Захист деревини від грибків та комах
Захист деревини від грибків та комах У процесі життєдіяльності в деревині різних грибків та комах, вона може гнити і з часом руйнуватися. Найбільш небезпечні для деревини грибки - будинкові, а комахи - терміти, жуки-точильники меблеві та будинкові, а також їх личинки, які й завдають основна шкода. Залежно від породи і структури деревина має чотири класи стійкості проти гниття: 1) стійка - сосна, ясен, ядро дуба і модрини, 2) середньостійкі - ялина, ялиця, заболонь кедра і модрини, 3) малостойки - заболонь берези, бука, дуба , клена, ядро в'яза, 4) нестійка - вільха, осика, заболонь липи, ядро берези. Для захисту деревини від гниття використовуються хімічні засоби. В арсенал хімічних се дств пр отів біологічних пошкоджень входить просочення антисептуючими речовинами, що вбивають хвороботворні організми і що додають деревині додаткову біологічну стійкість. По відношенню до здатності просочуватися деревина також веде себе по-різному. За пропітиваемості антисептиками деревні породи поділяються на три групи: 1) легкопропітиваемие - заболонь берези, бука і сосни, 2) помірно просочуємо - вільха, осика, заболонь дуба, клена, липи, ядро сосни, 3) - труднопропітиваемие - ялина, ядро ??берези, дуба, бука, ясена. Залежно від основи антисептики поділяють на кілька груп: - водорозчинні (на водній основі); - маслянисті (на основі олії); - на основі органічних розчинників; - комбіновані. Безумовно, ці антисептики володіють різною стійкістю до вимивання: - легковимиваемие (водорозчинні); - вимиваються (водорозчинні); - трудновимиваемие (водорозчинні); - невимиваемие (маслянисті, на основі органічних розчинників). Водорозчинні антисептики - фтористий натрій, кремнефтористий натрій, кремнефтористий амоній, хлористий цинк і ін; маслянисті - кам'яновугільні, сланцеві та інші олії, розчинні в органічних розчинника, пентахлорфенол, що володіє високою токсичністю до будинковим грибів і комах, і нафтенат міді, розчинний у гасі , сольвент, мазуті; слаборозчинні комбіновані препарати на основі фтору, хрому, міді, миш'яку, заліза. Для боротьби з гниттям можна використовувати і такий простий спосіб, як випалювання на вогні тих частин, що будуть перебувати в землі. Іноді обпалюють і нижні сторони окладних вінців рубаних стін, обмазують їх бітумом і смолять. Захист дерев'яних конструкцій, особливо не захищених лаками і фарбами, проводиться за допомогою водного розчину фтористого або кремнефтористого натрію. Заражену деревину найкраще обробити навесні або на початку літа і повторити через два-три тижні, тому що в цей час личинки близько підходять до поверхні. При обробці деревини, зараженої комахами, антисептик спочатку впорскують у льотні отвори, а потім наносять пензлем. Робити це слід у два прийоми - з перервою в 1-2год. Для більш глибокого просочення антисептиком у деревині можна зробити наколи. До рідких антисептиками, спрямованим на боротьбу з комахами, відносяться водний 10-відсотковий розчин хлорофосу, концентрат хлородана, креозотових і антрацитові масла, гас, скипидар, фенол, дьоготь, нафталін. У різних складах ці речовини наносяться на поверхню деревини. Ось кілька зразкових просочувальних складів: - суміш скипидару і гасу (в рівних частинах); - одновідсотковий розчин технічного гексахлорана (одну частину гексахлорана розчиняють в 9 частинах гасу, скипидару, солярки і т.п.). Антисептированию піддають готові вироби: добре висушені, обстругані з пазами, врубу, отворами. Сам процес антисептування деревини полягає в зануренні і вимочуванні деревини в розчинах, а також в обробці поверхонь за допомогою кисті або фарбопульта. Для занурення і вимочування дерев'яних виробів бочку або іншу ємність наполовину заповнюють 20-процентним розчином мідного купоросу або хлористого цинку, в який опускають виріб. Через дві доби його виймають і ставлять вертикально під навіс просоченим кінцем вгору. Якщо вам необхідно обробити невелику кількість виробів, то краще обмежитися обробкою поверхні: нанести розчин пензлем або з краскопульту. Подібного роду роботи слід проводити при температурі повітря не нижче 10 ° С, а взимку розчини слід підігріти до температури 40-50 ° С. Для антисептування часто зволожувати в процесі експлуатації виробів використовуйте спеціальні пасти. Зазвичай після обробки антисептиком кінців балок, що закладаються в стіни, кінців стовпів, що стикаються з землею, їх додатково обертають гідроізоляційними матеріалами. Для антисептування важкодоступних місць конструкцій (отвори, пази і ін) використовуйте ручні шприци. При антисептуванні деревини необхідно правильно підбирати засоби, щоб не викликати корозію, прилеглого металу. Отвори під металеві гойдалки, болти обробляйте тільки маслянистими антисептиками. При підборі захисних складів також слід звернути увагу на деякі наслідки обробки деревини. Водовмісні склади вимагають додаткової сушки, що може призвести до деформації і розтріскування вже готових конструктивних елементів. Маслянисті склади володіють неприємним стійким запахом, горючістю, тенденцією до зміни кольору деревини, підвищеною токсичністю, здатністю уповільнювати процес подальшої сушки. Крім іншого, дерев'яні деталі та вироби після такої про ництва часто погано піддаються механічній обробці і фарбування. Піддавайте обробці маслянистими захисними складами лише ті вироби, які знаходяться на відкритому повітрі, постійно стикаються з водою. Суцільний обробці водними розчинами антисептиків підлягають: балки, прогони, підкладки під прогони, лаги, черене бруски, закладки між лагами, нижні обв'язки і стійки стін, бруски, підкоси, ригелі, вкладиші, рейки, поперечні планки, щити перегородок, дошки підшивки і дошки настилу міжповерхових горищних і цокольних перекриттів. По можливості при будівництві садового будиночка намагайтеся використовувати деталі і вироби заводського виготовлення, так як вони в обов'язковому порядку піддаються антисептированию.
