Реклама
Цікаво

Будівництво фундаменту хозблока



 

 Будівництво фундаменту хозблока Як відомо, від фундаменту залежать надійність, стійкість, міцність, а, отже, довговічність будинків і споруд. Багато, дуже багато садівників на своїй, вибачте, шкурі відчули, скільки неприємностей, розпачу, скільки збитків приносять неправильно зроблені фундаменти. Я не кажу: неякісно, а саме - неправильно! З якістю у садівників зазвичай все в порядку - роблять для себе, намагаються, як то кажуть, на віки. А ось з вибором конструкції фундаменту, щоб він відповідав і фізичним властивостям грунтів у його підставі, і фактичним навантаженням, які, як правило, не враховуються, садівники дуже часто і дуже серйозно помиляються. І, як не парадоксально звучить, але найчастіше саме через те, що намагаються робити на століття.

Ці помилки особливо типові для садівників Нечорнозем'я, де грунти здебільшого досить складні для пристрою фундаментів і тому вимагають до себе серйозного будівельно-інженерного підходу. Дуже багато забудовників, що мають ділянки на таких складних грунтах, роблять через незнання фундаменти без урахування особливостей цих грунтів, навіть не підозрюючи, що допущені помилки обійдуться їм у подальшому збитками в багато сотень тисяч або в мільйони рублів, залежно від паритету цін на той період , коли їм доведеться ремонтувати або навіть переробляти свої фундаменти.

Так що давайте будемо вибирати таку конструкцію фундаментів під ваші садові будиночки і госпблоки, щоб вони дійсно служили століття, а ви не робили таких дуже дорогих помилок. Для початку трохи науки. Всім відомо, що надійність будь-яких фундаментів перш за все залежить від фізичних властивостей грунтів, що лежать в основі, і в першу чергу від розрахункового опору грунтів. Засвоюючи це дуже наукове визначення, давайте розглянемо грунти що найбільш часто зустрічаються, вникнемо в термінологію грунтів і їх фізичні властивості. Піщані грунти. Вони поділяються на піски: гравелисті, великі, середньої крупності, дрібні та пилуваті. Останні в водонасиченому стані вже не що інше, як пливуни. Треба сказати, дуже противна штука. Тому на них ми зупинимося окремо. Глинисті грунти. Вони в свою чергу поділяються на супіски, суглинки і глини, в залежності від пластичності.

Глинисті грунти, які мають у природному складі видимі неозброєним оком пори, що значно перевищують скелет грунту, називаються макропористими. Типовий їх представник - льосові грунти, найбільш поширені на півдні України та Росії, в середньоазіатських країнах і на Далекому Сході. Про їхні властивості, які можуть бути вельми підступними, ми ще поговоримо.

Глинисті грунти, що утворилися в початковій стадії свого формування у вигляді структурних опадів у воді при наявності мікробіологічних процесів, що володіють в природному складанні вологістю, яка перевищує вологість на кордоні текучості, називаються мулами. Для підстав фундаментів штука дуже навіть малоприємна. Їх улюблене місце розташування - колишні торфорозробки, тобто болота, а також болотисті і заболочені місця, які виконкоми, по доброті душевній, виділяють під садові ділянки. Великоуламкові грунти. Це незцементовані грунти, що містять більше 50% уламків кристалічних або осадових порід з розмірами більше 2 мм. Вони поділяються на грунти щебенисті, із частками більше 10 мм, складовими більш 50 / о, і дресвяні, із частками більше 2 мм - більше 50%. Скельні і напівскельні грунти.

Ну, про ці грунти говорить сама назва. Для садових будиночків скельні і напівскельні грунти якраз те, що треба: стояти будуть до другого пришестя, була б тільки на них земля для саду та городу. А так - побудував садовий будиночок і дивись на скелю. Що в ній хорошого? Скукота одна. Тому скельні і напівскельні грунти ми з вами розглядати не будемо. Отже, почнемо з піщаних грунтів, поширених, треба сказати, досить широко. Це ідеальне підгрунтя для наших садових будиночків. Тим більше, коли рівень грунтових вод знаходиться нижче розрахункової глибини промерзання - для вашого регіону. Якщо у вас на ділянці саме такий грунт, вважайте, що ви виграли у природи в лотерею багато десятків тисяч рублів. Від усієї душі вітаю. Треба сказати, що будувати фундаменти на такому грунті суцільне задоволення. Викопали траншею (досить шириною 0,4 м і глибиною 0,5 - 0,6 м), щоб дійти до більш щільного піску, ніж нагорі - і укладайте бетонні фундаментні блоки. Вистачить одного ряду. Або покладіть бетон прямо в траншею, як кажуть будівельники враспор, тобто без опалубки: її функцію виконуватимуть стіни траншеї. На такому фундаменті будинок простоїть тисячу років, поки не набридне і ви не захочете його удосконалити. До того часу, я думаю, знову з'являться нормальні можливості купувати будівельні матеріали.

