Обробна підготовка

Обробна підготовка. Сюди входить повторна зачистка ріжучими інструментами (у разі необхідності), підмазування пастами, шліфування шкіркою і пемзою, знесмолювання деревини і грунтовка поверхні. Мета цього етапу підготовки - зробити поверхню виробу максимально рівною і гладкою і забезпечити міцне зчеплення фарби з деревиною. Порядок проведення оздоблювальних робіт наступний: знесмолювання (тільки для хвойних порід), грунтування, підмазування торців, суцільне шпаклювання, шліфування. Після кожної з цих операцій проводиться тривала сушка. Знесмолювання роблять за допомогою розчину ацетону у воді (1:3) або сумішшю ацетону і пральною соди (1:4), або водним розчином соди, нагрітим до 60-70 "С. Ганчіркою або щіткою, змоченою в одному з цих розчинів, протирають поверхню деревини, після чого залишки розчину змивають теплою водою. При кімнатній температурі деревину сушать 12-16 годин. При цьому вона темніє, що для непрозорих покриттів неістотно. Грунтування збільшує міцність зчеплення фарби з поверхнею виробу і зменшує витрати фарби.

Грунтовок (грунтовки) під олійні фарби містять плівкоутворювальні речовини, наповнювачі та пігменти; це фактично та ж масляна фарба, але з великим вмістом оліфи і відповідним барвником. Сама оліфа також використовується в якості грунтовки. Під нітроемалевими фарби використовують спеціальні нітроцелюлозні або звичайні масляні грунтовки. Немає необхідності проводити грунтування виробів, у яких немає великих гладких площин. Їх можна покрити тонким шаром дуже рідкого столярного клею, після висихання якого злегка відшліфувати поверхню дрібною шліфувальною шкіркою і пофарбувати один раз. Мета шпатлювання - отримання ідеально рівної поверхні. Цього можна досягти за допомогою шпаклівки, яку наносять на поверхню виробу, заповнюючи всі тріщини, западини і вм'ятини. Після повного висихання нанесеного розчину поверхню шліфують дрібною шліфувальною шкуркою. Обидві ці процедури повторюють до тих пір, поки не буде досягнута необхідна гладкість поверхні. Якість підготовки поверхні можна оцінити, нанісши на неї тонкий шар трохи підфарбованою шпаклівки і повторно відшліфувати.

Пофарбована шпаклівка на опуклий остях ошліфовивается, в результаті чого стануть видні всі нерівності оброблюваної поверхні. Слід мати на увазі, що перше шліфування виконується як уздовж, так і впоперек волокон, а останнє, остаточне, - тільки уздовж. Дерев'яні вироби шпатлюют клейовими, олійними, напівмасляною і лаковими шпаклівками. Клейову шпаклівку можна приготувати з рідкого столярного клею, крейди і оліфи. Готовий розчин наносять рівним шаром на поверхню. Тонкий шар його сохне 2-3 години. В олійній шпатлевке менше рідкого клею і більше оліфи і фарби. Тонкий шар олійної шпаклівки кімнатної температури висихає за 3-4 години. Завершується обробна підготовка шліфуванням. Зазвичай ця операція виконується шліфувальною шкуркою - спочатку крупно-, а в кінці - дрібнозернистою.

Шліфують, як правило, вздовж волокон, але тверду деревину можна шліфувати і впоперек волокон. Після правильно проведеного шліфування виріб можна фарбувати. Зазвичай фарбу наносять 2-3 рази, даючи їй висохнути протягом 24 годин, а потім нанесений шар шліфують. Щоб поверхневий шар блищав, на нього треба нанести один шар масляного лаку. Техніка нанесення лакофарбових покриттів описана в главі Малярські роботи. При виконанні малярних робіт часто доводиться стикатися з дефектами забарвлення: патьоками, складками, повітряними бульбашками, шорсткостями, слабким блиском поверхневої барвистої плівки. Патьоки і бульбашки виникають при використанні занадто рідкої фарби або нерівномірного нанесення її на поверхню, що фарбується. Густота фарби може бути оцінена по слідах кисті на цій поверхні: якщо вони розтікаються за 2-3 хвилини, то фарба дуже рідка; якщо через 10-12 хвилин-нормальна; а якщо сліди не зникають через 12-15 хвилин, то фарбу слід розвести , зробивши її більш рідкою. Причини утворення повітряних бульбашок можуть бути наступними: непросохлий грунт; занадто товстий шар фарби; жорстка кисть. Поверхня виходить рябої, якщо фарбувати її при температурі повітря нижче 18 ° С. Шорстка плівка говорить про те, що офарблювана поверхня не була очищена від пилу або що виріб сушилося в запиленому приміщенні. Її можна усунути шліфуванням і повторної забарвленням. Якщо пофарбована поверхня слабко блищить, це означає, що або використовувався неочищений скипидар, або він використовувався в надлишку. Блиск можна підсилити, покриваючи поверхню лаком або шліфуючи її. Прозора обробка. Як вже зазначалося, це спосіб обробки столярних виробів з деревини цінних порід. Прозоре покриття може бути глянсовим, матовим, оксамитовим або дзеркальним. При будь-якому способі отримання таких покриттів (а їх існує безліч) необхідна перш за все ретельна обробка підготовлюваної під покриття поверхні: вона повинна бути гранично гладкою (тобто без подряпин, тріщин та інших дефектів) і абсолютно без ворсу.

Процес підготовки поверхні під прозоре покриття такий же, як і під непрозоре. Але всі операції необхідно проводити набагато більш ретельно. Інші способи обробки. Існують способи обробки дерев'яних виробів, які знаходяться як би між прозорою і непрозорою оздобленням. У результаті їх застосування змінюється природний колір деревини, але зберігається її малюнок. Таким способом, наприклад, березу можна зробити горіхом, бук - червоним деревом. Цього домагаються прямим або протравні фарбуванням. У першому випадку фарбувальні речовини проникають в деревину, не взаємодіючи хімічно з речовинами, що містяться в ній, і визначають колір поверхні, що фарбується. При протравні фарбуванні барвник хімічно взаємодіє з дубильними кислотами деревини, утворюючи при цьому забарвлені солі, які й задають колір. При будь-якому вигляді фарбування фарбувальні речовини можуть проникати в деревину неглибоко (0,3 - 1,5 мм) або на всю глибину окрашиваемого матеріалу. У першому випадку це називається поверхневим фарбуванням, у другому - глибоким.

Для домашнього майстра-аматора буде цілком досить освоїти тільки поверхневе фарбування. Частіше за інших використовується поверхневе фарбування дерева морилкою (бейца). Це барвник (зазвичай розчинний у воді) коричневого кольору. Морилка не закриває природний малюнок дерева, а, навпаки, робить його контрастніше, соковитіше. Зазвичай морилка використовується для фарбування під горіх. Кращим кандидатом для цього є береза, особливо з дрібними сучками. Крім берези, використовують також бук і ялина. Найбільш поширена - водорозчинна морилка - продається у вигляді порошку або рідини, готової до вживання. Розводити її треба в м'якій воді - дощовий, сніговий, річковий. Якщо для розведення використовується водопровідна вода, в неї треба додати питної соди (1 чайна ложка на 1-2 л кип'яченої води) або 1%-ний розчин нашатирного спирту. Концентрація розчину морилки може бути 5-30 г на 1 л води, в залежності від того, більш-менш світлою повинна бути забарвлення. Крім цього чинника, інтенсивність забарвлення залежить і від здатності деревини вбирати розчин. Так, якщо її попередньо трохи зволожити, забарвлення вийде більш рівною. Техніка нанесення морилки така. На вертикальні поверхні її наносять зверху вниз, уникаючи попадання на ще вільні ділянки, де від цього можуть утворитися плями. На горизонтальні поверхні морилку наносять вздовж волокон, потім - поперек них і на закінчення знову вздовж волокон. Після висихання поверхню шліфують дрібнозернистою шкіркою. Пофарбована водорозчинній морилкою деревина сохне від 15 до 24 годин. Суху забарвлену поверхню можна протерти сукниною або іншим подібним матеріалом, щоб видалити з поверхні сухі не ввібравши частинки барвника.