Спорудження Крижі і перекриттів Гідроізоляційні матеріали та елементи покриття покрівлі кріплять або скобами, або цвяхами для повсті, а рулонні матеріали можуть наклеюватися спеціальними складами. У місцях разделок і наскрізних проходів конструкцій через покрівельне покриття шви роблять внахлест таким чином, щоб вода стікала по скату покриття, не потрапляючи в шви (рис. 109).
Порядок укладання покрівельних матеріалів: від карниза до коника знизу вгору. Рулонний килим або підклад кріплять остаточно цвяхами до дощаній обшивці або зліг. У міру установки зліг просувається кріплення рулонного килима або подклада. Лати роблять можливим безпечне пересування по даху в процесі влаштування покрівельного покриття. Спорудження подклада з металевого листа. Для зліг використовують дошки перетином 22 х 100 мм. Лати встановлюють на відстані один від одного приблизно 350 мм (уточнюють за кресленням) і кріплять цвяхами 60 х 25 (по 2 шт. На кожну опору лати на кроква). Відстань між зліг на звисі даху менше на 50 - 70 мм. На краю схилу застосовують більш товсту дошку. Розрахунок розкладу зліг роблять від верхньої частини дошки до нижньої частини дошки, усуваючи таким чином різницю у ширині дощок.
Торці схилу даху вирівнюють і кріплять цвяхами до того, як встановлять покрівлю. До цього перевіряють, щоб кути скатів були прямими. Покрівлю кріплять спочатку від коника двома толевими цвяхами або гвинтами з гумовою шайбою. Цвяхи і гвинти повинні бути оцинкованими, а і їх капелюшки за кольором збігатися з кольором покрівлі. Гвинтове кріплення виконують по низу хвилі, цвяхове - по гребеню хвилі. Отвори проробляють шпильками з загартованого металу. У швах покрівлі, де листи знаходять один на одного, отвори можна робити дрилем. Свердлити їх потрібно через прокладку, щоб не попсувати пластикове покриття. У швів листи кріплять до кожної зліг, а в проміжках - до коника кожної другої чи третьої хвилі. Частота забивання цвяхів 7 шт / м2. Листи ріжуть ножицями для гофрованої жерсті або електрорезаком. Невеликі розрізи роблять ножицями, але, наприклад, заокруглення краще всього виконувати сталевим різаком. Довжина схилу повинна бути кратною довжині гофрування аркушів з урахуванням поправок на свеси. Зовнішні частини від звису також повинні бути кратні довжині гофрування згідно з рис. 110. Для ущільнення з'єднань гофрованих листів та листів з крайкою застосовують спеціальні ущільнювачі, що мають форму гофрування. Жесть зміцнюють дошками з країв (мал. 111). У процесі виконання покрівельних робіт слід пам'ятати про встановлення додаткових опорних дощок у місцях кріплення конструкцій снегозагражденія і настилу (рис. 112) "Місця і розміри отворів залежать від кроку і розмірів хвилі гофрування. Оскільки матеріал подклада дуже тонкий, звертатися з ним треба обережно, щоб не пошкодити поверхневий шар і не викликати розтягування чи проривів аркуша. При складуванні листових матеріалів піддон повинен бути рівним і піднесеним над землею. Листи піднімають на дах по косим направляють.
Споруди черепичного покриття (рис. 113). Як зліг використовують бруски перерізом 50 х 50 мм, які кріплять цвяхами 100 х 42 по 2 шт. на кожне з'єднання. Відстань між зліг від нижньої кромки 300 - 370 мм, крім самої нижньої лати, де воно дорівнює 350 мм. Відстань між зліг регулюють з урахуванням рівномірного їх розподілу по ширині ската даху від карниза до коника так, щоб забезпечити нахлест черепиці. Лати повинні лежати рівно, оскільки у викривленому ряду шип не потрапляє в шов, внаслідок чого вона не забезпечує надійного захисту від атмосферних опадів, а при русі по даху руйнується. Підклад переводять через коник без розрізу. На гребені даху укладають додаткову смугу подклада шириною 400 мм і перегинають через планку перетином 50 х 50 мм. Відстань між балкою коника, що прикріплюється цвяхами на додаткову смугу подклада, і верхньої зліг повинно бути 20 - 40 мм. Нижній ряд черепиці укладають перед розрізанням зліг, ряди підганяють по необхідності по довжині даху (мал. 114), щоб карнизні свеси були такого ж розміру. При цьому слід взяти до уваги довжину покрівлі, у якої карнизи повинні бути однаковими з обох сторін, а ширина-кратної ширині черепиці. Лати виготовляють заздалегідь і відрізають відповідно з розкладом черепиці. Перед укладанням черепиці ще раз засвідчують в тому, що дах прямокутна. Черепицю укладають на місце, і лише нижній ряд і черепицю у отворів і торцевих карнизів прибивають цвяхами 100 х 42.
