Облицювання підлог

Облицювання підлог. Настилання плиток на підлогах зазвичай виконується до облицювання стін, оскільки в цьому випадку плитки для стін будуть спиратися на підлогу. Якщо ж пів облицьовували після стін, то внизу кожної стіни доводиться встановлювати рейки, на які будуть опиратися нижні ряди плиток. Вибір керамічної плитки для підлоги. Плитка для підлоги буває квадратної, прямокутної, шестикутної, як вже зазначалося, а також у формі так званої мавританської і гуська (вид архітектурного облому). Залежно від технології виготовлення керамічна плитка ділиться на екструдовану, пресовану, глазуровану (кахель) і мексиканську. Екструдована керамічна плитка виготовляється з екструдованої глини у двох видах - не-глазурованном (забарвлена в натуральні земляні тони) і глазурованном. Неглазуровану плитку, щоб надати їй водонепроникність, після укладання обробляють спеціальними складами. Пресовану плитку роблять з глини, піддаючи її пресуванню. Таку плитку звичайно не глазур'ю, а в разі потреби також покривають водозахисним складом. До цієї категорії належить і мозаїчна плитка - склокерамічна плитка дуже високої щільності, яку не потрібно шпатлевать. З пресованої глини роблять і полив'яний плитку (кахель). У неї кольоровий є тільки лицьова поверхня. Кахельна мозаїчна плитка продається у вигляді листів і кріпиться на бавовняної або пластикової сітчастої підкладці. Глазурована плитка зазвичай випускається з глянцем, але буває і матовою, і текстурованою.

Мексиканська плитка має широке поширення в США. У неї порівняно м'яка неглазурована поверхню, яка схильна до стирання. Для запобігання цього на неї нерідко наносять захисний шар. При покупці плитки вам допоможуть наступні правила. Необхідна кількість плиток можна визначити, точно вимірявши площу настилаємо ділянки. На міліметрівці слід викреслити план приміщення з вказівкою всіх розмірів, визначити необхідну кількість плиток і їх вартість. Плитки слід купувати з запасом і не скупитися: по-перше, можливі помилки в розрахунках, по-друге, треба врахувати не лише робочу площу, але й неповні бордюрні і обробні елементи, для яких плитку треба буде різати, по-третє, корисно мати невеликий запас на майбутнє на випадок заміни пошкоджених плиток. Найдешевшу покупку можна зробити на розпродажах - вони проводяться із знижками. Зверніть увагу на некондиції, тобто трохи дефектні або несортових плитки: відмінність в якості може бути незначним і малопомітним, якщо некондицію укладати упереміж з нормальними плитками. Купивши плитку, перевірте кожну коробку на ідентичність кольору. Склеювальні склади. Цементні розчини хороші для кріплення плиток при значних нерівностях поверхні, на яку кладеться плитка (чорна підлога). Якщо чорна підлога гладкий, зручніше використовувати клей для плитки.

Після завершення всієї облицювання шви заповнюють цементним тестом, що зв'язує плитки один з одним. У побутових умовах кращими клеять складами є мастики і цементи. Мастики продаються в рідкому вигляді в банках. Не рекомендується застосовувати мастики на розчинниках, які створюють токсичні і пожежонебезпечні випаровування. Мастики дешеві і прості в застосуванні. Латексні мастики (на воді) не дуже стійкі в умовах високої вологості. Наносять мастику на основу з фанери зубчастим кельмою (див. рис. 90) або шпателем. Цементний клей, як і його старший побратим цементний розчин, містить портландцемент і пісок. Але його наносять, як і мастику, тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя. Цей клей випускається з латексними або полімерними добавками. Латексні добавки рідкі, полімерні представляють собою порошок, змішувальний з цементом. Цементні клеї обох видів (особливо з добавкою латексу) водостійкі і застосовні до більшого числа підкладок (на які кладеться плитка), ніж мастика: ними можуть бути фанера, цемент, бетон, старі керамічні плитки, цементовий багатошаровий гофрований цегла.

Затірка швів вимагає того чи іншого складу залежно від типу плитки, її місцезнаходження, клею і ширини зазору між плитками. Ці фактори повинні враховуватися при покупці складу. Якщо потрібно отримати еластичний стик, краще всього придбати силіконовий герметик. Найпоширенішим складом є цементне тісто. Його виготовляють на основі портландцементу з додаванням латексу або полімерів, які збільшують міцність, гнучкість, однорідність і водостійкість розчину. Для затірки плиткових швів на кухні, у ванній кімнаті, фотолабораторії або майстерні найкраще підходять епоксидні склади, які не схильні до дії води і хімічних речовин. Але вони дорожче цементних і менш зручні в роботі, зокрема, їх дуже важко зчищати після затвердіння. Епоксидний склад необхідно ретельно замішувати прямо перед використанням. Шви навколо ванн, унітазів та іншого сантехнічного устаткування часто закладають силіконовим герметиком, так як він відрізняється стійкістю до води, цвілі, а також пластичністю. Їм же рекомендується заповнювати стики між плитковим покриттям і суміжним настилом з лінолеуму або дощатим і стики навколо керамічного підлоги по периметру.

Підготовка чорної підлоги. Перш за все потрібно обстежити підлогу на предмет наявності дефектів, що вимагають виправлення. Підлоги необхідно очистити від пилу і бруду, особливо ретельно в місцях, забруднених гіпсом, так як він викликає спучування плиткового покриття. Ми опишемо процедуру очищення деяких типів полів, які можуть служити основою для керамічних плиток. Бетонні плити. Жирові та масляні плями видаляють 2-3%-ним розчином соляної кислоти або теплою водою з розведеним у ній каустичною содою (100-150 г на 10 л води). Стару фарбу або глянсову грунтовку знімають за допомогою барабанної шліфувальної машини, використовуючи грубозернисту наждачний шкірку, потім підлога вимітають або пилососять. Отвори, виїмки, тріщини в плитах замазуються цементним розчином або цементним клеєм. І, нарешті, плити чистять звичайної жорсткої або металевою щіткою і ще раз пилососять.

Дерев'яний чорна підлога. Спочатку треба переконатися, що всі панелі або дошки чорної підлоги надійно закріплені. Якщо це так, підлогу треба обшити фанерою. Сумарна товщина чорної підлоги і шару фанери (підкладки) повинна дорівнювати 3 см при товщині підкладки не менше 1 см. Якщо повна товщина менше згаданої величини (тобто трьох сантиметрів), то укладають ще один шар фанери для зовнішніх робіт товщиною 1 см. При настиланні фанерною підкладки не повинні збігатися стики верхніх і нижніх листів. Зручно використовувати листи фанери для зовнішніх робіт 120x240 мм. Шви мають вразбежку, залишаючи між панелями зазор 3 мм. Довжина цвяхів має бути удвічі більше товщини фанери, і забивати їх потрібно з інтервалом 15 см по краях і 20 см по аркушу. Підкладкою під плитки може служити і цементовий гофрований багатошаровий картон, він водостійкий і не схильний до викривлення. Старі підлоги. У деяких випадках плитку можна укладати і поверх старої підлоги. Перш ніж настилати нову підлогу, потрібно зняти всі плінтуси: відокремити монтуванням або стамескою від стін, пронумерувати олівцем, щоб пізніше, коли їх треба буде прибити знову, не переплутати. Поверхня старого дощатого статі нерівна і тому підкладкою для керамічної плитки служити не може. Його потрібно обшити фанерою дав зовнішніх робіт товщиною 6 мм. Якщо лінолеумні настил у хорошому стані і надійно зчеплений з підлогою, то по ньому можна класти плитку і без підкладки. Пружне покриття з м'якою підкладкою, а також пошкоджене має бути знята. Старий лінолеумні підлогу обшивають зверху фанерою для зовнішніх робіт товщиною 6 мм, як пояснено вище. Настилання керамічних плиток. Перед початком роботи розкривають коробки і переглядають плитку, щоб переконатися, що вона потрібного кольору і її достатньо для облицювання всіх необхідних поверхонь. Запорошеним плитку миють, висушують і після цього починають класти. Вирішальне значення для того, щоб ряди плиток вийшли рівними і прямими, має правильна (без прив'язки до стінок) розмітка статі. Укладання плиток можна починати або від центру кімнати, або від будь-якої стіни. У першому випадку перші розмічальні лінії мають перетнутися подуглом 90 ° приблизно в центрі кімнати. Так роблять у випадку, коли форма приміщення сильно відрізняється від прямокутної або ж якщо підлога викладається певним візерунком. У кожній із стін плитку, ймовірно, доведеться різати, але малюнок при цьому буде симетричним. На рис. 92 показаний порядок розмітки рядів від центру кімнати. Розмітку і укладання плитки від стін виробляють лише в тих випадках, коли дві прямі суміжні стіни перетинаються строго під прямим кутом. При цьому різати плитку доведеться тільки у двох інших стін.

Розмітка. Для її проведення потрібні наступні інструменти: дорожня лінійка, рулетка, теслярський косинець, шнур, столярний молоток. Спочатку необхідно перевірити прямокутність приміщення і прямолінійність стін. Для цього потрібно щільно притиснути плитку в кожен кут. Натерши шнур крейдою, треба з'єднати їм кути кожної пари плиток, туго натягнути і відбити крейдову лінію. Зміна відстані між лініями і стінами по периметру виявить всі нерівності останніх. Невеликі відхилення порядку ширини міжплиткового шва несуттєві, і їх можна ігнорувати. Теслярською косинцем слід перевірити прямокутність перетину ліній в кутках кімнати. Починати класти плитку треба від будь-якої стіни, що утворює прямий кут з сусідньої. Паралельно лінії розмітки на відстані, приблизно рівному подвійній ширині міжплиткового шва, проводять ще одну крейдову лінію. Перпендикулярно їй проводять таку ж лінію, але уздовж суміжної сторони. Після цього уздовж кожної нової лінії розмітки треба прибити по дерев'яній планці перетином 2,5 x5 або 2,5 x7, 5 см. Між планками повинен бути прямий кут. Якщо це виявилося не так, треба ще раз перевірити вимірювання і відповідно відкоригувати розмічальні лінії. Зрозуміло, що до бетонній плиті планку не приб'єш, і доведеться користуватися лише крейдовими лініями. Проводячи розмітку, перед приклеюванням плиток рекомендується подивитися, як вони розташуються, виклавши ряд всуху. Щоб дотримати інтервали між плитками, можна використовувати розмічальну лінійку, показану на рис. 93. На лінійці відзначені ширина плиток і міжплиткового шва. Для цієї мети можна також використовувати пластмасові або дерев'яні прокладки. Мета сухий укладання - визначити оптимальну компоновку і звести до мінімуму кількість різаних плиток. Цілком ймовірно, що невелике зменшення або розширення швів дасть можливість укласти цілий ряд без різання плиток. Укладання плиток. Для виконання цієї операції використовуються наступні інструменти: зубчастий кельму, дорожня лінійка, теслярський косинець, молоток або гумова киянка, столярний молоток, монтування. Перш за все на підлогу наносять смужку клею уздовж однієї з планок рівним кінцем зубчастого шпателя,  а потім проходять по ній у зворотному напрямку (рис. 94). Рухаючи кельму вперед-назад перехресними рухами, обробляють всю ділянку. Перед початком роботи потрібно перевірити, чи правильно вибраний кельму. З цією метою на невелику площу наносять клей і кладуть на нього плитку, потім піднімають її і оцінюють: якщо клеєм покрито менше 95% поверхні плитки, то зубці занадто малі, а якщо клей видавлюється за краї, то зубці занадто великі. Не слід покривати клеєм ділянка більше того, який можете спокійно викласти плиткою, поки клей не розгубив своїх якостей, тобто поки не починає схоплюватися. Цей час у кожного клею своє. Якщо облицювання починають від центру кімнати; то клей наносять по один бік лінії. Починаючи кладку, вворачивается рухами першу плитку злегка вдавлюють в кут, утворений двома дерев'яними планками. Якщо плитки великі, то можна нанести трохи клею і на зворотну сторону плитки. Точно так само приклеюють поруч другий плитку (рис. 95). Щоб ширина міжплиткового шва була однаковою і рівною заданою величиною, використовують дерев'яні або пластикові прокладки. Їх вставляють вздовж плиток і виймають тоді, коли клей починає схоплюватися. При роботі від центру кімнати плитку можна викладати по-різному. На рис. 96 наведено можливі варіанти укладання. А якщо укладання починають від стіни, то її ведуть суцільними рядами, кожен з яких повинен починатися від планки. Теслярською косинцем періодично перевіряють прямокутність кладки. Вибилося з ряду плитку погойдують, повертають на місце. Після того як закінчена укладання секції підлоги, плитки потрібно осадити до одного рівня, що роблять легким постукуванням по них гумовою киянкою або молотком. У другому випадку це відбувається через дерев'яну прокладку (ріс.97), що перекриває плитки. Дійшовши таким чином до бордюрних плиток (ряди уздовж стін), з підлоги прибирають дерев'яні планки. Закінчивши процедуру, треба переконатися, чи всі прокладки вийняті. Після цього треба очистити поверхню від слідів клею, видаливши вологою ганчіркою видавлений клей у межпліточние шви. Перш ніж заповнювати шви цементним тестом, клею потрібно дати схопитися, як це описано в інструкції по його застосуванню. До заповнення швів по підлозі краще не ходити.

Заповнення швів та оздоблення поверхні. Для цих робіт стануть в нагоді такі інструменти: столярний молоток, підбита гумова терка і (за бажанням) інструмент для нанесення шпаклівки (герметика).  Заповнення швів цементним тестом починають з того, що на підлогу виливають одну чашку розчину і розтирають штукатурної теркою, підбитим гумою, нахиливши її під кутом 30е (рис. 98). Шви наповнюють розчином до самого верху, після чого перевіряють, чи немає повітряних раковин. Залишки цементного тесту потрібно відскребти тієї ж штукатурної теркою, нахиливши її на 45 ° (рис. 99). Щоб не пошкодити свіжі шви, її слід переміщати по діагоналі; крім того, тертку треба частіше обполіскувати у відрі з водою. Оздоблення поверхні. Плитки протирають вологою губкою круговими рухами, видаляючи залишки розчину до тих пір, поки шви не стануть рівними і врівень з плитками. При цьому губку треба часто промивати і віджимати. Коли шви висохнуть, плитки слід відполірувати м'якою тканиною. Шви повинні тверднути протягом двох тижнів. Якщо підлога буде піддаватися впливу вологи, а шви заповнювалися цементним тестом, то їх треба загерметизувати. Неглазурована керамічна плитка (крім мозаїчної) також повинна бути захищена. При нанесенні захисного засобу (на цементний розчин або плитку) слід керуватися інструкцією до цього складу. Якщо захисний склад наносять тільки на шви, з плитки його зчищають до того, як він почне тверднути. Закінчивши всі роботи, зняті плінтуси потрібно повернути на колишні місця.