Послідовність наклеювання плитки

На багатьох плитках (на зворотній стороні) часто нанесена невелика стрілка для вказівки напряму, в якому слід вести роботу. Наступні плитки наклеюють паралельними рядами (або попарно) вздовж розміток на стелі, а стик між стіною і стелею закривають карнизом, фасонним профілем, дерев'яними рейками. Клей можна наносити на внутрішню поверхню плитки за допомогою пензлика або плоскою паличкою. До речі, той момент, коли плитку притискують до стельової поверхні в процесі наклеювання, також потребує уваги. Справа в тому, що деякі екструдовані полістирольні плитки мають настільки м'яку поверхню, що при сильному натисненні на них рукою залишаються сліди від пальців або кисті руки, причому така деформація може згодом не вирівнятися.

У разі використання таких плиток з гладкою поверхнею майстри рекомендують скористатися добре обструганих гладким дерев'яним бруском, довжина якого відповідає розміру плитки, а товщина складає 6-7 см. Притискати до стелі м'яку рифлену плитку можна за допомогою іншого бруска - його перетин вибирається залежно від величини тієї ділянки на плитці, на який при приклеюванні можна натискати без ризику зіпсувати рифлений малюнок. Можна першими наклеїти, впритул один до одного, дві плитки, розташувавши їх у центрі стелі симетрично відносно центральної точки, і наклеювати інші плитки встик з попередніми, намагаючись уникнути їх зміщення відносно один одного. Залишки клею, що потрапили на поверхню при приклеюванні, необхідно негайно ж витерти вологою ганчіркою або губкою. Однак у деяких випадках починати обклеювання стелі плиткою з центру недоцільно: наприклад, якщо приміщення невелике (наприклад, ванна кімната), то виходячи з центральної точки ні в довжину, ні в ширину стелі не укладається ціле число плиток, а витрата матеріалу відповідно значно збільшується. Крім того, часто буває складно дуже точно встановити першу плитку в центрі стелі так, щоб кожна її сторона була паралельна відповідній стіні. Але ж якщо на цьому етапі буде допущена помилка або неточність, то при завершенні обклеювання останнього ряду може виявитися, що плитка зорієнтована косо по відношенню до стіни, що знаходиться поруч. Зрозуміло, що естетичне враження від такої стелі буде невисоким. У цьому випадку можна почати наклеювати плитку і від кутів кімнати у напрямку до центру - такий варіант видається більш економічним, оскільки буде потрібно підганяти меншу кількість плиток. Перший ряд ведуть по лінії, що проходить в місці з'єднання стелі із стіною, що знаходиться навпроти вхідних дверей. Якщо на стіні розташовується вікно з прикріпленим до стелі карнизом, то плитку починають наклеювати від карниза, а невеликий вузький ділянку, що залишився між карнизом і стіною, оформляють в останню чергу або залишають в первинному варіанті, оскільки зазвичай його закриває підвішена до карниза штора. Плитки на стелю слід наклеювати впритул, не залишаючи шви або просвіти, але слід зазначити, що в процесі роботи можуть залишатися невеликі зазори між деякими плитками і стіною. Найчастіше це трапляється тому, що стіни і кути кімнати не є ідеально прямими. Проте невеликі просвіти, що не перевищують 10 мм, можна згодом закрити з допомогою галтелі, яка встановлюється на стелю по всьому периметру.

Якщо ж зазор перевищує ширину галтелі, то в цьому випадку його закривають відрізаною за розміром смужкою плитки так, щоб не руйнувати цілісності створеного іншими плитками малюнка. Якщо малюнок вимагає абсолютно точного збігу швів, можуть виникнути несподівані складнощі, оскільки плитки часто мають дуже невеликі, але помітні при строгій підгонці невідповідності в розмірах. Ці відхилення пояснюються тим, що плитки виготовляються в різних формах, причому в межах певного допуску, і в результаті на кілька міліметрів можуть відрізнятися за розмірами. У цьому випадку попередньо рекомендується перед приклеюванням плитки просто прикласти її на місце, приміряти і переконатися, що вона в точності підходить за розміром. Якщо плитка трохи більше, надлишок відрізають дуже гострим ножем. Для більшої зручності роботи плитку рекомендується розрізати не на столі або підлозі, а на аркуші гофрокартона: від зіткнення з ним лезо не тупиться. Різати плитку потрібно обов'язково по лінійці, щоб лінія зрізу була як можна більш рівною. Можна також наклеювати плитку на стелю, слідуючи будь-якої із зазначених далі схем.

Однак за якою б схемою ні наклеювалися плитки, в будь-якому випадку, насамперед, потрібно визначити геометричний центр кімнати. Потім можна змістити цю знайдену точку таким чином, щоб на двох найбільш помітних переходах стеля-стіна підгонка та різання не були потрібні, і помістити в новий центр першу плитку, ведучи далі від неї розклеювання решти поверхні. Дуже зручно використовувати плитку, що має на краях спеціальний профіль, завдяки якому елементи щільно підтискаються один до одного. Стельові плити рідко бувають ідеально рівними, і в деяких випадках ця обставина заважає акуратно їх зістикувати. Щоб поверхня все-таки вийшла рівною, на час висихання клею плитки потрібно зафіксувати. Стики і щілини між плитками і стінами можна закрити спеціальними стельовими плінтусами - жолобниками. Галтель починають наклеювати зі стіни, що знаходиться навпроти вхідних дверей у кімнату. На жолобник наносять дві смуги клею: однією вона буде приклеюватися до стіни, а інший - до стелі. Крім того, клеєм змащують торці шматків галтелі в місцях їх з'єднання один з одним. Для більшої точності установки і кращої фіксації галтелі на час висихання клею її також можна зафіксувати з по-м ощью шпильок. У кутах галтелі з'єднуються не класичним способом: спочатку приклеюють без будь-яких змін один відрізок галтелі. Другий же перед приклеюванням на торці обрізають так, щоб він повторював профіль першого шматка, і з'єднують деталі, промазуючи клеєм. І на закінчення - кілька слів про догляд за клейовими стелями. Плитки, які мають ламіноване покриття, можна мити вологою губкою теплою водою з милом, а от плитки не ламіновані очищають тільки сухою ганчірочкою або чистять пилососом з м'якою насадкою. Невеликі забруднення можна видалити звичайною гумкою.