Реклама
Цікаво

Спорудження опалубки підстави



  Спорудження опалубки підстави

Спорудження опалубки підстави

Роботам зі спорудження опалубки передують розмітка ділянки під будівництво будинку, видалення з ділянки родючого шару грунту, виїмка грунту з котловану на глибину, зазначену у кресленнях будинку, заготівля пиломатеріалів та інших необхідних для складання опалубки матеріалів. Для розмітки ділянки будівництва виставляють тимчасові кілочки по зовнішній межі планованого котловану. Кілочки встановлюють, відмірюючи їх положення від розмічального шнура за допомогою схилу згідно зі схемою земляних робіт. Якщо під будуються будинком не планується влаштування підвалу, для закладання стрічкового фундаменту можна обмежитися пристроєм траншеї. Спочатку на дні котловану або траншеї по розмітці розставляють і забивають кілочки з кроком 2 м так, щоб внутрішня їх грань відступала від лінії розмічального шнура на 100 мм із зовнішньої сторони майбутнього будинку. Впритул до них укладають направляючі з дощок перетином 100 х 22 мм, з'єднаних між собою, як показано на рис. 92, за допомогою зв'язують дощок. Їх розташовують на відстані один від одного близько 1000 мм. Сторони опалубки і верхню стійку кріплять цвяхами окремо і встановлюють на потрібній висоті. Розмічальний шнур повинен бути достатньо легким, щоб він не прогинався від дії власної ваги. Бічні частини опалубки кріплять до нижнього кілочка і разом з верхньою стійкою встановлюють на місце. Для надійності верхні стійки зміцнюють цвяхами, а остаточно - кількома дошками, які прибивають цвяхами із зовнішнього боку.

Спорудження опалубки підстави

На похилій поверхні нижню шпильку роблять тим же способом, але бічні частини виконують заввишки врівень з найвищою точкою підстави. Якщо конструкцію відливають з бетону зверху, верхню поверхню підстави вирівнюють відповідно до нахилом місцевості. При литві відсіками або блоками підставу роблять відповідним висоті цих блоків (п х 200). Обшивку виконують дошками, починаючи зверху від розмітки вниз. Опалубка бетонних стін (рис. 93). Нижню опору опалубки розмічають і кріплять цвяхами на дошці перетином 22 х 100 мм. Після цього до внутрішньої поверхні стояків прибивають з кроком 300 - 400 мм дошки перетином 22 х 100 мм. Для опалубки застосовують цвяхи 60 х 25, забиваючи їх в кожну другу або третю вертикальну дошку. Проміжок між стійками по висоті не більше 800 мм, для високих стін в нижній частині опалубки дещо більше. Зовнішні кути опалубки додатково зміцнюють, перехрещуючи несучі поздовжні бруси зібраного щита опалубки з такими ж брусами перпендикулярно наявного щита опалубки, призначеної для формування бічної стінки фундаменту. Після кріплення для внутрішньої форми встановлюють нижню і верхню стійки з проміжком 1500 мм, верхні кінці яких кріплять до поздовжніх несучих брусів. Дошки опалубки кріплять цвяхами на вертикальних брусках зовні або зсередини. Місця кріплення дощок мають де завгодно, оскільки підстава в проміжку завжди можливо змістити в точку з'єднання. Стійки кріплять цвяхами на одному рівні зі шпильками зовнішньої форми і на закінчення поверхні форми закріплюють

Спорудження опалубки підстави

Спорудження опалубки підстави

один з одним стяжками з арматурного дроту, як показано на рис. 94. На місце зв'язки ставлять розпірки, довжина яких відповідає розрахунковій товщині стіни. При бетонуванні розпірки прибирають. Виготовлення опалубки перекриття (рис. 95). При виготовленні перекриття як опори використовують круглий ліс діаметром не менше 50 мм або спеціальні металеві опори, що складаються з кронштейнів та регульованих вертикальних опор. По лінії опор встановлюють опорні бруси підстави на ущільнену грунт або підлогу підвалу. Відстань між опорами 800 мм. Як підпірок застосовують балки розміром 50 х 100 або 50 х 125 мм. Вертикальні опори відокремлюють від стін дошками приблизно на висоту 1 м. Опори обрізають за розмірами. Опалубку балок перекриття виконують із дощок перетином 50 х 100 мм. Внутрішню поверхню опалубки роблять з фанери. Для поверхні форми застосовують звичайно фанеру товщиною 12 мм. Кріплення цвяхами треба робити обережно і з великими інтервалами, щоб фанеру і інші матеріали можна було б використати пізніше, наприклад при спорудженні каркаса для лісів або при кладці зліг толеві даху. Горизонтальні конструкції повинні бути міцними, щоб витримати навантаження під час бетонування. Бічні балки обшивають дошками так само, як і стіни. Підстава зміцнюють додатковим поруч опор, наприклад що йде від підвіконня, і кілки на дні підкріплюють дошками, що кріпляться до опор (рис. 96).

Спорудження опалубки підстави

Монтаж збірних елементів підстави. На розставлених згідно з кресленнями по дну котловану або траншеї опорних елементах підстави за допомогою розмічального шнура відзначають горизонтальну лінію і кріплять цвяхами фанерні марки розміром 50 х 300 мм. Їх встановлюють по можливості ближче до краю опор колон. На марках відзначають лінію зовнішньої сторони елементів, які монтує. Останні встановлюють (рис. 97) у порядку схеми монтажу таким чином, щоб зовнішня їх поверхня збіглася з розміткою на марках. Вертикальність елементів перевіряють схилом, скріплюють їх один з одним обрізками арматурних стержнів діаметром 20 мм, пропущеними через монтажні петлі елементів. Форми для заливання швів між елементами кріплять сталевими цвяхами або дюбелями (рис. 98). Армування швів виконують згідно зі схемою монтажу. При закладенні швів застосовують більш міцний бетон з співвідношенням цементу, і заповнювача у розчині 1:3, ущільнюють його трамбуванням

Спорудження опалубки підстави

або вібратором до тих пір, поки бетонна суміш не почне виливатися через край. Після закладення швів залишки бетону закладають під змонтований елемент і ретельно ущільнюють. Фанерну опалубку в швах можна залишити на 3 - 4 дні, а потім розібрати.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт