Дворова каналізаційна мережа

Щоб це проконтролювати, на мотузку одягають кільце, а на нього підвішують шнур схилу. Переміщуючи шнур, перевіряють осьову правильність укладання труб. Але це не забезпечить точність укладання труб по висоті, так як, наприклад, мотузка буде провисати під вагою схилу. Тому застосовують інший інструмент: ходові Візирка на зем ляних робіт і для укладання труб. Якщо траншея починається від будинку з глибини, припускає кладемо, 1,8 м, то до глибини 1,6 м копають сме ло, а потім з оглядкою на Візирка. Вона покаже приблизну відстань від утворюється дна траншеї до мотузки. Точна відстань визначиться, коли верхні обрізи обносок і поперечки Візирка ока жутся на одній уявної лінії. Для цього зазвичай одна людина тримає Візирка, другий з - за однією з обносок визначає переміщення Візирка. Треба зняти стільки грунту з дна траншеї, скільки необхідно. Труба повинна лягти на незайманий грунт, що в якийсь - то мірою попередить її просідання і виникнення застійних зон. Положення труби змінюють підсипанням піску або хоро шо утрамбованого грунту. У водоносних грунтах дно траншеї на 150 - 200 мм покриття вають утрамбованої сумішшю піску та щебеню, а іноді й бетонують. Але під розтруби, МУФ ти і інші виступаючі частини трубопроводів та залишають приямки. Якщо труби не з'єднали на брівці траншеї, то це роблять на її дні і тут потрібні приямки. Укладання розтрубних труб бажано починати від випуску з дому. Зайвий шматок труби біля входу в колодязь або іншого зі і спорудження обрубують. Тоді не потрібна надвіж ва муфта. Ухил кожної труби проміряють Візирка, вставивши її черевик в лоток труби.

Перед за Сипко траншеї проверяютукладку частини або всього трубопроводу. Для цього в одного кон ца трубопроводу поміщають ліхтар або све чу, в інший кінець дивляться (можна восполь зоваться дзеркалом, поставленим під кутом 45 °). Слід домагатися видимості повного кола. Допускається лише горизонтальне сме щення на Д діаметра труби. Каналізаційні колодязі (рис. 1-8-25) від личается від водо - і газопровідних тим, що підходять до них труби перериваються, пере ходячи у відкриті лотки. Це дозволяє проби вать засмічення в трубах і з боку колодязя за допомогою сталевого коліна, що направляє натяжна трос. Перший лінійний колодязь будують так, щоб від найближчої ревізії в будинку наявними тросом виштовхнути засмічення в трубах в лоток колодязя. Між цими колод цами трубопроводи прокладають прямолі нейно. Поворотні колодязі монтують там, де тру проводу різко змінює напрямок в горизонтальній площині. Допускається кут по ворота менше 90 °. У вузлових колодязях з об'єднуючим не більше трьох підвідних і однієї відводить лінії. У контрольних колодязях дворові мережі з'єднуються з централізований ними. Можлива і безлоточная врізка, кото раю виключає підпір поточної по лотку антифризу. У перерахованих колодязях вводяться труби розташовують за рівнем рідини або шелиге (верхня утворює склепіння). Коли ухили рельєфу місцевості превосхо дять ухил трубопроводу і глибина закладення останнього стає менше допустимої, будують перепади колодязі. У сухих грунтах основу колодязя - утрамбований шар щебінки, брухту скла і червоної цегли, шлаку і т. п. При близьких грунтових водах поверх цього шару укладають бетонну по душку, на якій після зміцнення збивши ють опалубку, скріплюють арматуру і заливають її цементним розчином 1:2, створюючи днище колодязя. Серцевину стінок лотка можуть скласти цеглу. Остаточну форму ятки (ширина і глибина - не менше діаметром ра труби) додасть цементний розчин, кото рий після затвердіння штукатурять і залоз - Нят. Стінки колодязя з ходовими скобами вик - закладати з червоної цегли або залізобетонних кілець. У мокрих грунтах ці стінки як зсередини, так і зовні покриваючи ють бітумної грунтовкою або мастикою. Де гавкають це щіткою або кінцем палиці, на яку пос намотана тканину (рис. 1-8-26).

Для приготування бітумної грунтовки в го рячій бітум малими порціями вливають бен зин до співвідношення 1:2 за масою або 1:3 за об'ємом. Одночасно все перемішують до однорідного стану. Бітумна масті ка складається з наповнювача (тирса, просі янний крейду або подрібнений азбест), бі тума, масла. Будь-який вид наповнювача просі леюють через сітку з осередками 3x3 мм. Так як до складу мастики входить масло, то напов вача слід просушити. Асфальт розплав ляють і знімають ємність з вогню.

Помішуючи, в ємність поступово додають 10% напов вача та 5% олії в об'ємних частках. Як масло годиться і дизельне автомо більной масло АС -8 і АС -10. Коли висох немає перший шар, нанесений на поверх ность, бажано нанести ще один шар, який можна засипати піском. У додат ня до цього у зовнішніх стінок влаштовуються ють глиняний замок. Навколо кришки колодязя роблять вимощення. На зиму кришку утеплюють. Зазори між трубами і гільзами в мокрих грунтах ущільнюють смоляними пасмами, ас боцементной сумішшю. Кращий / швидко твердне склад для герметизації щілин і навіть заливки арматури днища - цемент, розведений рідким склом. При використанні неметалевих труб гільзи в стінках колодязя обов'язкові. Санвузол може розміщуватися в підвальному приміщенні будинку. Якщо підлога підвалу лише не значно перевершує по висоті дно до дязя, то при засмітті трубопроводу за колод цьом в останньому почне підніматися притікає рідина.

За законом сполучених судин стічна рідина повернеться до сан - приладів, і через них почнеться затоплення підвалу. Це особливо часто повторюється, якщо внутрішня каналізація будинку в колод Це через лоток з'єднується з централізованого ванної каналізацією. Для усунення віз можності затоплення через санпрібори під вального приміщення на каналізаційному трубопроводі ставлять засувку. І в цьому випадку ухил каналізаційного тру проводу роблять максимальним, бо запірні частини засувки створюють додатковий опір проходу нерідких фракцій. Усередині засувки скупчуються пісок, воло си, папір і т. п. Тому випуски всіх сан - приладів оснащують сіточками і унітаз викорис товують лише за прямим призначенням. Ніякі ганчірки, овочі і т. п. в унітаз кидати не можна.