До укладання черепиці слід перевірити, щоб в пази для ущільнень на стадії виготовлення не потрапив пісок і смітинки. Якщо це трапилося, їх треба прибрати з швів, щоб черепиця лягла на місце. На крутих дахах з ухилом 1:1 прибивають цвяхами все черепиці. Кріплять цвяхами і черепиці на конику, а їх шви ущільнюють еластичною замазкою. Для з'єднання хвилястих і гофрованих листів застосовують спеціальні ущільнювальні елементи з жерсті або інших матеріалів, що мають форму, аналогічну з'єднувальних деталей. Жесть зміцнюють дошками з країв. У процесі покрівельних робіт слід пам'ятати про встановлення додаткових дощок на місця кріплення снігозатримання. Місця та розміри отворів залежать від кроку і розмірів хвилі застосовуваного покрівельного покриття. Місця отворів у покрівлі і проходів, якщо застосовують деталі з пластмаси або скловолокна, можна визначити тільки в момент укладання черепиці. У місцях проходу через покрівлю труб та витяжок влаштовують фартухи з покрівельної жерсті (рис. 115). Для цього застосовують свинцеву пластину товщиною 1 мм, підігнану під профіль черепиці і швів. Снегосброси і містки кріплять при укладанні черепиці. Можна це зробити і потім, але тоді будуть потрібні додаткові непродуктивні зусилля. У разі укладання уздовж торцевих карнизів даху спеціальної черепиці під її профіль в дерев'яній основі вирізують пази довжиною 50 - 100 мм, щоб черепиця щільно лягла на місце. Навколо отворів у покрівлі виконують фартух з жерсті, пофарбована під колір покрівлі, і заводять фартух під лати, обрешітку або дощатий настил. Бортики фартуха, службовці обрамленням отвори у покрівлі, повинні бути висотою приблизно 150 - 200 мм і щільно прилягати до стін проходить через покрівлю конструкції, щоб вітер не задував під покриття воду. Черепицю при необхідності обрізають шліфувальною машиною з використанням абразивного чи алмазного диска. Виготовлення толевого подклада. Для влаштування помосту під наклейку подклада застосовують шпунтовану або обрізану стругану дошку перетином 22 х 100 мм або фанеру. При використанні нешпунтованной дошки відстань між зліг, поверх яких виконується настил, не повинно перевищувати 600 мм, щоб можливі пересування по даху в процесі підготовки покрівельного покриття не пошкодили толь. При відстані між кроквами 900 мм для влаштування дощатого настилу можна використовувати не-шпунтовану дошку, якщо між кроквами прибивати дошки перетином 22 х 100 мм в якості проміжних опор. Оскільки матеріал подклада тонкий і поверхня його легко пошкодити, звертатися з ним треба обережно, щоб не зруйнувати поверхневий шар і не викликати розтягування листа. При складуванні листових матеріалів піддон повинен бути рівним. Бажано, щоб він був піднятий над рівнем землі. Листи піднімають на дах по косим направляють. Толь кріплять цвяхами, клеєм або і тим, і іншим таким чином, щоб під смугою, яка укладається уздовж ухилу покрівлі, кріплення вироблялося б цвяхами, а частина, укладається поперек ухилу і залишається на увазі, - клеєм (рис. 116). Близько карниза цвяхи забивають через 50 мм, в інших місцях - через 100 мм. При виконанні покриття уздовж карниза толь кріплять клеєм. Листи толю укладають внахлест на 100 мм. Використання жерсті і покриттів пластиком на толевих покрівлях показано на рис. 117.
При настилі покрівлі з бітумних плит (мал. 118) спочатку в карниза прикріплюють цвяхами смугу толю шириною 300 мм. Її прибивають за верхню частину, кріплення йде з проміжками 50 мм. Перший нижній ряд бітумних плит кріплять вздовж схилу крівлі від середини даху в напрямку обох її торців, тоді розкладка плит по даху буде симетрична. Плиту укладають і кріплять рядами від краю карниза верх. Нижній край плит приклеюють до дошки у карниза, а верхній прибивають цвяхами так, щоб верхній ряд плит покрив цвяхи. Навколо деталей, що виходять з даху: димових і вентиляційних труб і т.п., - прибивають трикутну планку (мал. 119), на яку піднімають толь. У місцях, де лист толю повинен бути загнутим вгору і приклеєний до вертикальної конструкції, що проходить через покрівлю, під місце вигину толю додатково підкладають смугу з того ж толю. Толь піднімають на висоту 150 мм внахлест (мал. 120), щоб стік води був у бік скосу даху вниз. Найлегше різати толь гачкоподібним килимовим ножем на дошці. Клей для швів краще всього накладати 50 - 100-міліметровим сталевим штихелем (рис. 121). Якщо толь доводиться склеювати, застосовуючи нагрівання краю аркуша., То робити це треба обережно, щоб толь НЕ потік. Шви в такому випадку придавлюють обаполом, щоб не пошкодити просочення. У тих випадках, коли на дахах толь кріплять за допомогою гарячого бітуму, його розливають з лійки і розрівнюють щіткою або пензлем (рис. 122). Перед наклеюванням толь укладають на місце і на кожну попередню смугу у шва наносять гарячий бітум так, щоб бризки і патьоки не потрапили на поверхню покрівлі.
Виготовлення даху з хвилястих азбестоцементних листів. Хвилясті азбестоцементні листи обробляють циркулярною пилкою або спеціальним різаком з твердого металу. При розкрої плити на її поверхні прорізають паз, за ??яким вона перегинається. Отвори для кріплення роблять свердлом діаметром 6 мм. При цьому використовують шаблон, щоб свердло не зісковзнуло. Крок лати - 900 мм, розмір слеги залежить від інтервалів крокв. Лати кріплять цвяхами 100 х 42 по 3 шт. на кожне з'єднання. Після кріплення зліг азбестоцементні плити піднімають на дах. Розмітку місць кріплення виконують на правому верхньому куті аркуша під останнім вигином, коли листи ще знаходяться в заводській упаковці. Монтаж листів починають з лівого нижнього кута вертикальними рядами у напрямку до коника (мал. 123). Наступний ряд починають так, щоб лівий край плити збігся з розміткою монтажу. Розмітку укладання листів наносять безпосередньо на зліг. Азбестоцементні листи кріплять цвяхами з гумовими шайбами ??або шурупами довжиною 105 мм (рис. 124). Підклад влаштовують як і під черепична покриття. У тих случах, коли необхідно виконати ущільнення, застосовують самоклеящуюся ущільнювальну стрічку. Листи у коника прибивають на опорну дошку, як показано на рис. 125, 126. Ущільнення можна зробити за допомогою самоклеючої бітумної стрічки, силіконової мастикою або бляшаним профілем, що мають форму хвилі. Ущільнення не дає снігу і дощової вологи потрапити з потоком повітря під коньковую черепицю. Розкладку аркушів розраховують симетрично щодо торцевих карнизів, щоб гребінь хвилі на аркушах припав на лобову дошку торцевого карниза (рис. 127).
Перед кріпленням аркушів крайнього ряду уздовж правого торцевого карниза по розмітці відрізають хвилю праворуч або на крайньому кінці. При використанні циркулярної пили розпилювання проводять по нижній стороні листа. Для кріплення скоб ходових містків потрібні додаткові пристрої - гумові шайби, щоб кріплення було щільним і навантаження розподілялася рівномірно (рис. 128). З листами, покритими фарбою, звертаються обережно, щоб не пошкодити оздоблювальний шар. У перші роки експлуатації будинку шар фарби після кріплення даху зазвичай трохи стирається. Так що якщо сніг, що скидається з даху, буде трохи забарвлений - це не страшно. Спорудження перекриттів. Розмір балок перекриттів залежить від довжини і навантажень. При розрахунку розміру балки вирішальним є допустимий прогин. Зазвичай допустимий прогин при максимальному навантаженні дорівнює 1 см на довжині прольоту 400 см. Якщо в перекритті застосовують як тепло-або звукоізоляції плити з мінеральної вати, балки повинні бути високими - відстань між ними повинна бути кратна розмірами плити ізоляції. У разі застосування низьких балок, їх розташовують частіше, - через 300 - 400 мм. Однак при цьому складніше використовувати ізоляцію з плит. Кріплення стін виробляють таким чином, щоб перехрещуються балки в місці навантаження утворили щільний стик і цвяхові з'єднання були щільними (рис. 129). При використанні сирої деревини слід перевірити надійність цвяхових кріплень після того, як деревина висохне. У разі необхідності цвяхові кріплення потрібно ущільнити.
Якщо несучі балки підрізають знизу, то надрізи не повинні становити більше 1 / 4 висоти балки (рис. 130). Надріз, різко міняє профіль балки, викликає максимум навантаження в найвужчому місці, у зв'язку з чим з'являється небезпека виникнення тріщин. Кінці балок кріплять цвяхами, забиваючи їх під кутом. Іноді по ходу роботи доводиться міняти лінійні і поперечні розміри балок, проставлені на кресленнях. Балки, що припадають на проліт, в якому повинно бути розташований отвір в покрівельному покритті, зрушують з боків таких отворів (рис. 131). Навколо отвори кріплять поперечні балки, а до них - додаткові поздовжні балки. У двопрольотні конструкціях перекриттів переважно застосування цільної балки, що спирається на три опори.
Якщо довжина пиломатеріалів не дозволяє виконати такі балки, додаткову жорсткість балок перекриттів можна досягти, продовживши балки через опору по обидві сторони відповідно до рис. 132, зміцнюючи їх до опор цвяхами. Тоді навантаження в одному прогоні не допустить зайвого прогину балки в іншому прольоті.
