Мелкозаглублені фундаменти Як правило, з метою економії коштів для садибного будівництва використовуються мелкозаглубленние фундаменти. Основна перевага таких конструкцій - низькі витрати й висока надійність. Завдяки проектуванню і застосуванню мелкозаглубленних фундаментів малоповерхових сільськогосподарських будівель на рухливих грунтах досягнута економія 370 м3 бетону та знижена кошторисна вартість будівництва. Отже, на рухливих грунтах з високим рівнем грунтових вод краще робити фундаменти незаглиблений (нижче грунтових вод) і мелкозаглубленниє, пов'язані обв'язкою будинку або поясами. Будинки на таких фундаментах коштують більше 15 років без деформацій і не вимагають додаткових витрат на їх експлуатацію, тобто на капітальний та поточний ремонти. Здійснюється лише профілактичний ремонт. При будівництві таких фундаментів бажано використовувати бетон, залізобетон або метал, в тому числі браковані бетонні вироби, відрізки паль і труб. При виготовленні бетону можна застосовувати бита цегла, місцевий пісок і гравій. З огляду на невисоку міцність цегляної кладки, значну трудомісткість і вартість, її слід виконувати тільки у виняткових випадках.
Незаглиблений фундаменти влаштовують на локально ущільнених підставах (рис. 39). Їх виконують у вигляді залізобетонного або бетонного елемента, що розміщується на подушці з нездимального матеріалу - піску великої і середньої крупності, дрібного щебеню і т. п. Цим матеріалом заповнюють (з пошаровим ущільненням, як при влаштуванні подушки) і пазухи траншеї. Елементи фундаменту з'єднують між собою зварюванням або скрутками через випуски арматури і заповнюють бетоном, утворюючи збірно-монолітну горизонтальну раму, перерозподіляються нерівномірні деформації фундаменту. У порівнянні з традиційними фундаментами зі збірних блоків, що улаштовуються нижче глибини промерзання грунту, мелкозаглубленний фундамент дозволяє скоротити витрату цементу на 60-70%, трудовитрати на 80%, вартість 1 м2 загальної площі будинку - на 10-15%. Мелкозаглубленние фундаменти роблять як стовпчасті, так і стрічкові (рис. 40).
Стрічковий фундамент можна зробити з окремих блоків (шматків) і плит на розчинної зв'язці. Для жорсткості його кути можна зміцнити зварний конструкцією з шматків швелерів, куточків і труб. Стовпчастий фундамент давно отримав широке поширення за свої достоїнства - простоту і дешевизну. Його влаштовують після зрізки рослинного шару на глибину 0,5 м і підготовки піщаної подушки товщиною не менше 0,2 м. Розміри і кількість стовпів приймають залежно від маси споруди. У середньому відстань між стовпами становить 2 м.
Для садових будиночків тимчасового типу розміром 6х6 м стовпи можна робити розміром 40х40 або 50х50 см, висотою - за проектом. Глибину закладення фундаменту приймають 50-70 см. Для забезпечення нормальної вентиляції будинку між грунтом і нижнім вінцем обв'язки влаштовують просвіт (не менше 0,6 м). Стовпи з'єднують дерев'яними щитами, азбестоцементними плитами або кладкою в півцеглини, виступаючими над рівнем землі або вимощення на 10-15 см. Технологія виготовлення стовпчастого фундаменту гранично проста: у грунті бурять свердловину, поміщають в неї асбоцементную або сталеву трубу, яку потім заповнюють бетонною сумішшю (рис. 41). Складніше придбати самі труби, та й доставка їх на тільки що отриману ділянку - справа непроста. Коли ці проблеми постали переді мною, то, перечитавши масу літератури, я вирішив зовсім відмовитися від придбання труб. Замість труб нерідко використовують рулонний пергамін. Якщо згорнути лист пергаміну в двошаровий трубу будь-якого необхідного діаметра (так, щоб внутрішній і зовнішній кінці листа перекривалися на 20 см), то вийде чудова опалубка. Закріплюється лист шістьма саморобними скріпками, схожими на зошитів, але тільки більше їх у два-три рази, з дроту діаметром півміліметра. Три скріпки утримують внутрішній край листа, три інші - зовнішній край в середині і по краях.
У свердловину, пробурену ручним садовим буром, на шар утрамбованого піску встановлюється саморобна труба. Її заповнюють бетонною сумішшю і ретельно ущільнюють суміш (рис. 42). Якщо потрібен стовп висотою один метр, труба заповнюється до верхнього краю. Часто, однак, потрібні стовпи більшої висоти. Тоді першу трубу-опалубку заповнюють не до кінця - так, щоб залишалося сантиметрів десять. У першу трубу вставляють другу - її зовнішній діаметр дорівнює внутрішньому діаметру першої. Кожну наступну трубу заповнюють бетонною сумішшю до краю або до проектної позначки. Найкраще нарощувати стовп черговим коліном раз на два-три дні, коли схоплюється бетон готової частини. Через тиждень імпровізовану опалубку можна знімати, розгинаючи скріпки. Листи пергаміну можна використовувати повторно. Стовп, зведений за описаною технологією, буде ступінчастою. Діаметр кожного чергового коліна зменшується на товщину опалубки. Є спосіб побудувати стовп з постійним діаметром. Для цього можна використовувати метод ковзної опалубки. Перше коліно закладається колишнім способом. Після того як через п'ять днів бетон схопиться, можна братися за друге коліно. Розігнувши скріпки, лист пергаміну потрібно змістити нагору і в нижній частині, яка охоплює верх першого коліна, оперезати і скрутити дротом. У міру схоплювання бетону труба-опалубка поступово зміщується вгору по зростаючому стовпа. Необхідно контролювати споруджуваний стовп за рівнем, який встановлюється на торець труби-опалубки. Невелика зміна нахилу можна отримати, похитуючи опалубку з незатверділої бетонної сумішшю. Щоб підвищити міцність стовпів, перед заповненням бетоном можна закласти в опалубку арматуру або навіть анкерні елементи, щоб легко було кріпити нижню обв'язку. Можна також закласти в стовп дерев'яні вкладиші-до них легко буде кріпити цвяхами або шурупами дерев'яні конструкції. У залежності від грунту, маси будівлі, для якої потрібен фундамент, і розміру бура діаметр стовпів може мінятися від 8 до 80 см. Довжину листа, відрізаного від рулону, визначають так: діаметр майбутнього стовпа множать на 6,28 і додають 20 см. Цим способом я користувався вже не раз: для зведення фундаменту та споруди стовпів огорожі, в'їзних воріт. Крім того, стовпчасті опори можна виконувати з двох плит та металевої труби або з іншого профілю металу. Конструкцію зварюють, встановлюють на опорну плиту і засипають дренувальним грунтом (піском або дрібним гравієм).
В якості стовпів фундаменту дуже зручно використовувати колодязні кільця. Їх вкопують на всю глибину та засипають піском, пошарово його ущільнюючи. На укопане кільце кладуть залізобетонну плиту товщиною 10 см. Ця плита і буде опорою для цокольних балок, або несучих перемичок. Із зовнішнього боку кільце також слід засипати піском. Використовувані в масовому порядку різні ефективні конструкції з забивних та буронабивних паль, фундаменти в витрамбованних або виштампуваний котлованах, стрічкові фундаменти мілкого закладення, оболонкові фундаменти, фундаменти з грунтоцементних паль і т. п. - все це дозволяє помітно скоротити витрату матеріалів, трудовитрати і вартість нульового циклу. Фундаменти з монолітного бетону (рис. 43), стовпчасті, пальові і в витрамбованних котлованах обходяться дешевше і вимагають менше трудовитрат і матеріалів за відповідної технології виконання робіт з використанням спеціального оснащення і устаткування. Подібні роботи здійснюють спеціалізовані організації, куди і може звернутися індивідуальний забудовник і замовник. Монолітний фундамент набагато міцніше збірного, так як блоковий фундамент має велику кількість швів і заделок. Крім того, виступаюча (цокольна) частина збірного фундаменту буде мати потребу в додатковій обробці штукатуркою або плиткою. Мелкозаглубленние фундаменти знайшли широке застосування в будівництві житлових заміських будинків у різних регіонах країни і, зокрема, у індивідуальних забудовників, які зводять собі будинку своїми силами. Останнім часом підставу будинків представляє собою стовпчастий або фундамент палі, але нерідко використовують змішану конструкцію, лавіруючи за об'ємною вагою частин і вузлів самої будівлі, тобто не обтяжуючи фундамент. Особливо це важливо на грунтах і перезволожених грунтах. У багатьох будинках більш-менш правильно вирішуються вимощення, зливні лотки і т. д. Можна зробити фундамент у вигляді незаглиблений плити (рис. 44).
Стан звичайного заглибленого фундаменту залежить, наприклад, від глибини промерзання грунту, його фізико-механічних властивостей та ін Причому розрахунки грунтуються на матеріалах польових досліджень грунту і припущенні, що його властивості постійні. Насправді вони змінюються, викликаючи деформації підстави, за яких з'являються додаткові зусилля в елементах будинку. Це нерідко призводить до порушення їх цілісності. У зв'язку з цим глибина закладення підошви плити не зв'язується з глибиною промерзання, що дозволяє класти її прямо на поверхню землі. До того ж на неї не мають великого впливу і коливання рівня грунтових вод. При рівномірних деформаціях грунту під плитою додаткові зусилля в елементах системи будинку і в самій плиті не виникають. Плити застосовують товщиною 150-200 мм з бетону класу В 15 і марки за морозостійкістю Г75 з цокольним ребром, щоб підняти рівень підлоги на 50-60 див щодо спланованої поверхні. Під самою плитою в залежності від рельєфу роблять підсипку з місцевого грунту з ущільненням, а потім піщану прошарок товщиною 100-150 мм. Щоб не допустити зневоднення бетону, при його укладанні на піщану підготовку настилають шар руберойду або плівки. Для цих цілей можна використовувати і залізобетонні плити перекриттів і покриттів цивільних і промислових серій. Наприклад, при розмірі будинку у плані до 12-15 м отримували з розрахунку арматуру діаметром 10-12 мм з кроком 200-250 мм у верхній і нижній зонах перерізу плити. Невід'ємна частина системи плита - надфундаментних будова - арматурний пояс на рівні перекриття або в перемич частини стін. У житлових будинках садибного типу під плитою передбачається невелике підпілля для зберігання овочів. Чимало будинків на суцільний плиті вже побудовано в Далекосхідному регіоні. У них не виникають порушення, пов'язані з деформацією грунту, які відразу ж відзначаються в будинках з традиційним заглибленим фундаментом. Для легких молоетажних житлових будинків можна використати в якості пружних амортизаторів (прокладок) відслужили свій термін автомобільні покришки від МАЗів, КамАЗів і т. п. Покришки зміцнюють на бетонній плиті, як це показано на рис. 45. Вони гасять коливання грунту, не пропускають сильних поштовхів. Покришки працюють спільно з бетонною плитою фундаменту.
Якщо на вашій ділянці близько до поверхні підходять грунтові води - до 0,50 м, а в деяких місцях і до 0,35 м і до того ж нерідко на схилах і овражьях зустрічаються пливуни, то навесні, після відтавання, навіть глибоко вкопані опори відводить . У такому випадку фундамент на автопокришках врятує будинок від осідань кутів і перекосу. Чи витримають такі опори і садибний житловий будинок з дерев'яними стінами або зі стінами з шлакобетонних або гіпсобетонних каменів. Фундамент з автопокришок можна спорудити удвох всього за три дні.