Будівництво фундаменту хозблока

Цей же спосіб підійде і в тому випадку, якщо у ваших піщаних грунтах рівень підземних вод буде вище розрахункової глибини промерзання грунтів. Теж копайте таку ж траншею, але стрічковий фундамент вже обов'язково потрібно робити монолітним залізобетонним, з армуванням його внизу біля основи і вгорі армостержнями, старими металевими трубами, очищеними від фарби, непридатними тросами, армосітками тощо. Головне, щоб вони були з'єднані по довжині н б & леї-менш розподілені п & ширині поперечними стрижнями (рис. 1) Таке армування додасть вашому фундаменту міцність, монолітність, ко - торие дозволять йому без наслідків підніматися і опускатися при замерзанні і відтаванні грунтової води під ним. У даному випадку головну роль відіграє те, що зважаючи на високу фільтрації піску грунтові води стоять у ньому на одному рівні (не те, що в глинистих грунтах, коли в одному місці одна вологість, а в іншому, буквально поруч., Зовсім інша, - тому і спучуються вони зовсім по-різному). Внаслідок такого розподілу вода в піску замерзає майже рівномірно і також рівномірно піднімає фундамент (або опускає навесні при відтаванні). Ну, хіба що тільки трохи перекосить - на північній стороні будинку грунтова вода замерзає трохи раніше, ніж на південній. Значить, північна частина піднімається також трохи раніше. Але ці підйоми будуть незначні і жодної негативної ролі ні для армованого фундаменту, ні для дому грати не будуть. Такий же стрічковий монолітний фундамент з армуванням необхідно робити і в тому випадку, якщо рівень грунтових вод дуже високий, стоїть близько до поверхні грунту. Це буває у відпрацьованих піщаних кар'єрах поруч з річками або водоймами. Кар'єри теж, як правило, віддають під садові ділянки. Пісок у них так насичений водою, що не дає можливості викопати траншею на необхідну глибину - траншея затікає. У цьому випадку розробляйте її на ту глибину, на яку дозволяють вода і пісок, і робіть монолітний фундамент. Дуже складно розробляти дрібні і лилеватие піски, насичені водою - так звані пливуни. Вони особливо характерні для болотистих місць. Уде є пливуни, там копати неможливо. Єдиний засіб від них - кріплення стінок траншей і котлованів. Кріпити стінки треба навіть тоді, коли пливунних цівки начебто й невеликі. Якщо цього не зробити, пливун може абсолютно несподівано буквально хлинути в котлован або траншею і затопити їх за лічені секунди. Добре, якщо ви встигнете вискочити нагору, залишивши в пливуни тільки свої чоботи, як залишив їх мій сусід по дачі. Тому, якщо вже вам так сильно не пощастило - на ділянці є пливунних шари, то моя вам порада: ставте будинок на окремі фундаменти (мал. 2. Для будинку в дерев'яному виконанні розміром 6 х 6 м достатньо дев'яти таких фундаментів. Оптимальний розмір котловану під один фундамент 0,8 X 0,8 м, інакше його буде тісно і незручно розробляти, а також кріпити стінки котловану (рис. . Для кріплення стінок раджу застосувати наступний спосіб: все тим же відомим вам буром діаметром 100 мм з наставкой, яким бурили свердловини для фундаментів времянки і туалету щоб при необхідності мати можливість забурюють свердловину глибиною понад одного метра (а така необхідність виникне неодмінно), буріте по периметру 0,9 * 0,9 м 8 свердловин (рис. 4) Потім опускайте в ці свердловини стійки подтоварника; ще краще, якщо ви використовуєте старі металеві труби діаметром 50 мм або куточки. Після розробки котловану, бетонування підошви фундаменту і самого фундаменту ви їх витягнете назад, так що вони у вас не пропадуть. Після того як установите стійки у свердловини, приступаєте до розробки котловану. У міру заглиблення між стійками і грунтом закладаєте обрізки дощок (мал. 5). Вони і будуть служити кріпленням стінок. У місцях проходу верств пливунів закладайте дошки як можна щільніше і  навіть конопатьте шви.  

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Опустившись на глибину одного метра - це в тому випадку, якщо необхідно копати далі - обов'язково по дошках-кріпленням одній зі стін зробіть про всяк випадок сходи для себе і для своїх чобіт теж. Звичайно, можна взути гумові чоботи на пару розмірів більше, щоб зручніше було висігівать з них. Але шкода! Це раніше вони копійки коштували, а зараз суму навіть страшно назвати. УВАГА! Котлован в пливунах настійно раджу копати удвох: один копає, інший дивиться, щоб допомогти в разі чого. Потім навпаки. Отже, ми з вами розглянули більш-менш докладно особливості будівництва фундаментів на піщаних грунтах з урахуванням їх різних фізичних властивостей. Про економічну доцільність пристрою в піщаних грунтах стовпчастих фундаментів поговоримо окремо, коли будемо розглядати стовпчасті фундаменти. На закінчення, щоб вже остаточно розправитися з піщаними грунтами і щоб ви самі могли визначити, яку площу повинна мати та частина фундаменту, якій належить служити надійною, але без надмірностей опорою вашого будови, наведу значення розрахункових опорів піщаних підстав. Так-так, позначення і сама суть цих значень така ж, як у марок розчину і бетону. У вас гарна пам'ять. Ці значення взяті також з Довідника для будівельних лабораторій - м. Київ, Держ-Стройиздат УРСР, 1962. Я ж казав, що мої земляки в будівництві народ тямущий. Звичайно, це не означає, що ви, маючи, скажімо, в основі щільний пісок середньої крупності з розрахунковим опором 3,5 кг / см, візьмете квадратик в 1 см2, навантажите його цими трьома з половиною кілограмами, і він навіть відбитка не залишить. Зовсім ні - залишить і навіть продавить ваш пісок. Значення, наведені в таблиці 1, вірні для глибини закладення фундаменту 1,5 - 2,0 м і при його шириною 0,6 - 1,0 м, інакше, якщо він буде, наприклад, гострий, як ніж, звичайно ж, пройде ваш пісок майже так само легко, як ніж коров'яче масло.  Про вимогу ж до глибини закладення фундаменту, думаю, і говорити нічого. Це ясно як божий день - чим глибше, тим грунт щільніше, тим більше навантаження він може нести, тому що від народження до неї звик, несучи вагу верхніх шарів, який ви просто замінюєте вагою фундаменту. Тому, якщо ви, приміром, візьмете запропонований мною раніше стрічковий фундамент для будиночка шириною 0,4 м і глибиною закладення 0,5 - 0,6 м, то треба брати вже середню щільність піску в основі. Отже, розрахунковий опір буде не 3,5 кг / м 2, а 2,5 кг/м2 (див. таблицю 1). Зменшіть цю величину відсотків на 20 - 25, так би мовити для запасу. Таким чином, розрахунковий опір буде порядку 2,0 кг / см 2. Давайте прикинемо, яке навантаження така підстава може витримати при нашому фундаменті для будинку розміром в плані 6x6 м з несучою внутрішньою стіною. Площа підстави складе: 27,6 м х 0,4 м = 11 м 2. Отже, несуча здатність фундаменту для такого будинку буде 200 т. Навіть якщо ви побудуєте будинок з цегли, з залізобетонними перекриттями, цієї несучої здатності за очі вистачить: такий будинок разом з меблями, посудом, постільною білизною, фіранками, а також з вами і з мишами буде важити не більше 150 т. Так що можете вільно запрошувати гостей, нічого з будинком не трапиться, фундамент витримає. Назва великоуламкові грунти звучить досить солідно і вселяє думку про надійність, властивої скельним або напівскельних породам. Тут начебто йдеться про близьких родичів та близьких за величинами навантаженнях. Насправді ж великоуламкові грунти мають розрахункові опори не набагато більше, ніж у пісків, а то, трапляється, і менше (табли-Ца2). Як бачите, розрахунковий опір великоуламкових грунтів близько до піщаним. Тому і будувати на них фундаменти майже таке ж задоволення, як і на піщаних. Звичайно, копати важче, і набагато: одна справа пісок, інше - каменюки. Тут без лому або кайла, мабуть, не розгуляєшся. Фундамент закладайте неглибоко - 0,4, максимум 0,5 м, стрічкового типу, і ставте будинок. Теж тисячу років простоїть, а більшого вам і не треба. Тепер перейдемо до найпідступнішим, непередбачуваним і, на жаль, найпоширенішим для багатьох наших регіонів глинистим грунтам. На них-то садівники в основному і спотикаються, і шишки набивають, і від них найбільші збитки несуть. Тому про глинистих грунтах ми з вами поговоримо особливо докладно, поки не знайдемо самі економічні, і в той же час дієві інженерні рішення з приборкання їх паршивий натури. Однак перш ніж говорити про властивості грунтів, що впливають на будівництво фундаментів, давайте, як і раніше, спочатку познайомимося з розрахунковими опорами підстав з глинистих (не макропористий і мулистих) грунтів у залежності від їх пористості (таблиця

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

 

Будівництво фундаменту хозблока

Тверде стан глинистих грунтів - це, по суті, звичайна вологість, а пластичне - коли вона стає незвичайною, тобто глина набирає стільки води, що далі вже нікуди, хоч лусни. Це нехай і приблизне, але для наших садово-будівельних справ цілком достатня визначення. Тому що, коли з наукового починати розбиратися, то ми з вами можемо начисто заплутатися у визначеннях для глини: природна вологість, число пластичності, границя текучості, границя розкочування (є й така межа), вагова вологість і так далі. Нехай ними займаються вчені, які за це гроші отримують. Правда, які нині у них гроші? Сльози! Але це до слова. Точно також поступимо і з визначенням коефіцієнта пористості. Будемо брати середнє значення. У наших садово-будівельних вишукуваннях середнього коефіцієнта пористості для глини за очі вистачить. Глинисті грунти, як правило, завжди в тій чи іншій мірі вологі, якщо, звичайно, вони не в Кизилкуме або Сахарі. Але якщо б вони були рівномірно вологими, це не завдавало б особливих турбот. При замерзанні піднімалося б рівномірно, як пісок, до чого ми вже пристосувалися. Так ні ж, вологість у них скрізь різна. Тому, як я вже говорив, глинисті грунти та спучуються при замерзанні по-різному: в одному місці ледь-ледь, майже непомітно, а зовсім поруч мало не на диби стають. Більш того, по глинистих грунтах майже завжди гуляє так звана верховодка. Ми про неї вже говорили. Звідси і постійна вологість глини, так як верховодка змушена розповзатися по найменших, навіть мікроскопічним, пустотам в глині, по прошаркам супіски або піску, що потрапляють у глиняних масивах. А так як порожнечі і прошарку скрізь різні (прошарків взагалі може не бути), то й кількість води, що у них, теж скрізь різне. Здавалося б, льох, викопаний в глині, повинен бути завжди сухим. І спочатку найчастіше так воно і є. Але проходить зовсім небагато часу, і в льосі з'являється вода. Від неї не врятуватися ні навесні, ні восени, і не допоможуть ніякі водовідвідні на поверхні заходи - верховодка приходить здалеку. Залишається тільки вичерпувати цю воду відрами чи відкачувати насосом. Ось що таке верховодка. А в усьому винна глина: батько цієї підступної води. Розглянувши найголовнішу капость глинистих грунтів і визначивши для себе її суть, нам уже легше буде зрозуміти, у чому причина допускаються садівниками помилок і як їх уникнути. Тому, перш ніж говорити, як треба будувати, давайте спочатку подивимося уважно на те, що вже будують або навіть на те, що побудовано багатьма садівниками. Зробимо аналіз. Тим, у кого розвалюються фундаменти, буде легше зрозуміти, чому це відбувається, і подумаємо разом, як їх лікувати. А тим, які тільки збираються такі фундаменти робити, стане ясно, як робити не треба. На жаль, чи то через незнання, чи то через недбалість, чи то шукаючи може, більшість садівників на глинистих грунтах робить такі ж стрічкові фундаменти, про які ми говорили в розділі, присвяченому пісках. Тобто риють траншеї глибиною 0,6 - 0,7 м (в деяких випадках до одного метра) і укладають у них бетонні блоки, іноді обрубки оголовків залізобетонних паль; трапляється, роблять монолітними. Деякі садівники або (так звані будівельники-шабашники), розуміючи, що все-таки перед ними глина, насипають у траншею пісок шаром 25 - 30 см. Стверджують, що це у них піщана подушка для амортизації при спученні глини. Щоб, значить, спучування не доходило до фундаментів. Яка це амортизація, ми побачимо трохи пізніше. Слід також сказати, що більшість господарів або будівельників, які вдаються до подібних методів, робить такі фундаменти тільки по периметру будинку, тобто під зовнішні стіни. Під внутрішні, в тому числі і під центральну несучу, а також під лаги підлоги ставлять цегляні стовпи перетином у одну цеглину - 25 х 25 см - або в півтора - 38 х 38 см, заглиблюючи їх у глину, як і фундамент. Давайте подивимося, що вийде з таким фундаментом при замерзанні глинистих грунтів (рис. 6. Як бачите, глина, замерзаючи, спучується і піднімає фундамент знизу. Крім того, прімерзнув до нього з боків, вона також тягне його вгору, допомагаючи тієї глині, що внизу. Ми ще повернемося до такого тягання (саме цей не зустрічається зазвичай "в літературі термін допомагає зрозуміти сенс процесу). А зараз давайте простежимо за процесом і результатом, коли глина при заморожуванні витріщає нерівномірно. Фундамент теж піднімається і перекошується нерівномірно (рис. 7), піднімаючи і перекошуючи стіни і перекриття будинку, розхитуючи його конструктивні вузли. За кілька зимових сезонів фундаментні блоки розтріскуються, а деякі й випадають, і вся стрічка починає нагадувати зуби цинготніка. Також ведуть себе і обрізки оголовків паль. Монолітні не-армовані фундаменти теж розтріскуються, перетворюючись з моноліту в окремі шматки. Разом з ними деформуються конструктивні вузли стін і перекриттів, втрачаючи міцність і, отже, надійність. Цегляні стовпи, які є опорою внутрішніх стін і балок цокольного перекриття, просто розвалюються. Господарі раптом виявляють, що підлоги прогинаються під ногами. Та й весь будинок починає перекошуватися, скрипіти, здригатися при вітрових навантаженнях. У такому будинку не тільки дуже незатишно жити, а й просто небезпечно перебувати. Господарі, природно, звертаються за допомогою до розуміє в будівництві, чи то пак до професіоналів. Щоправда, найчастіше не до тих, хто будує, а до тих, хто вчить, як треба будувати, або ж до тих, хто керує тими, хто будує. І отримують відповідь: так, мовляв, так і має бути, бо фундаменти необхідно обов'язково закладати нижче розрахункової глибини промерзання, це, мовляв, азбучна істина, яку підносить наука. І хто цю істину порушує, той, відповідно, і платить. Тільки, мовляв, дилетанти від будівництва цього не знають. Дуже поширене пояснення. І звучить у ньому залізна логіка, підкована залізної будівельно-науковою теорією від і до. Давайте подивимося, чому ця залізна теорія для дерев'яних (і не тільки дерев'яних) садових будиночків далеко не завжди підходить. Отже, ви зробили фундамент з бетонних блоків, посадивши його нижче розрахункової глибини промерзання грунту. У Підмосков'ї, наприклад, така глибина - 1,5 м; втім, досить і 1,4, навіть 1,3 м: вже багато років зими в Підмосков'ї та, мабуть, і всюди бувають набагато тепліше, ніж у ті часи, коли ця розрахункова глибина встановлювалася. Далі, кажуть, буде ще тепліше через парникового ефекту від високого вмісту С02 в атмосфері. Стало бути, заклали ви фундаменти з бетонних блоків на глибину 1,4 м. Побудували будинок і, дуже задоволені собою, вирушили в місто на зимову квартиру. Навесні приїжджаєте, а весь фундамент у тріщинах. Виходить, фундамент піднявся, а з ним і весь будинок. Ви, звичайно, дико обурені такими діями антинауковими бетонних блоків. Цього ж не може бути! Як так? Чому? Збираєтеся порадника-професіонала морду бити. Тільки не варто - він же від цього розумніший не стане, так що вибачте дурника. Ні, теорехтіческі, як говорив Калина Іванович з Педагогічної поеми А. Макаренко, цього, звичайно, і не може бути, а практично дуже навіть може. А чому - давайте подивимося. Як бачите (рис. 8), грунт промерз набагато вище розрахункової глибини, але ... Пам'ятаєте, ми говорили, що глиняний грунт, примерз до боків фундаментних блоків, випучіваясь сам, тягне разом з собою вгору блоки? На малюнку ці зусилля показані численними стрілками Р.. Зверху ж на блоки тисне навантаження від будинку, (назвемо її Р 2). Так от, якщо  сума зусиль Р у вас менше навантаження Р, то фундамент буде стояти на місці як прикутий. Сил зчеплення грунту, примерзлого до стінок фундаментних блоків, буде недостатньо, щоб подолати навантаження від будинку. Але це характерно тільки для великих навантажень, скажімо, для дому в цегляному виконанні, ще краще - з залізобетонними перекриттями, а таких будинків не багато. Якщо ж сума Р, більше, ніж Р2, - а це відноситься до будинків в дерев'яному виконанні, в тому числі до рубаним, не кажучи вже про каркасних, побудованих переважним числом садівників, - то мерзлий шар грунту просто відриває верхній ряд (або два верхніх ряду) блоків від нижніх рядів і піднімає разом з будинком. Тобто фундамент руйнується, як у першому випадку, при неглибокому закладенні. Правда, руйнується повільніше: спочатку мерзлота підриває блоки; в другу зиму в щілину між підірваними верхніми і нижніми блоками потрапляє вода. І мерзлоті, що тягне з боків фундаментні блоки, буде вже куди легше виштовхувати їх. На допомогу їй прийде вода, замерзла в щілинах. А тепер давайте чисто математично визначимо, чому так відбувається. Як ми вже раніше підрахували, площа фундаменту для прийнятого нами за зразок будинку розмірами в плані 6 х 6 м з несучою поперечною стіною складає 11 м 2. Візьмемо навіть невелике для глини розрахунковий опір (див. таблицю 3) - 2,5 кг / см 2. Множачи одне на інше, одержуємо навантаження, яке може нести наш фундамент - 250 т. А фактично і всі 300 т - ми ж все беремо з запасом. У той же час ваш садовий будиночок в дерев'яному виконанні, навіть якщо він зрубаний зі справжніх колод, важить з усіма його потрохами 25, максимум 30 т. Як же таку пушинку мерзлоті не тягати? Мій старий друг вирішив побудувати для своїх людей похилого віку баньку в підмосковній селі. За моєю порадою, на стовпчастих фундаментах. Для цієї мети придбав залізобетонні стовпи, так звані пасинки. У своїй залізобетонно-трудового життя вони служать ногами дерев'яним телеграфним і електричним стовпів замість застосовувалися колись - хто пам'ятає? - Обрізків рейок. Пасинки дуже міцні, інакше, самі розумієте, такі здоровенні дерев'яні стовпи, які до того ж дроту зі страшною силою тягнуть за голови, їм не втримати. Грунти під банькою виявилися паршиві - болотисті. Знаючи заплановані розміри баньки, а звідси прикинувши вагу, я порадив поставити її на шести стовпчастих фундаментах (не більше!), Розташувавши їх під зовнішніми стінами. Друг же мій, вирішивши, що зайвим кількістю стовпів фундамент не зіпсуєш, і орієнтуючись, як прийнято у дилетантів - будувати на століття, рационализировал ідею - поставив чи то дванадцять, то чи чотирнадцять стовпів (так і не зізнався мені - скільки). На глибину теж не поскупився, заклав майже на два метри (пасинки адже довгі, чого ж тут жалкувати матеріал?). І для більшої, як він вважав, міцності підлоги поставив ряд стовпчастих фундаментів всередині, між зовнішніми стінами, спершись на них балки-лаги. Саму баньку теж постарався зробити на століття як по будівельній частині, так і по парильному якостям. Вийшла майже цукерочка. Всі в селі дуже її хвалили й дивилися на мого друга з великою повагою. Він же, ясна річ, скромно посміхався. Восени мало не половина села стала паритися в лазні мого друга. І так вона увійшла в зиму. А в середині зими пішли неприємності. Мерзлота початку витягувати стовпчасті фундаменти, а з ними, отже, піднімати і всю лазню. Причому стовпчасті фундаменти під зовнішніми стінами полізли вгору більш інтенсивно, ніж під підлогою. Воно й зрозуміло. Баньку раз на тиждень, а то й частіше, топили, тому грунт під підлогою промерзав менше, а, значить, з меншою силою тягнув вгору стовпи. Від цього почали просідати підлоги (рис. 9), а з ними все інше: перегородки, полиць,., Тазики, а головне - печькаменца. Коротше, в лазні стало паритися не те що не з руки, але навіть і вогненебезпечно. Тому з середини зими її, можна сказати, поставили на консервацію. Морози відразу ж дісталися до внутрішніх стовпчастих фундаментів і, спасибі їм, трохи вирівняли по висоті ці внутрішні фундаменти з більш вилізлими з грунту зовнішніми. У загальній же складності банька за зиму піднялася майже на 20 см. Друг до мене: Що робити? Поки, - відповідаю, - виправляє нерівномірності вилезанія дерев'яними прокладками по оголовкам стовпчастих фундаментів. А лазня ще буде підніматися Звичайно. Наступної зими. На яку висоту? Не знаю. Що ж робити? - Чекати. - До яких пір? - До тих, поки не врівноважиться навантаження на стовпчасті фундаменти - від ваги самих залізобетонних пасинків і давяще го на них ваги баньки - з витаслківающімі знизу зусиллями мерзлих грунтів. - І скільки років чекати? - Не років, а зим. - А скільки зим? - Не знаю. Відповівши, як бачите, абсолютно вичерпно і досить конкретно на всі питання, я під кінець не втримався, подковирнул: - Ну, що, раціоналізатор, вляпався? Дійшло, нарешті, що треба слухати поради професіонала? - І скромно додав: - Тим більше - розумного. - Дійшло, - похмуро відповів він. Тільки на четверту зиму мерзлота відстала від стовпчастих фундаментів баньки. Але щоб в ній можна було паритися, довелося перебрати і переутепліть підлоги, переробити теплоізоляцію біля пічки-кам'янки, виправити перегородки, полиць і багато іншого за дрібниці. - Будувати заново було б легше, та і набагато дешевше, - відкрив для себе Америку друг. Але повернемося до нашого ленточному фундаменту з бетонних блоків, зробленому, як і в лазні, теж на віки. Він обійдеться ~ за цінами на ранню весну 1993 року - тисяч в 450 - 500. Втім, кожен місяць, якщо не день, приносить новий стрибок цін. Не виключено, що коли ви будете читати цю книгу, фундамент стане мільйонером. Але він може виявитися непридатним і вимагатиме надалі ще сотень тисяч, а може навіть мільйонів рублів на кріплення і виправлення. Ви, напевно, вже звернули увагу, що я весь час говорю про фундаментних блоках або про так званих обрубках оголовків залізобетонних паль (вони аналогічні блокам і аналогічно використовуються), але не про монолітних фундаментах. Монолітні ж армовані фундаменти, закладені нижче розрахункової глибини промерзання грунту, мерзлоті з боків не потягне - силоньок не вистачить. З вагою самого фундаменту, та на додачу ще з будинком. їй вже не впоратися. Однак такий фундамент теж обійдеться вам не дешевше. Одне втішає: він вже не потріскається - буде стояти вічно. А ось чи варті таких грошей це і фундаменти на століття? Я особисто вважаю, що не стоять. Тому я подібний моНОЛІТНЬ1Й фундамент робити не радив би. Занадто дорого ц трудомістко. Щоб досягти тієї ж надійності, але при меншій - майже в 10 разів! - Вартості і трудомісткості, потрібно просто використовувати фундаменти іншого типу - стовпчасті. Можна, звичайно, закладати пальові фундаменти. Однак забивати залізобетонні палі П од садові будиночки - такий же грошовий розпуста, як і влаштовувати монолітні фундаменти, якщо не більший. Я вже не кажу про блоки, які, крім божевільною дорожнечу, ще й ненадійні. I Ьетому давайте оста ^ ОВІмся саме на стовпчастих фундаментах. Для їх будівництва використовуємо все той же бур, з яким вже познайомилися, коли робили фундаменти під туалет і врем'янку. Але бур повинен бути обов'язково з надставкою - доведеться бурити глибше ніж ц & один метр - і з лопатями діаметром 250 мм. Пробуріваем свердловину на розрахункову глибину промерзання грунту у вашому регіоні. Тільки я радив би зменшити цю глибину на 10 і навіть 20 см через все того ж парникового ефекту, про який вже казав .. Для Підмосков'я, де, як було сказано, розрахункова глибина промерзання грунту 1,5 м, раджу бурити свердловину глибиною 1,4 м. Менше не потрібно: нам% е треба ще, щоб грунт був звиклий до навантажень від верхніх шарів. Потім в цю Свердловину раджу встановити, чисто конструктивно, без спеціального розрахунку, три або чотири стрижні арматури діаметром 10 - 12 мм (рис. 10); бажано пов'язати їх в каркас (рис. 11). Арматура потрібна на випадок нецентренних навантажень або зсувних зусиль, а також для запобігання розриву фундамеіта мерзлотою я для зв'язку з майбутнім залізобетонним оголовком стовпчастого фундаменту. Тому необхідно, щоб стрижні виступали над верхом бетону на 10 - 12 см. Замість арматури можна встановити старі металеві труби будь-яких діаметрів, лише б увійшли в свердловину. Але обов'язково очищені від фарби, якщо вона була! Можна також встановити куточки, смуги, сітки, тобто будь-який металевий, довгий предмет, який влізе в свердловину. Звичайно, все це повинно бвггь припасено заздалегідь. Після установки в свердловину арматури ви приступаєте до заповнення її бетоном, можна марки М-100. Але бетон обов'язково повинен бути важким, тобто при його приготуванні потрібно застосовувати важкі заповнювачі: кварцовий пісок, гравій або щебінь з міцних гірських порід. Як ми вже знаємо, легкі (йшла-к о -, ксрамзітобетони і їм подібні), тим більше ніздрюваті бетони для фундаментів непридатні. Якщо у вас зі щебенем або гравієм сутужно, то ви цілком можете замінити бетон цементним розчином, причому навіть нижчої марки, наприклад, М-75. Щоб отримати таку марку, необхідно на одну частину цементу М-400 брати чотири частини піску. Цією міцності для наших фундаментів більш ніж достатньо. Судіть самі: при діаметрі 25 см наш стовпчастий фундамент буде мати в поперечному перерізі площа 490 см 2; Отже, при використанні цементного розчину М-75 тільки один стовпчастий фундамент "може нести навантаження близько 37 т. Значить, по міцності він запросто витримає на собі весь ваш садовий будиночок, навіть і хозблок додачу, але він же не один. Здавалося б, можна використовувати і нижчу марку бетону або розчину. Але не раджу: нижча березня # а - це менша стійкість схватившего бетону або розчину на зовнішнє фізичний вплив. Адже розчин дуже малої марки можна мало не руками розбирати. Кількість же столбчатрх фундаментів залежить не від марки бетону або розчину, а від несучої здатності грунту в їх підставі. Так, наприклад, при розрахунковому опорі грунту в основі фундаментів 2 icr / см 2 і площі підстави кожного стовпа 490 см2 один стовпчастий фундамент може нести навантаження близько тонни. Таким чином, для прийнятого нами садового будинку 6x6 м з внутрішньої несучою стіною, в дерев'яні -

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

ном каркасно-щитових або брущатому виконанні з утепленими перекриттями цілком достатньо 20 стовпчастих фундаментів (мал. 12. При розрахунковому опорі грунту в основі фундаментів 2,5 кг / см 2 вистачить вже 18 фундаментів (мал. 13), а при 3,0 кг/см2 - 16 фундаментів (мал. 14. Менше 16 фундаментів ставити не варто з чисто конструктивним міркувань - буде значно ускладнено перекриття великих прольотів між фундаментами, на що додатково будуть потрібні більш цінні будівельні матеріали, чим бетон або розчин. Ви звернули увагу, що при всіх зазначених кількостях стовпчастих фундаментів під внутрішньою стіною, що несе їх число найбільше і не змінюється? Це пояснюється тим, що під цією стіною вони несуть в два рази більше навантаження, ніж фундаменти під зовнішніми стінами (мал. 15).  тепер розглянемо проблему виштовхування наших стовпчастих фундаментів мерзлотою при її спученні. Чи впорається зі своєю брудної завданням мерзлота або залишить будинок у спокої? Можете не сумніватися - залишить у спокої, тому що при такій малій площі промерзання і з навантаженням на фундамент (стовп) в одну тонну (Р, = 1 т) ніяке сумарна кількість зусиль Р, примерзлого грунту, прикладених до бокгш фундаментного стовпа, не в стані витягти його з собою вгору, навіть якщо всі вони запрацюють грижу. Тому замерзлий грунт буде як би ковзати по поверхні стовпчастого фундаменту.  Для полегшення цього ковзання раджу при бетонуванні свердловини опустити в неї як би панчіх або рукав з плівки приблизно на метр від верху свердловини (рис. 16. Плівка створить гладку поверхню на столбчатом фундаменті і перші два-три роки, поки не зруйнується, буде як би мастилом при спученні грунту. А потім вже грунт звикне ковзати і навіть не буде намагатися тягнути з собою фундамент. Фундаментні стовпи під цегляну піч масою понад 750 кг необхідно робити окремо і класти на такій підставі піч незалежно від фундаменту і цокольного перекриття будинку. Кількість стовпів під піч визначте самі. Воно буде залежати від розмірів, тобто від маси печі. Однак завжди пам'ятайте про шкідливі ТАСКА-них звички грунтів, що спучуються при замерзанні. Не забувайте врахувати, що зусилля Р 2 обов'язково повинно бути більше цих хуліганських P] f скільки б їх там не було! Якщо ви зробили стовпчасті фундаменти, а будинок не встигли або не змогли звести, і фундаменти зимують у вас без навантаження, то цілком може бути, що частина з них вилізе сильніше, ніж інші. Коли вилазять всі разом, немає нічого страшного. Як вилізли без навантаження, так і влізуть, отримавши її. Гірше, коли все це відбувається нерівномірно, що здебільшого і буває. Однак не турбуйтеся. Це, звичайно, ускладнить вашу роботу, але не так щоб дуже. Робіть на тих і на інших фундаментах залізобетонні оголовки і викладайте цегляні (або зводите з бетону) стовпи до рівня цокольного перекриття - і ставте. ваш будинок. Цілком ймовірно, що вилазила стовпи фундаменту не відреагують на навантаження від будинку або, в кращому випадку, відреагують рівномірно. Але треба бути готовим до гіршого: різні стовпи відреагують неоднаково "" де більше осядуть, де менше. Цю неоднаковість слід виправляти дерев'яними прокладками по стовпах, виводити підстава будинку на один рівень (рис. 17). Правда, тут вам вже без домкрата від автомобіля ЗІЛ або МАЗ не обійтися. І не бійтеся, повірте: підняти домкратом частину будинку Такя ^ е просто, як Жигуль при заміні проколеного колеса. Навіть ще простіше - під колеса Жигуля, щоб він стояв спокійно на місці, потрібно підкласти хоча б каменюки, а під будинок нічого підкладати не треба - він і так нікуди не убеяшт. Як бачите, стовпчасті фундаменти особливо ефективні на глинистих грунтах, а також на грунтах зі складною геологією, тобто з перемежованими шарами глини, піску, мулу. Така геологія притаманна болотистим і заболочених місцях і колишнім торфовищах. Однак стовпчасті фундаменти можуть бути з успіхом використані і на інших грунтах, у тому числі і на піщаних. Давайте підрахуємо вигідність наших фундаментів в порівнянні із стрічковими для грунтів глинистих і піщаних. Отже, грунти глинисті. Візьмемо все той же будинок розміром в плані 6 х 6 м з внутрішньої несучою стіною. Приймемо глибину закладення фундаменту 1,4 м. Площа опори стрічкових фундаментів, як ми вже підрахували раніше, дорівнює 11 м 2 (при ширині фундаменту 0,4 м). Об'єм бетону для стрічкових фундаментів буде: 11 м 2 х 1,4 м = 15,4 м3. Для цього буде потрібно викопати в ідеалі при ручній розробці теж 15,4 м грунту. Якщо копати котлован екскаватором, то вийде значно Ширшов, значить, доведеться ставити опалубку, а це додаткові працю і матеріали; можна бетонувати в розпір, але в такому випадку бетону вже буде потрібно значно, мало не в два рази, більше. Тепер підрахуємо реквізит обсяг бетону для стовпчастих фундаментів. Візьмемо їх 20 штук при діаметрі, як ми говорили, 0,25 м. Площа заснування одного фундаменту становить 0,049 м 2. Отже, обсяг бетону буде: 0,049 м 2 х 1,4 м х 20 шт. = 1,4 м3 (округлено). Тепер порівняємо витрата бетону: 15,4 м3 і 1,4 м3 бетону! Є різниця?! Одіннадцатікратная! Вражає?! Отож. Про розробку грунту і говорити нічого. До речі, при стовпчастих фундаментах його 1гужно розробляти тільки в ідеалі, інакше стовпа не вийде. Звідси, при такій економії бетону і розробці грунту, і трудовитрати будуть менше принаймні раз на 10! Так що, як вже було сказано, витрати на будівництво стовпчастих фундаментів під будинок зменшаться разів у десять. Співвідношення цих сум не зміниться, яка б не була інфляція. Про трудовитратах ж і говорити нічого - на них інфляція не діє. При зведенні стовпчастих фундаментів на піщаних грунтах економія також буде, але, звичайно, менше. Давайте підрахуємо, яка? Безумовно, стовпчасті фундаменти в піщаних грунтах за допомогою бура можна робити тільки в тому випадку, якщо піски тримають стінки свердловин (не обвалюються) хоча б недовго, щоб встигнути укласти бетон або розчин. У таких грунтах свердловину необхідно бурити на глибину не менше 1,3 - 1,4 м, щоб дійти до щільних пісків. При такій глибині опір грунту буде хоч мало-мальськи близьким до розрахункового. Проте ми з вами все одно приймемо цей опір для наших фундаментів відсотків на 20 ~ ~ 25 менше, ніж у таблиці 2 (для, так би мовити, запасу і більшої вірності). Ну, наприклад, 3 кг / см 2. Глибину закладення стрічкового фундаменту для піщаних грунтів ми, як ви пам'ятаєте, брали 0,5 - 0,6 м. Для розрахунку візьмемо з них найбільш економічний варіант - 0,5 м. При площі підстави фундаменту все тих же 11 м2 (при ширині фундаменту 0,4 м) обсяг потрібного бетону буде: 11 м2 х 0,5 м = 5,5 м. Для стовпчастих фундаментів, як ми вже підрахували вище, потрібно 1,4 м3 бетону, або майже в 4 рази менше. Майже в 4 рази менше потрібно розробляти грунту, звідси і значне зменшення трудомісткості. А разом це дасть майже 5-кратну економію. Ось що таке стовпчасті фундаменти! На жаль, їх не можна робити методом буріння в гравійних грунтах. Бурити вручну свердловини в гравії неможливо. Досить складно бурити також в глинистих грунтах або супісках, що мають включення гравію. Наштовхуючись на гравій, бур ковзає по ньому і не забирає грунт. У такому випадку слід мати арматурний стрижень довжиною 2 - 2,5 м, діаметром 12 - 14 мм, з гострим, як у брухту, кінцем. Коли бур почне обертатися на місці (перестане бурити), спушити гострим кінцем стрижня дно свердловини, звільніть включення гравію і знову буріте. Такі маніпуляції доведеться робити досить часто, в залежності від густоти гравійних включень. Все це, звичайно, певною мірою ускладнить роботу і продовжить час буріння свердловини, але що робити? Все одно економія буде значною. Як-то ми, чотири людини, поїхали до одного, щоб допомогти йому зробити 32 стовпчастих фундаменту під два спарених садових будинку загальним розміром 7 х 10 м. На жаль, грунт виявився саме такий - суглинок з великим включенням гравію. Нам разом з господарем і його братом знадобилося полсубботи і неділю, щоб зробити ці фундаменти. А по-хорошому такій бригаді при нормальних грунтах роботи було б максимум на день разом з обмивки, щоб, значить, фундаменти не скрипіли і не пересихали, а надійно стояли. Ну, добре, скажете ви, це все підходить для тих, хто тільки починає будувати. А як бути тим, хто вже заклав фундамент свого садового будинку і якраз з тих же фундаментних бетонних блоків, причому на водонасичених або глинистих грунтах? Їм-то що робити? Не розбирати ж побудоване і всі перелопачувати заново? Безумовно, ламати не варто. Давайте будемо інакше виходити зі становища. У цьому випадку слід провести таке ж лікування, яке все одно доведеться проводити через кілька років після того, як блоки розхитаються, але вже під стоять будинком - в кошмарних антисанітарних умовах, як висловлювався герой Аркадія Райки-ну. Пам'ятаєте, в грецькому залі? Встановіть опалубку заввишки 20 - 25 см на вже стоїть фундаменті на всю ширину для того, щоб зробити в ній, як кажуть будівельники, залізобетонний пояс. Такі пояси є неодмінною частиною будівель і споруд, що будуються на просідаючих грунтах і в сейсмічних районах. Будемо вважати, що фундамент вашого будинку виявився саме в цьому районі. Укладіть в опалубку арматуру діаметром 12 - 14 ми, по 4 - 5 стрижнів у верхній і нижній частині поясу (мал. 18). Обов'язково свйжіте стрижні в каркаси поперечними розподільними стрижнями діаметром 5 - 6 мм. Тут вже ні металеві труби, ні троси, ні жодні інші заміни не підійдуть. Потім забетонує опалубку бетоном марки не меншою ніж N1-300. Цей залізобетонний пояс буде гарантом надійності вашого фундаменту. Далі. Якщо у вас немає фундаменту під внутрішню несучу стіну, то настійно раджу його зробити, і обов'язково таким же, як фундаменти під зовнішніми стінами. Саме таким, запам'ятайте! Інакше фундаменти будуть працювати по-різному і цим кособочіть ваш будинок. І, головне, пам'ятайте! - Всередині жодних стовпів-опор з цегли! Вони дуже швидко розваляться. Ремонтувати ж їх дуже трудомістким, складно, а головне - марно! Всі балки цокольного перекриття кладіть тільки на ваші фундаменти! Ні в якому разі, повторюю, не на цегляні стовпи.

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

Будівництво фундаменту хозблока

На макропористий (в основному це лесові) грунтах будувати нескладно. Вони сухі, грунтові води там далеко, стінки свердловин і траншей тримаються дуже добре. Розрахунковий опір у них досить висока: близько 4 та 5 кг / см 2. Більш точно ви можете дізнатися у місцевих геологічних або проектних організаціях. Як правило, лесові грунти просадні, але для садових будинків це не має ніякого значення. Проте не можна, щоб грунт під фундаментом насичувався водою. Набираючи воду, лес фактично повністю втрачає несучу здатність. Звичайно, атмосферні опади йому не страшна - ця вода просто до підошви фундаментів не дійде. А щоб не допускати навіть невеликого попадання води, обов'язково зробіть біля будинку пристрої для її відводу від фундаментів: широкі (близько одного метра) вимощення (рис. 19) з водовідвідними канавками. Але, повторюю, атмосферні опади біди не нароблять. Біда буде, якщо постійно стане постояти грунт, скажімо, від протікаючої труби водопроводу або каналізації. А так можете спати спокійно. У Східному Сибіру дуже часто зустрічається досить незвичайний грунт, званий алевролітів. Це червона або майже коричнева глина, спресована до стану каменя (або, висловлюючись науково, окремененная). Проте варто потрапити в неї воді, як вона перетворюється в бруд, у багато разів втрачаючи несучу здатність. У відкритому вигляді руйнується навіть від атмосферної вологості, в закритому не боїться ніяких опадів. Так що садові будинки, побудовані на цьому грунті, можуть стояти вічно, але алевроліт не повинен піддаватися постійному мочування, як і лес. У алевроліту є й інший мінус: він зовсім позбавлений життя. На що вже коріння тайгових дерев невибагливі, готові зростати де завгодно, і то в нього не лізуть, а стеляться поверху, інакше - загинуть від голоду. Так що якщо на вашому садовій ділянці будуть алевроліти, та ще при вирубці тайги родючий шар грунту здеруть, - адже він в тайзі тонкий - то вам доведеться його робити самому. Що, по собі знаю, дуже нелегко. На закінчення цієї глави хочу поділитися з вами своїми спостереженнями. Мене часто майже до сліз розчулюють дії інших садівників, які, побачивши, як тріскається і навіть руйнується фундамент сусіда, будинок якого маячить у них перед вікнами, закладаючи фундамент під свій власний будинок, будують його точно таким же. І коли я кажу їм: Мужики, не робіть так, потім Наплачеться! - Вони дивляться на мене нерозуміючими очима. Мовляв, як це не робити? Я навпаки - зроблю так само, але краще. У сусіда потріскався і зруйнувався, а в мене не потріскається і не зруйнується. І, головне, такий господар залізобетонне переконаний, що справа тут не в конструкції і не в грунтових умовах, а в тому, що сусід побудував погано, а він побудує добре. Особливо цим страждають будівельники-професіонали, про які я вже згадував. Тому моя вам порада: ніколи не думайте, що ви розумніші сусіда. Хоча ви, звичайно ж, розумніші за нього! Вірніше сказати, будьте розумніші за нього! Користуйтеся його негативним досвідом. Досвід інших, навіть невдалий, це велика справа. До речі, не менш велике, чим і ваш власний. І нехай його досвід і ваш буде спільним. У цьому сила всіх людей, а садівників-городників тим більше.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт