Реклама
Цікаво

Типи фундаментів



 

Типи фундаментів Фундамент служить для прийняття навантажень надземних конструкцій та захисту стін від грунтової вологи. Стійкість і довговічність будинку забезпечуються в першу чергу стійкістю і довговічністю фундаменту. При закладанні фундаменту перш за все слід визначити структуру грунту на ділянці, глибину його промерзання, рівень грунтових вод. Кращим підставою для фундаментів є однорідний грунт: він рівномірно осаджується, і будівля не дає перекосів. Вибір типу фундаменту вимагає знання властивостей основи, тобто грунту. Несуча здатність грунтів залежить 07 їх фізичних властивостей (складу, щільності, вологості Д Р-) і характеризується величиною нормативного тиску. вираженого у кг/см2. Грунти, розташовані в основі, повинні відповідати таким вимогам: - мати достатню несучу здатність, а також малої та рівномірної стискальністю; - не спучуватися; - не зсуватися і не просідати; - бути безпечними відносно аварійних про садок і зсувів. Скельні грунти міцні, не стискуються, не промерзають. При скельному грунті закладати фундамент можна прямо на поверхні. Хрящові грунти (хрящ, гравій, уламки каменю) не стискуються й не розмиваються. При такій підставі фундамент слід закладати на глибину не менше 0,5 м незалежно від глибини промерзання. Піщані грунти легко виймаються, добре пропускають воду, сильно ущільнюються під навантаженням і незначно промерзають. На піщаних фунтах глибина закладення фундаменту повинна складати від 0,4 до 0,7 м.

Глинисті і торф'яні грунти відносяться до числа пучинистих і просідаючих грунтів. Вони здатні стискуватися, а замерзаючи, спучуватися. Для будиночків, що будуються на таких грунтах, глибина закладення фундаментів повинна бути обов'язково Чижу глибини промерзання грунту, так як такі грунти змінюючи свій обсяг в процесі заморожування і відбивання, стають небезпечними для споруди. Якщо в основі фундаменту суглинки і супіски - Суміш з піску і глинистих часток (суглинки містять від 10 до 30% глинистих часток, супіски - від 3 до 10%) то глибину фундаменту слід визначити знов-таки виходячи з розрахункової глибини промерзання. При будівництві будиночків з легких дерев'яних конструкцій на маловлажних, водопропускаемих грунтах (пісок, супісок) з низьким рівнем фунтових вод ця вимога може не дотримуватися. Досить видалити рослинний грунт і виконати піщано-гравійну або щебеневу підготовку з ретельним ущільненням. Дані про вид грунту, глибину його промерзання (н), рівні грунтових вод (УГВ) повинні бути відображені в проекті, а також уточнені в районній будівельної організації. У Мінську н = 1 м, проте в межах Білорусі нормативна глибина промерзання змінюється.

Окрім стану грунту, на глибину закладення фундаменту впливає положення рівня грунтових вод (УГВ): - якщо грунти мають тільки невелику природну вологість (тобто УГВ низькі) і відстань до УГВ в період замерзання перевищує глибину промерзання грунту плюс 2 м, то глибина закладки фундаменту повинна бути не менше 0,5 м; - якщо розташування УГВ в період замерзання менше глибини промерзання грунту плюс 2 м, але більш глибини промерзання фунта, то фундамент слід закладати на глибину промерзання, але його частину, що знаходиться нижче 0,5 м, можна замінити піщаної або гравійної подушкою;-якщо відстань до рівня грунтових вод менше глибини промерзання грунту, то фундамент слід закладати на глибину промерзання або навіть на 0,1 м глибше. Глибину закладення фундаментів внутрішніх капітальних стін можна приймати рівною 0,5 м незалежно від глибини промерзання грунту. Ширину фундаменту приймають з розрахунку виходячи з конструкцій перекриття і стін, що спираються на нього, але не менш ширини стіни з додаванням 10 см. Товщина стіни повинна становити не менше 25 см.

Розміри фундаментів для одноповерхових і двоповерхових садових будиночків зазвичай однакові, тому що навантаження, що передаються на підставу, відносно невеликі, і несуча здатність грунту повністю не вичерпується. Найбільш економічними вважаються фундаменти, якщо їх обсяг мінімальний. Тому, якщо дозволяють умови грунту, слід уникати необгрунтованого потовщення фундаментів. Якщо властивості грунту несприятливі, слід розширити тільки нижню частину фундаменту (підошву). Для садових будиночків найбільш застосовні фундаменти стрічкові й стовпчасті (рис. 4.2). Матеріали для зведення того або іншого виду фундаменту можуть бути самими різними (рис. 4.3). Якщо ви зводите будинок з важкими (кам'яними, бетонними, цегельними) стінами, краще закладати стрічковий фундамент. Ці фундаменти міцні, надійні, не потребують багато витрат і матеріалу. Вони доцільні при неглибокому закладенні, особливо для будівель з підвалами. В якості матеріалу використовують бутобетон, бут, бетонно-піщаний розчин з додаванням щебеню, гравію та ін.

З метою економії матеріалу не влаштовуйте широкі стрічкові фундаменти по всій висоті: зробіть розширеної тільки підошву фундаменту, а верхню частину - меншої товщини. Стовпчасті фундаменти виконують у вигляді стовпчиків з тих самих матеріалів, що й стрічкові. Їх зводять під легкі дерев'яні стіни в грунтах глибокого промерзання і здимальних. Як стовпчиків можна використовувати також палі залізобетонні та дерев'яні, металеві і азбестоцементні труби. По витраті матеріалу і трудовитрат стовпчасті фундаменти в 1,5-2 рази, а при глибокому закладенні в 3-5 разів дешевше стрічкових. Стовпи фундаментів ставлять на відстані 1,5-2,5 м один від одного і обов'язково подугли будиночків у місцях перетину стін, подугли каркасу, під важкі або несуть простінки, прогони, балки і інші місця зосередженого навантаження. Фундаменти з кам'яних і цегельних стовпів виконуються відповідно з бутового каменю і добре обпаленій червоної.

Типи фундаментів

Типи фундаментів

Для пристрою фундаменту намагайтеся не використовувати погано обпалений червона цегла, тому що під впливом вологи він дуже швидко руйнується. Під одноповерхові каркасні будівлі допускається влаштовувати кутові стовпи із цегли розміром 0,38 x0, 38 м і проміжні - 0,38 x0, 25 м. При зведенні більш великовагових конструкцій мінімальні розміри стовпів з бутового каменю - 0,6 x06 м, з цегли - 0,51 x0, 51 м. Стовпи бажано армувати по висоті через кожні 0,25-0,3 м арматурної сіткою або 6-міліметрової дротом. На рис.2 4.4 представлений варіант споруди фундаментного стовпа з азбестоцементної труби. Для початку потрібно пробурити свердловину на глибину закладки фундаменту. Це можна зробити ручним буром або штиковою лопатою. Потім в утворену щілину вставляється азбестоцементна труба, діаметром більше 0,2 м. Довжина труби визначається проектною висотою фундаменту плюс 15-20 см. Труба зовні ущільнюється вийнятим грунтом і приблизно на одну третину заповнюється бетоном. Після чого її необхідно підняти на 15-20 см до проектної висоти фундаменту, щоб під трубою утворилося бетонна подушка (рис. 4.4 (3)). Далі слід заповнити трубу бетоном так, щоб до її краю залишилося близько 10 см. Вільним, стрижнем ущільнити бетон і залишити його на кілька днів схоплюватися. Так виготовляються всі інші стовпи фундаменту. Потім на них потрібно укласти дерев'яні бруси, що утворюють раму статі. Після вирівнювання поздовжніх балок до них прикріплюються анкерні елементи, нижня частина яких бетонується в азбестоцементних трубах. При нормальному навантаженні, звичайної несушей здатності грунту та застосуванні поздовжніх балок розміром 0,14 x0, 18 м досить влаштовувати палі на відстані один від одного приблизно 2 м.

Закладений в такий спосіб фундамент буде служити відмінною основою для легкого каркасно-щитового садового будиночка. У другому розділі ми зупинялися на тому, що при відповідному рельєфі і відповідних геологічних Умовах поддоміком можна спорудити підвал, в якому розмістяться деякі хозпомещенія. проектування садового будиночка з підвалом доцільно планувати спорудження стрічкового фундаменту, тому що стіни підвалу зручно поєднуються зі стінами фундаменту, а стеля - з цокольним перекриттям. Товщину стін визначають з урахуванням бічного тиску грунту. Стіни можуть споруджуватися з бетону, залізобетону, а в сухих непучістих грунтах - і з цегли. Обов'язкова умова підвалу - їх тепло-і гідроізоляція. Залежно від рівня грунтових вод спосіб гідроізоляції стін і підлоги підвалу різний. Для зовнішньої гідроізоляції при маловлажних грунтах і рівнях грунтових вод нижче підлоги підвалу досить обмазки гарячим бітумом. Якщо рівень фунтових вод вище підлоги підвалу, то гідроізоляцію слід робити значно більш потужну. Перш за все на підлогу укладають шар жирної глини товщиною 25,30 см, який вирівнюють і трамбують. Після цього закладають бетонну підготовку або щебінь товщиною близько 15 см, її так само слід вирівняти і утрамбувати. Почекавши півтора тижні, бетон покривають цементним стягуванням (якщо в основі лежить не бетон, а щебінь, то чекати півтора тижні не слід). Поверх цементної стяжки укладають бетонну або керамічну плитку у (рис. 4.5 (б)). Стіни із зовнішнього боку потрібно обштукатурити цементним розчином 1:3 і, як тільки штукатурка висохне, покрити подвійним шаром мастики або наклеїти на мастиці шар толю і знову обробити мастикою. Простір між стінами і грунтом потрібно забити жирною глиною шаром 25 см і засипати вийнятим грунтом. Ізоляцію стін із зовнішньої сторони піднімають вище рівня фунтової води на 50 см. Щоб знизити рівень грунтових вод на ділянці, відривають колодязь, глибина якого нижче рівня підлоги підвалу на 50-70 см. Навколо будинку на відстані 1,5-2 м від нього вкопують вертикально дренажні труби діаметром 10 см з просвердленими в стінках отворами. На дно їх засипають гравій, щебінь. При цьому утворюються своєрідні поглиначі води. Пристрій дренажної системи докладно описано в главі 1. Підлоги підвалу укладають на основани е з бетону та залізобетону по підготовці із щебеню, цегляного бою або гравію. Вони можуть бути дощатими та ін Перекриття над підвалом, як правило, залізобетонне. Якщо цокольне перекриття дерев'яне, то бажано несучі балки залишити відкритими, а утеплювач розташувати над ними. Для провітрювання приміщення підвалу в його верхній частині роблять вентиляційні отвори. Вентилювати підвал можна також пристроєм вертикальних каналів, що виходять за межі даху: припливного і витяжного. Їх розташовують r протилежних сторонах підвалу: припливне - у підлоги, витяжний - під стелею. Мінімальний розмір каналів - 14x14 см. У такому підвалі ви можете організувати приміщення для зберігання сухого палива, садового інвентарю, гараж та інші господарські приміщення. Проте, якщо стан грунту несприятливо для спорудження підвалу, який може виявитися невиправдано дорогим, то краще обійтися лише спорудженням льоху, який влаштовують, як правило, під будиночком. Можна під сараєм або у дворі. Його підлога і стіни ізолюють від фунта і зводять з міцного матеріалу - бетону, бутобетону, червоного повнотілої, добре обпаленої цегли. Підлогу можна зробити з глини, яку укладають у два шари: перший товщиною 0,25 м, другий, укладений на шар толю, - 0,1-0,15 м. Стіни, стеля і люк утеплюють. Люк, крім того, герметизують. Підвал слід обладнати вентиляційним пристроєм для повітрообміну (рис. 4.5 (в)). Невід'ємною частиною фундаменту є цоколь, тобто так, фактично, називається його верхня частина, яка підноситься над землею на 50-70 см. Цоколь повинен бути міцним, стійким до несприятливих атмосферних умов. Його викладають із міцних морозостійких матеріалів (камінь, бетон, цегла-залізняк) і обштукатурюють цементно-піщаним розчином складу 1:3. Верх фундаменту або цоколя повинен бути рівним і гладким. Щоб вирівняти верх фундаменту, необхідно з боків стінок закріпити дошки з рівними кромками, простір, що утворився в опалубці залити цементним розчином складу 1:3 або 1:4, вирівняти, розгладити, просушити і потім зверху укласти гідроізоляцію (див. нижче). Цоколем стрічкового фундаменту зазвичай є його верхня частина (рис. 4.6), стовпчастого - забирки - стінки між фундаментними стовпчиками (рис. 4.7). По відношенню до зовнішньої стіни цоколь може бути западаючим, виступаючим або знаходитися з нею в одній площині (рис. 4.6). Найнадійніший - западаючий. У порівнянні з виступаючим він має меншу товщину і не вимагає пристрою зливу.  Якщо у вашого садового будиночка тонкі зовнішні стінки (дерев'яні, панельні або каркасні), то доцільно віддати перевагу виступаючому цоколі. У таблицях 4.1 та 4.2 наведені марки матеріалів і розчинів для фундаментів, що знаходяться в різних умовах експлуатації. Типи фундаментів

