сті полягає в развальцовиваніі трубки. Для того щоб остаточно усунути не справність, кільце приварюють газовим зварюванням. Виливи такої конструкції в мага зінах не продаються. Можна спробувати кільце припаяти, застосовуючи кислоту і попередній нагрів всього оброблюваної ділянки виливу, але тоді слід дуже обережно затягувати накид ву гайку, щоб знову не зірвати кільце. Від нагрівів хромована частина виливу у якщо ца буде пошкоджена, тим більше що зварювання або пайка проводяться за меншим зовніш ному діаметру кільця. На рис. 1-2-17 в показано кріплення виливу, яким оснащена більшість змішувачів. У результаті стирання гумового кільця від поворотів головки крана по виливши Возника ет текти. Заміняють зношене кільце новим. При відсутності такої можливості беруть ре Зіновію трубку з підходящими внутрішнім і зовнішнім діаметрами і нарізують кільця, вича ставлять замість зношених. Крім того, можна намотати поверх зношеного кільця нитки льону в такій кількості, щоб трубка

Змішувач пробкового типу, загальний для ванни і умивальника


виливу могла зайти у відповідне отвер стіе корпусу змішувача. Підмотка швидко ра зотрется, тому краще трубку виливу мен ше повертати. Можна роздати дефектне кільце, Навернувши під нього нитки. У цього ж виливу (рис. 1 ~ 2-17 в) іноді ло мається або втрачається розтискне На пластикових ше кільце. Без нього при підвищенні тиску ня в мережі або при різкому відкритті головки крана виливши вискочить з корпусу змішувача і вода заллє все навколо. Для усунення несправ правності з мідного дроту згинають але ше кільце. Діаметр кільця і ??самої дріт ки визначають за розміром канавки на виливу або розмірам уламків розтискного кільця. Гумові прокладки на виливши минулих років також часто руйнуються. Для їх заміни беруть листову гуму середньої твердості завтовшки 3 - 4 мм. Окреслюють стару прокладку і вирізують нову, зберігаючи її округ лую форму. Для цього зручно використовувати просічки. Одна з них для отвори про кладки повинна бути на 2 - 3 мм менше на зовнішні діаметру трубки виливу. Прокладання натягують отвором на трубку виливу, тим самим підвищуючи термін її служби. При заміні прокладки велику роль відіграє зовнішній діаметр, який повинен бути та ким, щоб прокладка трохи застрявали в різьбленні накидної гайки. Це забезпечить добротне ущільнення при закручуванні накид ної гайки на відповідній різьбленні корпусу са змішувача. Стаціонарна душова трубка минулих років випуску має кільце, яке різьбленням утри живаються на трубці. При сильній затягуванні накидної гайки на верхньому патрубку дрібна різьблення кільця деформується. Кільце отва ливается, трубка виявляється незакреплен ної, і вода при спуску бризкає в усі сторо ни. Буває, що зривається лише різьба труб ки. Тоді при наявності потрібної Леркі якнайдалі нарізати різьбу на трубці. Зірваний ний ділянку різьби обрізають ножівкою, ина че трубку з навернені кільцем не можна вста вити у верхній патрубок. Якщо зрізана різь ба на кільці, можна виточити нове кільце. Якщо такої можливості немає, то развальцую вивала конецтрубкі (можна плоскогубцями) і підрівнюють її торець напилком. Од нако і в цьому випадку прокладка може не забезпечити потрібного ущільнення, тому підмотують під вальцьованих частина нитки ущільнення. У сучасних душових трубок сталеве кільце замінено гумовим, яке, як і в виливу, укладають у канавку на трубці. Отже, ущільнення стаціонарної душовою трубки і виливу уніфіковані. Аналогічний і їх ремонт. Дуже часто душову сітку затягують тверді частинки, що знаходяться у воді. Сітка, як правило, виготовлена ??з пластмаси або ла Туні (хромованою).

Кріпиться латунна сітка до трубки (або до остову - при гнучкому шлангу) на різьбі. Її відвертають у напрямку лении проти годинникової стрілки, шилом або голкою розширюють дрібні отвори. Під носик крана або виливши змішувача ставлять сет ку і пускають воду. Способом протитоку промивають і внутрішню полостьсеткі, ина че які частинки знову заб'ють отвер сті (мал. 1-2-18 а). Деякі конструкції пластмасових душі вих сіток можна розібрати самим. Дотри жива плоскогубцями за звуження тильної сторони, пробують рукою відвернути лицьову частину сітки з отворами. Якщо це не вдається ся, виконують ті ж операції, що і при про чищенні латунної сітки. В даний час випускаються душові сет ки з пластмасовими рукоятками і латунною Розпилююча тарілкою. Для прочищення відгвинчують гвинт в середині тарілки. При навертання нерозбірних душових сіток на трубку або остов і відсутності прокладання підмотують нитки льону у бік закручуючи ня сітки. Льон можна замінити перанітом або гумою, вирізавши з них прокладку. Уп ущільнення із звичайних ниток - недовговічний але. так як дуже швидко перепріває.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт