Гнучкий шпанг для душу

(Рис. 1-2-18 в). Розкручують зволікання і звільняють ніпель, який переставляючи ють і закріплюють на що залишився довгому навчаючи стке гумової трубки (мал. 1-2-18 г). Ніпелі останніх років випуску, як правило, пластмасові. Витягувати їх треба дуже ос пересуваєте, так як інструментом легко пошкодити особливо тонкі стінки конічної ча сти. Гумову трубку до пластмасового НІП пелю прикріплюють, просто защемлено її між внутрішньою стінкою хромованою оболонки і конічної частиною цього ніппе ля - ось чому укорочення гумової трубки - ремонт тимчасовий. Трубка прі на тягіваніі хромованою оболонки може висмикнути з защемлення у пластмасово го ніпеля, і необхідний новий ремонт. Промінь ше кріпити трубку дротиком навколо латунної ного ніпеля. У цьому випадку трубка не вир вется, але продовжуватиметься процес підсихання гуми і її руйнування. Докору чувати первинну довжину трубки біль ше ніж на 50 - 60 мм небажано. За наявності нової гумової трубки в до конання до раніше описаним операціями раз вибірки від'єднують другий накидну гайку від вузла душової сітки. Знімають один їх НІП Пелей, а за другий витягають дефектну ре Зіновію трубку. Вводять в хромовану оболонку нову гумову трубку і встановлює люють ніпелі. Збірку виконують у обрат порядку. У деяких випадках для такого ремонту мож використовувати гумові шланги, прода ющиеся в аптеках. Діаметр їх на кілька міліметрів перевищує діаметр спеціаль але призначених шлангів. Для того щоб втягнути шланг в хромовану оболоч ку, один з його кінців стискають пальцями і обмотують на довжину 5 - 6 мм. Якщо шланг довший оболонки, не слід його відрізати до введення в неї. Під обмоткою шилом протикають отвір (мал. 1-2-18 д, е) і вводять в нього кінець прово локи діаметром від 0,5 мм (сталева) до 3 мм (алюмінієва). Цей кінець закручують. Протилежний до кінець протягують через про лочка, накручують на рукавицю з грубого матеріалу, надіти на руку або дерев'янку, і тягнуть. Для полегшення ковзання трубку і особливо її стислу частину можна змащувати будь-яким жиром. Після просмикування в оболонку замотаннную частину трубки разом з дріт кой відрізають. Вставляють ніпель, кладуть про кладку, приєднують за допомогою накидної гайки вузол душової сітки. Високо піднімають за рукоятку оболонку з трубкою. Накидна гай но разом з протилежним кінцем оболонки повинна зайняти найнижчі становище. Якщо трубка з працею втягувалася в оболонку, то беруть неприєднаний накидну гайку і піднімають так, щоб душова сітка зависла внизу. Тягнуть за рукоятку до тих пір, поки про лочка повністю не розтягнеться, увібравши в себе найбільшу кількість трубки (мал. 1-2-18 е). Частину, що залишилася трубку відрізають, залишивши ви ступ на 10 - 15 мм (мал. 1-2-18 ж). Вставляють другий ніпель, прокладку і прикручують накидну гайку до змішувача, відчуваючи з опір надлишкового шматочка трубки.

Завдяки йому трубка в процесі експлуатації ції не буде розтягуватися і забезпечить пода чу води мінімум на 8 - 10 років. На вітчизняних змішувачах минулих років випуску була вилка (на іноземних змішувачах вона є і зараз), на яку клали рукоятку, точніше остов гнучкого шланга, як телефонну трубку на апарат. Зараз кістяк зачіпляють або за кронштейн на стіні, або безпосередньо душовою сіткою за суміші тель. В останньому випадку майже завжди віз никает перегин оболонки і навіть її злам. Перший спосіб ремонту - тимчасовий і не надійний. Отсоединяют накидну гайку вме сте з ніпелем і уламком оболонки. На уламку є кільце, спаяні з стрічки, обра рюючої оболонку. Знімають уламок з гумової трубки і відрізають від нього кільце. Вставляють кільце в накидну гайку і уста новлюють гнучкий шланг на місце. При цьому під кільце, а отже і під накидну гайку, підсовують кілька випростаний вий і загнутий кінець переламаною спіра чи, що утворює оболонку. Прикручують на відкидне гайку до змішувача. Якщо кільце бу дет занадто заважати, його видаляють. При цьому ремонті гачкоподібний кінець оболонки буде різати трубку і вислизати з - під накидної гайки. При другому способі ремонту восстанавлі вають первісні якості оболонки (рис. 1-2-18 з). У цьому випадку повністю раз відбирають гнучкий шланг. Залишають на довгому шматку оболонки тільки накидну гайку. Сот рую накидну гайку знімають з відламався шматка оболонки і надягають на довгий шматок оболонки. Злам за ним трохи випрямляють плоскогубцями на такій довжині, щоб з спіралі зігнути в кільце, подібне відламаний ному. Перед освітою кільця зчищають зі смужки спіралі напилком і ножем хром в тих місцях, де буде пайка. Паяльник дол дружин мати стрижень - виступ, який по зволіт паяти кільце зсередини за допомогою оло ва і кислоти. Перед паянням потрібні місця можна попередньо знежирити ацетоном, бензином, потрійним одеколоном, бензолом і т. п. Необхідно пам'ятати, що спіраль оболонки виготовлена ??з латуні. За зразок нового кільця беруть відламані кільце або кільце, що збереглося на довгому шматку оболонки. Збірку виконують ст. назад порядку. Різі нову трубку вкорочують в тому випадку, якщо обламаний значний шматок оболонки. При цьому намагаються заштовхнути трубку в оболонку. При третьому способі ремонту видаляють про лочка разом з вмістом і замінюють під ходить товстостінній гумовою трубкою (аж до шматка шланга до ацетиленового або кисневого балонів). Це потребу ет виточування спеціальних ніпелів з уд Лінену трубкою, щоб затиснути на ній ре Зіновію трубку або шланг з допомогою хомутів та. Його легко виготовити із смужки жерсті і гвинта з гайкою.

Найпростіше виготовити хомут з 2 - 3 - мм сталевої відпалений дроту з кільцем на закрутки для розбір ки. Можна використовувати дротові хомутів ти, які затягують з двох сторін. Для цього накладають на шланг П - подібний ку сік дроту, Закручують кінці, підло живий з протилежного боку під петлю дроту хвостовик напилка. Після закручування кінців дроту плоскогуб цами те саме роблять хвостовиком напилка, утворюючи пару витків з протилежного боку від кінців дроту. Увага! При надмірному зусиллі дріт ка може лопнути! Виймають напилок - і хомут готовий. Залишок від хвостовика напилка кільце використовують для ослаблення хомута при з'їдають ме шланга з ніпеля. Закрутка з двох сторін хомута потрібно при товстої дроту для рівномірного обтискання ніпеля. Чим гірше отожжена дріт, тим більше витків доведеться зробити хвостовиком, щоб ліквідувати слабину хомута. Вітчизняна промисловість випуску ет пластмасові гнучкі шланги з душовою сіткою для змішувачів при централізований ної подачі гарячої води (рис. 1-2-18 і). На рис. 1-2-18 до показана процедура заме ни прокладки для усунення течі в місці зі єднання гнучкого шланга і змішувача. Обмежувач (рис. 1-2-14) служить для пе микання подачі води до душової сітці і виливши для ванни. Випав обмежувач вставляють у призначене для нього отвер стіе в конусі. Для цього злегка ударяють мо лотком по частині обмежувача. Підстава останнього лунає й запобігання утворення ращает випадання. Обмежувач виконаний з латуні, тому при його втраті виготовляють новий, отре зав ножівкою шматочок латунного дроту. Відкусивши дріт плоскогубцями або на Пильник, виправляють торець так, щоб він був перпендикулярний поздовжньої осі обмежувача. Жорстку латунну дріт від -

Жиган. Закріплюють обмежувач у отвер стіі легкими ударами молотка. Іноді при багаторічному користуванні верхівки ка обмежувача зрізається про упори корпусу. У цьому випадку, попередньо накерніть центр в уламку, висвердлюють обмежувач. Раз вирішується висвердлювати новий отвір, але не по колу, на якій застряг уламок, а вище або нижче. Нове отвір обов'язково має розташовуватися в площині, в якій лежать обмежувач і вісь конуса. Гвинт в осі рухомого конуса і рукоятка. Будь-які сталеві гвинти, встановлені в сан техніці, слід замінювати на латунні, навіть при наявності антикорозійного покриття. В якості тимчасового виходу вивертають сталевий гвинт, змащують нерідких мастилом (солідолом, технічним вазеліном і т. п.) і знову завертають. Із - за надто сильною затягування накидної гайки ламаються рукоятки. Затягування не устра вується одночасної течі в виливши і душову сітку. Краще притирати конус так, як викладені жено для змішувача пробкового типу. Якщо, крім того; що зламана рукоятка, під вижній конус став нерухомим, легкими ударами по залишках рукоятки змушують конус вийти з зчеплення, попередньо послабивши або взагалі знявши накидну гайку. Якщо рукоятка розвалилася по кріпиться отвору і немає нової, вдаряють рівномірно по торцю вивінченной накидної гайки, впираючись ющейся в гвинт рухомого конуса. При відсутності аналогічної рукоятки можна використовувати алюмінієвий або чавунний ма ховиків від вентиля або фаянсовий маховик від головки крана з обертально - поступальним рухом штока (рис. 1-2-19 а).

Раніше такі крани випускалися нерозбірними. Що б дістати маховик в цілості з такого старо го крана, ножівкою розрізають шток з боку корпусу крана у самого маховика і обережно вибивають з маховика квадрат штока (рис. 1-2-196). При іншому способі відгвинчують спецгайку, виймають покажчик (синій або червоний) і висвердлюють заливку з го спритною гвинта. Для цього корпус крана закреп чають у лещатах і повністю вворачивают шток. Після свердління не можна відразу братися за ма ховиків, гак як фаянс сильно розжарений. Махо вик легко відділяється від інших деталей голів ки крана. В останні роки гвинт в головці крана цього типу перестали заливати оловом, тому до статочно вигвинтити гвинт - і маховик отде льон. Але заливка оловом практично забезпе чувати зрощування маховика і штока аж до виходу головки крана з ладу. Замість зламаною рукоятки можна ставити пластмасовий маховик з головки коана. Але гак як його квадратний отвір менше, то отвір розширюють надфілем. Сам маховик гоже невеликий, тому необхідно біль шиї зусилля для повороту душ-вилив. Якщо гвинт рухомого конуса зламався, його уламок вивертають плоскогубцями (рис. 1-2-19 в). При неможливості зробити це його висвердлюють і нарізають нову різь бу. Якщо немає можливості його висвердлити, користуються звичайним гайковим ключем. Найбільший недолік гайкового ключа в тому, що при падінні у ванну він обов'язково виб'є емаль. Патрубок. В даний час в експлуатації ще знаходяться старі змішувачі з литими цільними корпусами. Змішувачі останніх 1 ет випуску а більшості випадків складові, з боковинами. Перераховані змішувачі ма ють різноманітну різьблення на верхніх і ниж них патрубках. Однак це не служить перешко наслідком для заміни, наприклад, стаціонарної душової сітки на душову сітку з гнучким шлангом або одного виливу на інший. Для цього застосовують перехідники, які витягнемо чивают на верстаті за спеціальним кресленням з зазначенням різьблення. Методика визначення еезьби спрощеним способом описана в раз справі Інструменти (Резьбомери). Засмічення боковини змішувача або корпусу кра на. При перекритті стояка або горизонталь-ної частини трубопроводу в них виникає про ратний струм води, який підхоплює заст рявшіе у з'єднаннях і запірної арматури частинки піску, іржі і т. п. Ці частинки знову потрапляють в труби під час пуску води. З носика крана чи виливу змішувача з'являється ся іржава струмінь. Вона як би викашлівает ся, тому що надходить разом з повітрям. Іноді неможливо закрити голівку крана, вода. продовжує текти, хоча маховик повно стю закручений. У цьому випадку маховик відкритому вають щоб вода потекла знову. Закривають маховик. Вода повинна вимити частинки, заст рявшіе між прокладкою і сідлом боків ни змішувача або сідлом корпусу крана. Гірше, якщо вода взагалі перестає надходити. У цьому випадку необхідно перекрити вентиль і вивернути голівку крана. При нормальному її стані несправність варто шукати в просторі за сідлом, в трубі або втулці. Щоб перевірити це, відкривають вентиль. Якщо води немає, знову закривають вентиль. Про волоку просовують в отвір, яким ок ружено сідло, і рухають вперед - назад. Не висмикуючи дріт, відкривають вен тіль. При появі води знову рухають про Волочко, щоб разом з водою вийшли заст рявшіе частинки.