Забирки стовпчастого фундаменту утеплюють підпільний простір і оберігають його від пилу, вологи і снігу. З внутрішньої сторони утеплення проводиться шлаком, сухим піском. Забирки виконуються зазвичай з тих самих матеріалів, що й стовпи фундаменту. Ширина бутової забирки 200-300мм, цегляної - в 1 або 1 / 2 цегли, вона заглиблюється в грунт на 200-300 мм. Якщо грунт глинистий, то під забиркою роблять піщану подушку товщиною 150-200 мм. Забирку з цегли або бутобетону необхідно обштукатурити.  У цоколі так само, як у підвалі, передбачають отвори для вентиляції підпілля. Їх розташовують одне проти одного з кожної сторони будинку на висоті 15 см від рівня землі. Розмір отвору не менше 14x14 см.  Щоб відвести від фундаменту дощові і талі води, по периметру зовнішніх стін слід влаштувати вимощення (рис. 4.8). Ширина вимощення становить 0,5-1 м, а її ухил 8-10%. Для цього знімається рослинний шар навколо фундаменту на глибину 100-150 мм, у виїмку, що закладають шар м'якої глини, ретельно ущільнюють її, додаючи потрібний ухил. Потім засипають пісок з гравієм (щебенем) або цегельним боєм, трамбують і заливають розчином або покривають цементогрунт. Верхній шар вимощення може бути також сформований з щебінки, втоптаній в шар глини, викладений з кругляка, бутового каменя або плитки на піщану або бетонну підготовку, висланий шаром дерну. По краях вимощення рекомендується прорити канаву з ухилом до водозбірника (водовідведення) і забетонувати або ущільнити її гравієм, або ж, що ще простіше, укласти на дно розпилену вздовж азбестоцементну трубу. Для захисту стін будиночка від грунтових вод необхідно влаштувати гідроізоляцію фундаменту. Найпростіший спосіб гідроізоляції передбачає настил 2-3 шарів толю (руберойду) всуху поверх фундаменту. Зверніть увагу на те, щоб шви мали перекриття матеріалу не менше, ніж в 10 см. Також нескладно укласти шар цементного розчину (2-3 см) складу 1:2, вирівняти, зажелезнить і дати висохнути. Поверх постелити один шар толю або руберойду. Залізнення виконують для надійного захисту конструкції від проникнення вологи. Є два способи. Перший спосіб - добре вирівняний свіжий розчин посипати 2-3-х міліметровим шаром сухого Цементу і тут же добре загладити його лопаткою або кельмою. Цемент вбирає воду, утворюється цементне тісто, яке, висихаючи, не пропускає воду. Другий спосіб - на вирівняний свіжий розчин накласти 2-3-х міліметровий шар цементного тесту і затерти його. Ще один спосіб гідроізоляції фундаменту полягає в нанесенні мастики з розігрітого бітуму і вапна-пушонки в пропорції 2 (3): 1. Мастика наноситься в 2-3 прийоми, при цьому загальний гідроізоляційний шар повинен становити не менше 1 см. Вапно в складі мастики можна замінити сухим просіяним крейдою, перемішаним зі смолою в пропорції 1:1, Найбільш надійна ізоляція - на мастиках (толь - на дегтевой, руберойд - на бітумній засадах). При цьому верх фундаменту слід покрити мастикою і наклеїти на неї перший шар рулонного матеріалу, який потрібно знову покрити мастикою і наклеїти другий шар. Для гідроізоляції фундаменту найкраще застосовувати толь і руберойд без піщаних і кам'яних подсипок. У садових будиночках з кам'яними та цегляними стінами гідроізоляцію укладають на висоті 15-20 см від землі. При цьому, якщо цокольне перекриття споруджувалося з балок, то гідроізоляція повинна бути нижче їх на 10-15 см. Якщо в будинку влаштовувати підвал, то гідроізоляцію необхідно укладати на двох рівнях: одну на 10 см нижче підлоги підвалу, другий - у цоколі на 15-20 см вище вимощення.

Типи фундаментів

Типи фундаментів

Типи фундаментів

Типи фундаментів

Типи фундаментів

Типи фундаментів

Типи фундаментів

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт