Реклама

Зовнішня і внутрішня облицювання



  Зовнішня і внутрішня облицювання Зовнішня облицювання. Для захисту огороджувальних конструкцій від наскрізного продування можуть застосовуватися плівкові і плитні матеріали. З плитних матеріалів для цієї мети використовують жорсткі деревно-волокнисті і деревостружкові плити, фанеру і т.п. Плити, призначені для захисту конструкцій від наскрізного продування, кріплять цвяхами для толю 19 х 25 мм. Для обробки плит застосовують ручну пилку або килимовий ніж. Якщо облицювання плитами надає конструкції додаткову жорсткість, то частота забивання цвяхів повинна бути максимум 150 мм, в інших випадках - 200 - 300 мм. Шви між плитами повинні доводитися на стійки каркаса або додаткового дерев'яної підстави. Ущільнення швів між плитами виробляють тієї ж мастикою, що і ущільнення панелей і інших елементів будівлі.

Зовнішня і внутрішня облицювання

Зовнішня і внутрішня облицювання

Плити з мінеральної вати кріплять нержавіючими або оцинкованими цвяхами довжиною 100 мм. Як подклада під ці плити використовують пластик товщиною 50 мм або жерсть. Оскільки розміри плит кратні кроку стійок, плити можна встановлювати вертикально або горизонтально, починаючи від кута з елемента більшого розміру. Інтервали цвяхових кріплень мінераловатних плит 400 - 500 мм. Кріплення зовнішнього облицювання дерев'яного підстави виробляють за допомогою побічних гільз (рис. 133). Довжина цвяха повинна бути такою, щоб він проникав в дерево каркаса як мінімум на 50 мм, цвяхи повинні бути нержавіючими та гребінчастим. Якщо застосовують вертикальну облицювання дошками, кріплення розташовують по верхній і нижній частинах стіни, а також на рівні віконного отвору (ріс.134). Торці дощок обшивки підрівнюють пилкою. Якщо для цього застосовують циркулярну пилку, то пиляти треба ззаду, щоб слід пропилу був акуратним. Кріплення виконують оцинкованими цвяхами завдовжки 50 - 60 мм або заклепками, що встановлюються за допомогою пневмопістолети.

Зовнішня і внутрішня облицювання

Дошки ще до їх кріплення повинні бути пофарбовані, особливо та частина, яка перебуває на виду. Розмітку для рядів цвяхів дерев'яного підстави роблять крейдяним шнуром, щоб ряд був рівним. При горизонтальній дощаній облицюванні з дощок обробку зовнішніх кутів можна виконувати облицювальної дошкою (ріс.135) або спеціальним кутовим профілем (мал. 136). Дошки зовнішньої обшивки прибивають так, щоб при можливому їх жолобленні в процесі висихання шви були максимально малими (рис. 137). При виконанні обшивки з дощок шириною менше 75 мм для їх кріплення застосовують по одному цвяху на кожне з'єднання, для кріплення дощок великий ширини - по два цвяха на з'єднання. У міру просування робіт шаблоном і схилом перевіряють вертикальність установки кріплення обшивки. Якщо рами віконних і дверних блоків не встановлені, то дошки можуть трохи виходити за межі віконних прорізів. Після завершення робіт із зовнішньої облицювання стін кінці дощок обшивки підрівнюють. Облицювання країв віконних і дверних прорізів виробляють аналогічно облицюванні кутів будинку. Для вертикальної облицювання зовнішніх стін беруть дошки перетином 19 - 22 х 100 мм або дошки шириною 125 мм. Кріплення починають з одного з кутів (мал. 138, 139). Опорні дошки під облицювання кріплять по краях і центру одним цвяхом на кожне з'єднання, після чого на них розмічають розкладку дощок зовнішнього облицювання (мал. 140), які потім прибивають. Облицювання карнизів. При використанні інших матеріалів, крім толю, карнизи облицьовують дошками (мал. 141), починаючи з їх нижньої поверхні. Якщо немає обмежень з-за матеріалу покрівлі або виносу карниза, розміри дощок обшивки підбирають так, щоб ширина торця карниза була менше ширини однієї дошки. При цьому треба ще додати на шви 8 м для вентиляції. Якщо ширина обшивки знизу не кратна ширині дошки, то більш вузькі дошки розташовують біля стіни, у тому числі і у внутрішнього кута. Щоб поліпшити зовнішній вигляд облицювання карниза, можна обшити його рівномірно більш вузькими дошками. Внутрішні оздоблювальні роботи. До складу внутрішніх оздоблювальних робіт входять пристрій теплоізоляції, облицювання приміщень керамічною плиткою і панелями з різних матеріалів, обладнання підлог.

Зовнішня і внутрішня облицювання

Зовнішня і внутрішня облицювання

Теплоізоляція розрахована для застосування при стандартних інтервалах брусів каркаса або крокв, рівних 600, 900 і 1200 мм (рис. 142). Плити теплоізоляції повинні щільно прилягати до каркасу. Ізоляційні плити ріжуть ножем з довгим лезом (рис. 143). У якості направляючої може служити дошка або рейка.  Плити нарізають на 15 - 20 мм довший осередків між брусами каркаса, щоб вони і з кінців прилягали щільно. Бажано, щоб теплоізоляція складалася з декількох шарів. У цьому випадку потрібно простежити, щоб стики різних верств теплоізоляційних плит або килимів були розташовані в різних місцях. При установці верхнього шару ізоляції треба перевірити, чи не закрила вона вентиляційні отвори на даху (мал. 144).

Зовнішня і внутрішня облицювання

При необхідності по краях верхнього шару або біля вентиляційних отворів застосовують більш жорсткі плити. Виконувати роботи з укладання ізоляції з мінеральної вати слід в захисних рукавичках і респіраторах. Якщо звертатися з ізоляцією обережно, кількість пилу можна значно знизити. Ізолююча здатність теплоізольованих матеріалів відповідає товщині шару, яка виходить в результаті будівництва, а не товщині застосовуваної плити, яка в процесі укладання може ущільнитися або дати усадку. Так, ізоляція товщиною 100 мм при ущільненні до 80 мм відповідає шару ізоляції шириною 80 мм (рис. 145). Плівка, що застосовується як пароізоляційного шару, перешкоджає проникненню крізь зовнішні стіни теплого вологого повітря з приміщень будинку. Її зміцнюють по можливості щільно по внутрішній поверхні зовнішніх огороджень. Ця плівка може розташовуватися усередині ізоляції щонайбільше на 1 / 3 товщини ізоляції від внутрішньої поверхні стіни. Плівку кріплять або скобами за допомогою скобосшівателя, або толевими цвяхами. Головне, щоб вона щільно прилягала по всій поверхні огороджень. Краще всього, щоб з'єднання плівки доводилося на балки і стійки каркаса. З'єднання окремих смуг плівки виконують внахлест шириною як мінімум 200 мм і, якщо з'єднання не збігаються зі стійками каркаса, то їх додатково проклеюють клейкою стрічкою (рис. 146). Для цих цілей виготовляють різні види стрічок. Особливу увагу слід звернути на місця кріплень електророзеток, де в плівці повинні бути відповідні отвори. Якщо в якості теплоізоляції застосовують целюлозна вата, яка має гарні пароізоляційними якостями, то плівку можна не застосовувати. Облицювання. Для обробки листових матеріалів, застосовуваних для внутрішнього облицювання, використовують циркулярну пилку (мал. 147), ножівку, а при роботі з плитами з сухої штукатурки також килимовий ніж. Для розпилювання аркушів вручну служить пила з частим зубом. Отвори проробляють дрилем,. коловоротом або ножем. Довжина кріпильних шурупів повинна бути більше товщини плити приблизно в 2 - 2,5 рази, цвяхів - в 3 - 4 рази (рис. 148). Облицювальні листи кріплять зазвичай в один ряд уздовж кожного краю (рис. 149).

Зовнішня і внутрішня облицювання

Зовнішня і внутрішня облицювання

Наприклад, при товщині стійок каркаса 44 мм кріплення виконують на відстані від краю аркуша, що дорівнює 10 - 15 мм. При цьому товщина цвяхів і шурупів повинна бути невеликою. У Фінляндії для кожного виду облицювальних матеріалів виготовляють відповідні кріплення. Так, для кріплення плит даху, наприклад, застосовують оцинковані або ребристі цвяхи, оскільки їх несуча (кріпильна) здатність вище інших. При облицюванні стін з відкритими швами краю аркушів облицювання повинні бути більш тонкими (рис. 150), що й передбачає застосування циркулярної пили, з допомогою якої листи попередньо обробляють із зворотного боку. Плити з гіпсу також ріжуть циркулярною пилкою з пиловідводним вентилятором для видалення пилу. Менше пилу утворюється, якщо при розпилюванні деревини використовують ножівку або ручну пилку. Ручний циркулярною пилкою з відсмоктуванням можна пиляти кілька плит за один прохід, тобто виробляти розпилювання пакетом. Для установки електричних розеток, вимикачів і труб розмічають центри отворів (рис. 151). Якщо немає дрилі, розмітку роблять або за допомогою самої розетки (використовуючи її як шаблон), або за допомогою пробки. Отвори для розеток або проходу труб пропилюють або ручною ножівкою, або електроножівка. Зазвичай електричні розетки встановлює спеціалізована електрофірма, яка виконує прокладку внутрішньої мережі електропостачання і підключає її до систем живлення. Будівельникові залишається перевірити, щоб розетки були встановлені на потрібній глибині від поверхні плити: 2 - 3 мм в сухому приміщенні, на рівні плит - у вологому приміщенні. На стінах з стружкових плит застосовують зазвичай відкритий шов шириною 5 - 6 мм або V-подібний шов. Шпалери наклеюють прямо поверх швів і прорізають тільки після висихання клею. Гіпсокартонні листи встановлюють з буферним швом шириною 3 -4 мм, який потім заповнюють гіпсової масою (рис. 152). Між підлогою і облицюванням стін знизу залишають зазор розміром 10 - 15 мм, щоб волога, яка потрапляє на підлогу, не вбиралася в стіни. Ізготавліваніе дощаній облицювання панелей стін. Рейка для облицювання панелі в момент кріплення повинна мати вологість 11 -13%, що відповідає відносній вологості теплої кімнати.

Зовнішня і внутрішня облицювання

Зовнішня і внутрішня облицювання

Зовнішня і внутрішня облицювання

Чим ширше рейка, тим важливіше проблема збереження вологісного рівноваги деревини. Восени відносна вологість атмосфери висока і велика вологість тимчасово опалювальних приміщень. Рейка шириною 145 - 147 мм при висиханні всієї будови скорочується до 108 - 140 мм. Тоді у швах можуть з'являтися наскрізні отвори (мал. 153). Для кріплення рейок використовують цвяхи без капелюшків, з відпиляної або мідної капелюшками. Приховане кріплення можна застосовувати при ширині рейки менше 120 мм. При цьому рейки повинні бути добре просушені; до кріплення їх покривають один раз лаком або іншим речовиною під остаточну обробку. Заготівлю і розпилювання дощок для виготовлення панелей роблять пилкою з дрібним зубом. Всі дошки одного розміру відрізають по можливості за один раз, уклавши їх в один пакет (рис. 154). На дерев'яному каркасі облицьовується панелі ряди цвяхів розмічають крейдяним шнуром і укладають облицювальні рейки до стіни виступаючим шпунтом догори (рис. 155). Шпунти затягують клинами, випиляними з дощок. При застосуванні схованого кріплення цвяхами прибивають нижній край шпунта. Кути можна виконати, використовуючи листи-покривала. Щоб облицювання панелі щільно примикала до стелі, на останній верхній рейці обшивки відрізають задню частину нижнього шпунта на верхній дошці. Тоді дошка без праці встановлюється під стелею. При облицюванні рейкою стельових панелей з першої рейки спилюють шпунт, щоб край був з відкритим швом (рис. 156). Перед початком кріплення панелей стелі треба перевірити кути (рис. 157) і розподілити розміри по бокових стін таким чином, щоб можлива невелика клиноподібності не впадала в очі. Видиму клиноподібності можна виправити також при облицюванні, розподіляючи різницю в розмірах за рахунок швів між рейками. Нижню частину шпунта останньої рейки стелі також зрізають або відпилюють, як і у верхній частині стіни.

Зовнішня і внутрішня облицювання

Зовнішня і внутрішня облицювання

Настил підлоги. Дощана підлога настилають на плити, бетонну підготовку або по лагам. Відстані між лагами 400 - 600 мм. Краю настилу підлоги залишають на деякій відстані від стін. Деревина повинна бути 10 - 12%-ної вологості, щоб настил підлоги був щільним, без щілин. Тому спорудження дерев'яної підлоги - остання стадія будівництва. Статеві дошки можна обрізати і розкласти в приміщенні гладкою стороною вниз ще на стадії встановлення стін. Коли вологість дощок після 3 - 5 тижнів опалення будинку врівноважується з вологістю повітря в приміщеннях, їх можна перевернути, укласти (рис. 158) і прибити на місце (мал. 159). Зрощування дощок по довжині можна розташовувати і між опорами. На одній і тій же опорі можна зрощувати найбільше кожну третю дошку. Можливі зрощування дощок підлоги треба рівномірно розподіляти по всьому приміщенню. Не рекомендується застосовувати дошки довжиною менше 2 м. Крайню дошку біля стіни прибивають цвяхами 60 мм або оцинкованими цвяхами 75 х 28 мм під кутом 45 °. Кріплення дощок настилу виробляють цвяхами з використанням пробійника. Наступні дошки ущільнюють киянкою і кріплять цвяхами, як і попередню дошку. Якщо дошки не ущільнюються як слід, перевіряють, чи правильно вистругав шпунти. У місцях, де через покриття підлоги виходять труби, на дошках настилу розмічають отвори. Їх роблять свердлом, діаметр якого більший за діаметр труб на 5-10 мм. Потім ручною ножівкою випилюють частину дошки, як показано на рис. 160, щоб полегшити укладання настилу.

Зовнішня і внутрішня облицювання

Відпиляні частина приклеюють на місце після кріплення дошки настилу цвяхами. Якщо відпиляний шматок дошки вставити на місце важко, випилюють підходяще заповнення з іншого цілої статевої дошки (мал. 161). При необхідності кінці дощок біля стін або в кутах приміщень (рис. 162) підпилюють під кутом так, щоб нижня частина була коротше, ніж верхня (рис. 163). Перед укладанням останньої дошки в стіни верхню частину шпунта підрівнюють рубанком для полегшення укладання дощок на місце. Дошку приклеюють і прибивають цвяхами з прихованими капелюшками якомога ближче до краю, щоб плінтус закрив цвяхи. Укладання паркетних дощок. Щоб навантаження на підлогу розподілялася рівномірно, під паркетну підлогу укладають гофрований картон або виготовляються спеціально для цих цілей листи або плити пінопласту. Перед початком робіт перевіряють, чи треба буде використовувати дошку, ширина якої менше стандартної. Якщо така необхідність є, укладання починають з цієї найвужчої дошки. Напрямок укладання статевої дошки той же, що і при облицюванні панелями стелі - від вікна. Перший ряд дощок укладають у стіни пазом до неї на відстані від стіни 5 - 7 мм і клинами вирівнюють лінію, а на шпунти на кінцях кладуть клей. Останню дошку роблять коротше на 5 - 7 мм. Укладання другого ряду починають з відрізка, який залишився від останньої дошки попереднього ряду. У пази шпунтом запускають клей з боків і торців дощок і ряд кладуть на місце. Шпунти ущільнюють з боків киянкою, з торців - дерев'яними клинами. Працюючи таким чином, просуваються по всій підлозі. Виступаючі краплі клею зчищають до того, як вони засохнуть. Обрамлення труб роблять, як і надощатом підлозі. Останню дошку настилу встановлюють так само, як і при укладанні дощатого статі.

Зовнішня і внутрішня облицювання

Copyright © 2015. Всі права захищені. Копіювання матеріалів припустиме лише з посиланням на наш сайт