Рекомендації по приклейки ущільнювачів.

Рекомендації по приклейки ущільнювачів. Перед початком роботи очистіть ущільнювані поверхні від пилу і бруду, а місця приклеїла ущільнювача протріть знежирюючим розчином. Зволожені при чищенні поверхні повинні висохнути. Клей на раму і на ущільнювач (якщо він без клейового шару) наносите тонким шаром. Не притискайте раму до переплет віконного відразу після того, як накладіть ущільнювач ва свежепро-мащені клеєм місця: ущільнювач може неправильно притиснутися, а видавлений з-під нього клей може зафіксувати це положення. Крім того, надлишки клею, неминуче скупчуються при його нанесенні в нерівностях рами, можуть просочити ущільнювач з тонкого поролону і приклеїти його з робочої сторони. Не прибивайте ущільнювач до рами гвоздиками, так як утворені цвяхами виїмки в ущільнювачі - надійні щілини для повітря, які не зникають, як, можливо, полагаютнекоторие, іпріпріжатіі рами до палітурки, Втрати тепла і приплив холодного повітря ззовні йдуть не тільки через стики деталей рам, але і через щілини, утворені нещільним приляганням шибок до рам. І тут вже не допоможуть ніякі ущільнювачі - тут потрібна спеціальна віконна замазка (шпаклівка). Але і вона схильна до руйнування від дії температури і вологи, особливо в зовнішніх стиках. Найпростіша за складом замазка є крейда, змішаний в певній пропорції з оліфою. Вона малоустойчива до впливу холоду та вологи, значно всихає при високих температурах, тому її потрібно обов'язково фарбувати після закладення віконних щілин. Замазки і шпаклівки на основі різних клеїв більш довговічні й надійні, але не завжди мають відповідний рам колір і створюють великі складності при роботі, так як швидко тверднуть. І ще: вони мають більший, ніж масляні замазки, коефіцієнт температурного розширення, через що при низьких температурах між шаром замазки та склом вікна можуть утворюватися мікрощілини, в які потрапляє руйнівна волога. Є більш радикальний засіб боротьби з тепло-втратами через віконні прорізи - установлення в них так званих склопакетів.

Склопакети - це рами з вмонтованими в них двома (або більше) листами скла, герметично з'єднаними по периметру обоймою. Утворюються між стеклами порожнини заповнені в склопакетах висушеним повітрям, що виключає запітніння стекол і утворення в них конденсату. Більш досконалими по захисту від тепловтрат є вакуумні склопакети, з міжскляний порожнин яких повітря взагалі викачано, що перешкоджає теплообміну між зовнішнім і внутрішнім склом (склом). Не слід, однак, забувати, що вікна з склопакетів також, як і звичайні, мають стики на палітурках, які можуть мати потребу в додатковому ущільненні. Ефективність ущільнення вікон не в останню чергу залежить від добре підігнаних засувок і засувок рам. Вони повинні закриватися з помітним, але не надмірним зусиллям, тому що занадто сильний притиск рами до палітурки може викликати її перекіс і передчасний знос ущільнювача. Ще одна чорна діра, через яку може йти тепло і, відповідно, приходити холод, - це вхідні двері.

Гарне ущільнення дверей, - особливо виходять безпосередньо на сходовий майданчик під'їздів багатоповерхових будинків і в квартирах, що знаходяться на нижніх поверхах, - застава не тільки значного зменшення тепловтрат, але й відсутності протягів в житло. Стандартний метод ущільнення дверей оббивкою утеплювальними матеріалами зазвичай малоефективний, тому що порочний сам по собі: ніякі ущіль-вальні хитрощі у вигляді накладних валиків, що закріплюються цвяхами по периметру дверного полотна або дверної коробки, не можуть дати бажаного результату з тієї простої причини, що не забезпечується рівномірний і досить щільний притиск дверей до дверної коробки. Якщо вже й оббивати двері суцільним утеплювачем, то тільки з того боку, в яку вона відкривається, тобто зсередини - для дверей типових квартир або зовні - для вхідних дверей будинку. Вся сіль тут в тому, що полотно двері в місцях стику її з коробкою повинно бути без нерівностей, а це важко забезпечити при прибивання оббивного матеріалу до країв дверного полотна. Тому не варто плутати утеплення дверей з її ущільненням, хоча багато хто намагається об'єднати ці поняття.

Незалежно від того, утеплена двері чи ні, необхідно вжити заходів з ущільнення стиків дверного полотна з дверною коробкою. Виконується це за аналогією з ущільненням віконних рам, з тією лише різницею, що ущільнювач завжди приклеюється до коробки, повинен бути відповідним за розміром і підходити до кольору дверей. Втім, останнє - на ваш розсуд, адже ущільнювач видно тільки при відкритих дверях. Товщина ущільнювальних елементів дверей ув'язана з роботою засувок і засувок замків, які повинні щільно притискати її до коробки і в той же час працювати легко і без тертя об металеві кромки їх гнізд в коробці, а самі двері при замкнутих засувках не повинна бовтатися в замку. На температуру в приміщенні впливає і матеріал стін, підлоги і стелі (покрівлі), а також матеріал і якість їх зовнішньої і внутрішньої обробки. Всім відомо, що теплопровідність дерева нижче, ніж теплопровідність цегли і вже тим більше - бетону. Проте будинок з дерева в цьому аспекті має істотний недолік - в ньому набагато більше, ніж в будинках з цегли або бетону, конструктивних стиків, що вимагають ретельного і трудомісткого ущільнення.

Слід пам'ятати, що з часом дерев'яні будматеріали можуть змінюватися в обсязі в залежності від ступеня вологості повітря. Тому в дерев'яних будинках буде незайвим час від часу перевіряти стики будівельних конструкцій підлоги і стелі зі стінами та стін з вікнами на наявність у них сквознячков. Це робиться-за допомогою запаленого сірника або вузької смужки з тонкого паперу. У цегляних і бетонних будинках будівельних стиків, звичайно, менше і закласти їх цементним розчином набагато простіше і надійніше, але в таких будинках існує інша проблема - більш інтенсивний, ніж у дерев'яних будинках, охолодження зовнішніх стін і стель взимку і нагрівання їх влітку. У наших силах врахувати ці негативні явища при виборі матеріалу обробки стін, а також статевих і стельових покриттів. Найтеплішими статевими покриттями є покриття з вовняних, напіввовняних і синтетичних килимових матеріалів. Найбільш тепла верхній одяг стін - дерев'яні панелі, а для обробки стелі з одночасним його утепленням можна використовувати плити з пінопласту. Фарбована стіна холодніше обклеєної шпалерами, гладкі шпалери холодніше тиснених, щільні і товсті - тепліше тонких і пухких, шпалери з натуральної папери тепліше синтетичних.

Настінний килим; істотно утеплить стіну, а побілка зробить прохолодніше. При однакових умовах теплообміну і рівному обсязі двох кімнат прохолодніше буде в тій, в якій менше меблів, але нагрівається вона швидше за рахунок більш інтенсивної циркуляції повітря. Кватирка, що відкривається у бік близько розташованої до вікна стіни, швидше охолодить приміщення за рахунок більш інтенсивної циркуляції холодного повітря вздовж неї. Ці та деякі інші фактори при удаваній незначності їх в порівнянні з такими, як безпосередній нагрів або охолодження повітря, а також ступінь теплоізоляції конструкцій, можуть проте, у своїй сукупності помітно впливати на температуру в кімнаті.