Каналізація Мабуть, одна з перших споруд, що вам доведеться побудувати на ділянці буде туалет. У відсутності системи водопостачання та каналізації це може бути пудр-клозет (див. розділ 1), туалет з вигрібною ямою або люфт-клозет. Часто зустрічаються на ділянках туалети з вигрібною ямою. Точно встановлених правил щодо її розміщення не існує, тому що місцеві умови можуть бути різними. Але відстань між вигрібною ямою з фільтруючим днищем і будинком має становити не менше 5 м, а якщо на ділянці є колодязь, - то відстань до нього не менше 30 м. При постійному проживанні сім'ї з 2-3 чоловік слід влаштовувати вигрібну яму об'ємом 1,5 м3. Вона може бути квадратної зі стороною, рівною 1 м, і глибиною 1,5 м. При розрахунку обсягу вигрібної ями можна врахувати той факт, що на ділянку люди приїжджають, як правило, тільки на вихідні дні, тому обсяг ями (з розрахунку на 1 особу) може бути трохи менше, ніж 0,5 м3. Сам будиночок, тобто верхню частину вбиральні зазвичай споруджують з дощок, які повинні бути щільно підігнані один до одного, дах може бути покрита будь-яким доступним покрівельним матеріалом: рулонним, листовим та ін Приміщення туалету обов'язково повинно бути оснащене вентиляційним віконцем розміром 25x25 см. Його можна оббити сіткою. Двері повинні бути щільною. Над вигребом влаштовують стільчик (поштовх) з отвором. Площа підлоги 1 м 2, висота 2 м. Вигрібна яма з дном, що мають ухил у бік люка. Розміри ями залежать від кількості членів сім'ї та періодичності очищення. Стіни і дно ями можна робити з сухої деревини, бетону, цегли, каменю. Кам'яні, цегляні і бетонні стіни штукатурять цементним розчином 1:2. Потім на штукатурку наносять шар чистого цементного тесту (2-3 мм) і железнят. Пристрій дерев'яних вигрібних ям допускається, як виняток, за погодженням з місцевими органами Госсанинспекции. Щілини ретельно проконопачівают і просмалівают, що робить їх досить водонепроникними. Стінки і дно попередньо ізолюють шаром глини товщиною 45 см, зверху яму перекривають щільно пригнаними колодами. За перекриття укладають шар м'якої глини товщиною 35 см. Для очищення вигрібної ями в частині, розташованої за межами дому, влаштовують люк розміром 80x70 см з двома кришками: одній - на рівні перекриття; інший - на рівні землі. Простір між кришками рекомендується засипати утеплюючими матеріалами. Очищення зазвичай проводять один-два рази на рік. Ємність ями розраховують по кількості проживаючих у будинку людей - 0,5 м3 на одну людину при очищенні один раз на рік (таблиця 8.1). Мильну воду, воду від миття кухонного посуду та дощову воду можна зливати у вигрібну яму. Це стосується як поглинаючих, так і водонепроникних ям. У деяких випадках доцільно поєднати дві дворові вбиральні з сусідських ділянок (рис. 8.2). Будуються вони на межі цих ділянок.
Проте, в деяких випадках спорудження туалетів з вигребом неприпустимо. При заляганні фунтових вод близько до поверхні вигрібну яму робити не можна. Глибина залягання грунтових вод повинна бути не менше 2 м. Не можна також влаштовувати її в тому випадку, якщо підстава складений із сланцевих або вапняних порід. У таких умовах рекомендується робити вбиральні з висувною баддею для фекалій або передбачається вигрібна яма з водонепроникними стінками. Вигрібні ями також неприйнятні, якщо передбачається використання фекалій для приготування компосту. У цьому випадку найбільш часто застосовуються вбиральні типу пудр-клозет або люфт-клозет.
Люфт-клозет - ця тепла, будинкові вбиральня з щільно закритим вигребом ", що обігрівається вентиляційним каналом, влаштованим поруч з димоходом кухонної плити. Наявність люфт-клозету в будинку відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечує зручності і комфорт. На відміну від звичайної вигрібної вбиральні, люфт-клозет має спеціальні вентиляційні пристрої (люфт-канал). Направлений потік повітря (із приміщення у вигріб) забезпечує вентиляцію не тільки вигребу, але і туалетом. Плюс до всього при обладнанні каналізації люфт-клозет легко дозволить підключитися до загальної каналізаційної мережі. У плані будинку люфт-клозет на відміну від каналізований вбиральні повинен розташовуватися безпосередньо біля зовнішньої стіни заднього або бокового фасаду з тіньової сторони (рис. 8.3). При виборі місця для люфт-клозету необхідно продумати можливість під'їзду до вигрібній ямі для її очищення. Люфт-клозет розташовують в теплому приміщенні будинку. Розміри: 90x120 см при відкритті дверей назовні: 90x140 см при відкриванні всередину приміщення (рис. 8.4). . Вхід в туалет можна попередити невеликим приміщенням, в якому розташувати рукомийник. Чавунну, емальовану зсередини, фаянсовий глазуровану або керамічну полив'яні прийомну лійку встановлюють на висоті 40-45 см над рівнем підлоги. До неї зверху прикріплюють дерев'яний або пластмасовий відкидний стільчик з кришкою. У підлозі (перекритті) ставлять фанову (стічну) трубу з чавуну (сталі, кераміки, бетону, асбестобетонних) діаметром 150 мм.
Кінець фанової труби повинен опускатися нижче рівня люфт-каналу не менше, ніж на 30-35 см. Далі стічну трубу закріплюють у перекритті і ретельно закладають всі шви. На всьому протязі фанова труба повинна бути строго вертикальною. Вентиляційний канал з'єднує вигрібну яму з зовнішнім повітрям, тому він повинен приєднуватися трохи вище нижнього обріза фанової труби. У горизонтальній частині від вигрібної ями до печі протягом каналу має становити не менше 4 м і бути з невеликим ухилом. Повороти колін слід виконувати плавно. Число поворотів вентиляційного каналу не повинно перевищувати двох, інакше він не буде забезпечувати протока необхідної кількості повітря. Вертикальна частина вентиляційного каналу повинна примикати до найближчого від вбиральні димового каналу кухонної плити або печі будинку, що забезпечує її обігрівання і вентиляцію. Необхідно, щоб люфт-канал примикав або входив в конструкцію щитка кухонної плити або в конструкцію печі. Примикання вентиляційного каналу до щитка кухонної плити переважно, оскільки опалювальна піч забезпечує необхідне прогрівання каналу тільки в опалювальний сезон, що для дачного будиночка не дуже зручно і суттєвим чином може відбитися на якості провітрювання приміщення. Вище щитка люфт-канал проходить в димову трубу, далі він виводиться у вигляді відрізка чавунної, сталь вої або асбоцементной труби на 0,5 м вище верхньої горизонтальної частини димової труби; На верхньому вихідному кінці люфт-каналу рекомендується встановлювати дефлектор. Вигрібну яму викопують під будинком, викладаючи-1 ють каменем, цеглою, бетоном. Яму, викладену каменем, перекривають монолітною залізобетонною плитою з отворами для влаштування люка і приєднання фанової труби. При використанні збірних плит ретельно зашпаровують шви перекриття. Люфт-клозет рекомендується обігрівати виходять сюди дзеркалом печі або щитком кухонної плити. При цьому температура не повинна опускатися нижче 13 ° С. Для збереження нормальної тяги і вентиляційного режиму топити піч з приміщення люфт-клозету не можна. Освітлення люфт-клозету може здійснюватися і через віконце з кватиркою для провітрювання, і з допомогою електричної лампочки в темний час доби. При серйозному підході до пристрою сантехнічного устаткування можна влаштувати місцеву систему каналізації (рис. 8.5).
Споруджувати таку систему доцільно для декількох ділянок. Самим прийнятним способом очищення стоків у місцевій системі каналізації при відповідному грунті є установки підземного зрошення. Вони включають септик, в якому затримуються і руйнуються нерозчинні органічні речовини, споруда для очищення надходять з септика стічних вод, тобто поля підземної фільтрації, фільтруючі колодязі, що влаштовуються в піщаних і супіщаних грунтах, піщано-гравійні фільтри і фільтруючі траншеї в суглинках і глинистих грунтах. У першому випадку вода фільтрується у грунт, у другому - відводиться в природні водоприймачі, наприклад, яри. При наявності каналізації сантехнічне обладнання вашого будиночка буде виглядати так, як показано на рис. 8.6.
Центральним елементом місцевої каналізації є септики. Вони можуть розташовуватися не ближче 5 м від самого садового будиночка. Конструкція септика за типовим проектом № 902-3 - 25 представлена ??на рис. 8.7. Септик складається з горловини лазу, висота якого становить 55 см, робочої частини і днища.
Для забезпечення водонепроникності септика внутрішня сторона стінок і днища обштукатурюється цементним розчином (1:3) з нітратом кальцію з наступним залізненням. Із зовнішнього боку стінки обмазують гарячим бітумом. У таблиці 8.2 наведені розміри септиків в розрахунку на певну кількість людей. Для обслуговування понад 3-хдоміков слід влаштувати двох-, трикамерні септики.
У піщаних і супіщаних грунтах в якості споруд для очищення вод, що надходять з септика, можуть застосовуватися поля підземної фільтрації і фільтруючі колодязі (при відсутності площ для влаштування полів фільтрації). Поля фільтрації являють собою дренажну систему, що складається з мережі зрошувальних труб, які закладаються на глибину не більш 1,8-2 м від поверхні землі і вище рівня грунтових вод на 1 м. Поля фільтрації повинні розміщуватися не ближче 15 м від житлового будинку. Керамічні труби укладаються в зрошувальні дрени паралельно. При цьому на стиках між трубами залишається зазор в 1,5-2 см. Зверху їх бажано закрити гідроізоляційним листовим матеріалом. Споруджувати дрени довжиною не більше 20 м і на відстані один від одного 1,5-2 м у піщаних грунтах, 2,5-3 - в супісках і суглинках. Азбестоцементні труби повинні мати через кожні 20-30 см поперечні пропили за глибиною рівні половині діаметра. Стічні води, освітлені в септику, можуть стікати в мережу розподільних труб самопливом (рис. 8.5), але краще робити періодичну подачу освітленої рідини в мережі за допомогою дозуючої камери. Фільтрувальні колодязі можуть обробити невелику кількість стічної води - від однієї, максимум двох сімей. Конструкція фільтруючого колодязя типового проекту; № 902г-3-24 представлена ??на рис. 8.8. Днище цього колодязя має знаходитися вище грунтових вод не менше, ніж на 1 м. Стічна вода надходить у фільтруючий колодязь після освітлення в септику. Очищена вода фільтрується у грунт. Колодязі складаються з робочої частини, підстави, перекриття і горловини лазу. Стіни колодязів виконуються з бетону та цегли. Для забезпечення водонепроникності зовнішню сторону колодязя слід покрити гарячим бітумом. Всередині колодязя, зовні і в його підставі влаштовують засипку з гравію або щебеню. У стінках колодязя нижче подає труби роблять отвори для випуску фільтрату. При влаштуванні фільтруючого колодязя пам'ятаєте, що він повинен розташовуватися не ближче 8-9 м від садового будиночка. Піщано-гравійні фільтри і фільтруючі траншеї застосовують у водонепроникних і слабофільтрующіх грунтах при неможливості влаштування полів підземної фільтрації. Дренажна мережа повинна розташовуватися вище максимального рівня грунтових вод на ділянці не менш ніж на 1 м. Крім проблеми відведення та фільтрації брудних вод, утилізації органічних відходів виникає проблема, отримання добрив. Для її вирішення на ділянці організуються компостні купи або ями. Вибираючи спосіб компостування відходів, віддайте перевагу компостній ямі тому, що в ній не розлучаються комахи, фактично відсутні процеси гниття і ваша ділянка не буде знівечений виглядом величезної непривабливою купи. У добре організованій компостній ямі відбувається повне розкладання органічних речовин. Температура всередині неї досягає 70 ° С. У процесі перепреванія вміст пронизується великою кількістю грибкових ниток. Високі температури і що виробляються грибковими утвореннями антибіотики вбивають знаходяться там хвороботворних мікробів. Ефективне і гігієнічний пристрій компостної ями було запропоновано садівником BC Калашніковим. Воно може бути поєднане з туалетом з вигребом, а може перебувати окремо на території ділянки в затіненому місці (мал. 8.9). Ви можете також прибудувати цю споруду до вигрібній ямі люфт-клозету.
Стіни цієї ями можуть бути кам'яними (бутовий камінь, цегла, блоки) або бетонними. Підстава і перемички виконуються тільки з бетону. Рекомендована товщина перемичок 15-20 см. Щоб перемички не руйнувалися від впливу на них лише з одного боку, вони повинні бути укріплені арматурою. Поверх стін укладаються балки перекриття. Вони можуть використовуватися лише для влаштування люків, а можуть на собі нести конструкції сараю і туалету .. Після того, як пристрій готовий, на дно середньої камери II кладуть трохи перепрілого компосту або торфу, а потім органічні відходи. Подальша довантаженням проводиться у міру появи відходів (прополки ділянки і т.д.). Кореневища бур'янів слід ретельно очистити від землі перед тим, як кинути в компостну купу. Незважаючи на похилий дно, компостна маса не пересувається. Нахил необхідний для видалення нечистот з туалету і вбирання їх у компост (орієнтовно на 30-45 °). Два-три рази на рік слід за допомогою металевої труби переміщати компост із зони А в зону Біс такою ж частотою вимивати фекалії з дна вигрібної ями. Оптимальний термін компостування відходів - 2-3 сезони. При достатній кількості зеленої маси кухонні відходи краще розподіляти рівномірно по поверхні. Основну масу компосту (30-40 відер) необхідно вибирати восени відром з відсіку III через нижню щілину і в перегородці між II і III відсіками. У наведеному на рис. 8.9 пристрої величина щілини 200 мм, однак її можна збільшити до 500-550 мм, а камеру III подовжити на 200-250 мм. Тоді компост можна вибирати лопатою. Влітку частину компосту можна брати для підгодівлі. Якщо на ділянці містяться кролики і кури, компостування можна робити на основі їх гною. Поряд з клітинами треба встановити дві ємності (наприклад, по 1 м3), в які будуть збирати гній. Періодично його доповнюють рослинними відходами, золою, фекаліями з туалету. Кілька разів на компості роблять лунки і заливають водою з метою прискорення процесу гниття. Такий компост не потрібно розпушувати і перелопачувати, він готується за 3-3,5 місяці. На грядки його можна вносити з розрахунку 3 відра на 1 м 2.
У компостні купи і ями в жодному разі не повинні потрапляти неорганічні відходи (банки, поліетилен, скло і т.д.). Для їх збору організовують помийну яму (рис. 8.10). Стіни і днище її виконані з обаполків і забетоновані. Такий ями вам вистачить на багато років, але і вона коли-небудь заповниться. У цьому випадку можливі два варіанти. Перший: відходи беруться і захоронюються у відведених для цього місцях. Другий: відходи ретельно утрамбовуються і засипаються зверху шаром землі товщиною 50-70 см, а поруч споруджується інша помийна яма. З точки зору турботи про навколишнє середовище бажано віддати перевагу першому способу. Нерідко на ділянках виникає проблема відведення талих і дощових вод. Для цих цілей влаштовується так звана водостічна каналізація. До її складу входять подкарнізние жолоби, водостічні труби, лійки (рис. 8.11). Кращим матеріалом для їх виготовлення є покрівельна сталь товщиною 0,5-0,75 мм. Ринву кріпиться гаками (рис. 8.11 а (2)), які приєднуються до крокв цвяхами або шурупами. Жолоб кріпиться так, щоб один його край заходив під покрівлю. Між собою жолоби з'єднуються внахлест з урахуванням струму води, стики слід промащувати суриком або густою олійною фарбою. У процесі кріплення ринви за рахунок різниці висоти гаків надайте йому нахил у Г. Воду з жолобів відводять через воронку або безпосередньо у водостічну трубу. Діаметр водостічної труби в середній смузі при площі даху до 80 м 2 становить 100 мм. З'єднання окремих елементів стояка виконують вдвіганія нижнього кінця верхньої труби у верхню частину нижньої труби на довжину 5-7 см. До стіни його кріплять сталевими рогачами або хомутами через 1,5 м. Щоб стояк не прослизав через хомути і рогачі, на трубі слід закріпити упори (мал. 8.11 (в)). Кінець стояка оформляється патрубком (рис. 8.11 (в (7))). Якщо у вас не виявилося патрубка, його можна замінити водовідвідних бетонним жолобом (рис. 8.11 (г)). Замість стояка на кінці жолоба можна повісити металевий ланцюг (рис. 8.11 (б)). При дощі потік води буде стікати по ній в ємність, а не розбризкується вітром. Воду можна збирати в ємність (бочку) і використовувати для поливу. Можна також направляти для підземного зрошення, влаштувавши дренажну систему (рис. 8.11 (д)). У цьому випадку у воронці необхідно встановити фільтр з металевої сітки з вічком не більше 4x4 мм для того, щоб у зрошувальну систему не потрапляв сміття.
