Стіни

Стіни Стіни повинні задовольняти вимогам теплозахисту, міцності, довговічності, звукоізоляції та архітектурної виразності. Товщина стін залежить від їх конструктивних особливостей, вживаного матеріалу і кліматичних умов (розрахункової температури зовнішнього повітря). Для Білорусі розрахунковий показник зовнішнього повітря (квітень-листопад) - 10 ° С, внутрішнього +18 ° С. Вибір дешевого, міцного і довговічного матеріалу має важливе значення при будівництві садового будиночка. Велику економію дає застосування місцевих матеріалів - природного каменю, глин і глинистих грунтів, ліси та ін Багато чого при зведенні стін залежить від професійних навичок, ретельності ведення робіт і, звичайно ж, від властивостей вибраного стінового матеріалу: кам'яного (природного або штучного походження) або деревного. Кам'яні стіни (цегляні і блокові) довговічні, міцні, вогнестійкі, мають гарну звукоізоляцію, але масивні і трудомісткі в зведенні, повільно прогріваються, зате довго тримають тепло. У сучасному садовому будівництві для зведення кам'яних стін застосовують легкобетонні камені з щілистими пустотами, семіщелевие керамічні камені, газосиликатні і пінобетонні блоки, цегла (табл. 4.3 і 4.4). При розрахунку необхідного обсягу матеріалу для кладки стін додайте до нього запас у розмірі 10-15% на випадок бою. Кладку цегельних стін ведуть на вапняних, смешанньк цементно-вапняних або цементно-глиняних розчинах, кладку нижче рівня гідроізоляції - на цементному розчині. Вид і марка розчину вказуються в проекті.

Примітка: витрата матеріалів ддя приготування розчину див табл. 3.2

Кладку стін кожного поверху слід починати з кута будинку. Середня товщина швів у кладці повинна становити 10 мм. Кладочний розчин не повинен містити піщинки крупніше 6 мм. Цегляні стіни для садових будиночків зводяться в 1 або 1,5 цегли. Необхідно дотримуватися ретельну перев'язку швів. Стіни можуть бути масивними або пустотілими (порожнечі заповнюються теплоізоляційним матеріалом). Для утеплення їх обштукатурюють з внутрішньої чи зовнішньої сторони (краще обштукатурювати з двох сторін). Під оштукатурювання кладку цегли ведуть впустошовку, тобто не заповнюючи швів розчином на глибину не менше 10 мм. Цегляні перегородки викладають завтовшки 12 (1 / 2 цегли) і 6,5 см (цеглина на ребро). При довжині перегородок, викладених з цегли на ребро, більше 1,5 м вони армуються дротом діаметром 2-4 мм через 2-3 ряди по висоті. Кладка стін в 1 і 1,5 цеглини проводиться двома способами: ланцюгова (дворядна) і ложкових (багаторядне). При ланцюговій перев'язці (рис. 4.9 (б)) ложковие ряди чергуються з тичковими; при ложковой шестирядний - кожні п'ять ложкових рядів перекриваються одним поперечикову (рис. 4.9 (а)). Якщо кладку ведуть з ефективної цеглини заввишки 88 мм і більше, поперечикову перев'язку слід робити через кожні чотири ряди (пятірядной перев'язка). При кладці вузьких простінків та цегляних стовпів особливо доцільна чотирирядна система, при якій три ложкових ряду перекриваються четвертим поперечикову. При зведенні стін з саману звернути особливу увагу на ретельне заповнення пустот і розшивання швів.

Як заповнювач використовуються цементний розчин, теплий бетон, суха засипка (мінеральна вата керамзит, аглопорит, газосиликатні крихта та ін.) Для приготування теплої бетону щільністю 600 кг/м3 потрібно 1 частина цементу, 6 частин суглинку (суглинок можна замінити піском з супіском), 12 частин тирси. При будівництві садових будиночків не доцільно класти стіни суцільної цегляною кладкою, тому що їх міцність залишається незатребуваною. Для одно -, двоповерхового будиночка бажано зводити полегшені стіни, які представляють собою комбінацію з двох матеріалів: несучі конструкції виконуються з більш твердого міцного матеріалу, а теплозахисні - з іншого. Поширені, по суті справи, два види полегшених стін: - з колодцевой кладкою (рис. 4.9 (в)); - цегельно-бетонних з горизонтальними діафрагмами (рис. 4.9 (д, е)). Стіни колодцевой кладки мають міцність і твердість за рахунок перев'язок в 1 або 1 / 2 цегли на відстані 0,5 - 1 м один від одного. Таким чином, виходять колодязі, які заливаються легким бетоном (керамзитобетоном, шлакобетоном) або засипаються сухими засипками. Найкраще стіни класти ярусами висотою 1 м і заповнювати колодязі шарами по 10-15 см, ретельно їх в щільних. У таблиці 4.5 наведені приблизні норми витрат матеріалу при зведенні полегшеної стіни з горизонтальними діафрагмами.

Примітка: 1. Якщо товщина стіни з шлаковим заповнювачем перевищує 380 мм, то кожні додаткові 100 мм потовщення стіни відповідають додаванню 0,09 м3 шлаку. 2. Витрата матеріалів для приготування бетону дивися в табл. 3.2. Стіни з горизонтальними діафрагмами складаються з зовнішньої та внутрішньої частин, викладених в 1 / 2 або 1 / 4 цегли і з'єднуються через кожні п'ять рядів кладки суцільними горизонтальними точкових рядами. Горизонтальні тичковие ряди можна замінити металевими вкладишами: прутками (діаметром 6 мм) або смугою (шириною 5 мм), які укладають через кожен 50 см довжини стіни. Кінці цих вкладишів загинають під прямим кутом, розраховуючи їх довжину таким чином, щоб у кладку вони вмуровують на 8-10 см. Полегшені стіни з горизонтальними діафрагмами спочатку викладають у дві стіни на висоту п'яти рядів. Простір між ними заповнюється сухим заповнювачем або заливається теплим бетоном шарами по 15 см, ретельно все ущільнюється і вирівнюється за рівнем кладки. Потім укладається діафрагма з цегли або металевих закладок. Зв'язавши таким чином стіни, кладуть ще п'ять рядів, засипають заповнювач або заливають розчин і знову укладають діафрагму і т.д. Для зменшення усадки шлакові засипки іноді по висоті через кожні 50 см заливають вапняним або вапняно-цементним розчином. Суху засипку оберігають від намокання в процесі роботи. Крім силікатних, глиняних каменів і цегли в Білорусі як стінного матеріалу широко застосовують газосиликатні блоки (рис. 4.10). Силікатна цегла не можна застосовувати для стін в Умовах підвищеної вологості. Стіни з газосилікатних блоків легко зводяться, Дешевше цегляних, володіють високими теплоізоляційними властивостями.

До недоліків газосилікатних блоків відноситься гігроскопічність. Вони вимагають захисту від зволоження. З внутрішньої сторони блоки покривають обробної дошкою - вагонкою, ДСП, штукатурять цементно-вапняним розчином, з зовнішньої також штукатурять або тільки ретельно обробляють шви. Кладку з газосилікатних блоків починають по ряду добре обпаленої червоної цегли, нижню межу першого ряду блоків покривають бітумною мастикою. / Підвіконні ділянки зовнішніх стін повинні мати сливи з оцинкованої сталі. Для кріплення віконних і дверних блоків закладають дерев'яні антісептірованние пробки на розрахунковій висоті. Крім газосилікатних в будівництві садових будиночків використовують і інші блоки, що мають велику різноманітність, обумовлене як видом застосовуваних матеріалів, так і їх формами і розмірами. Застосовують в основному дрібні блоки вагою не більше 50 кг, які можна укладати вручну, без підйомних механізмів. Блоки легко виготовити в будівельних умовах. Найбільш доступними матеріалами для виготовлення, наприклад, шлакоблоків є цемент і шлак (котельний або металургійний), для блоків з тирсового бетону - тирсу і вапно на цементному або цементно-вапняному в'яжучому. Дерев'яні стіни, на відміну від кам'яних, легше, не вимагають будівництва масивних фундаментів, гірше зберігають тепло, але швидше прогріваються. Залежно від використовуваного матеріалу розрізняють рубані (зроблені з колод і брущаті), панельні і каркасні дерев'яні стіни. Панельні стіни володіють величезною перевагою: садовий будиночок, зібраний з дерев'яних панелей заводського виготовлення зводиться дуже швидко П ри цьому його можна розібрати і встановити в іншому місці. Панелі складаються з дерев'яного каркасу - рами, виготовленої з брусків. З одного боку каркас обшивають деревоволокнистої плитою або необрізаними дошками, вклавши всередину пароізоляційний шар пергаміну і мінзраловатние плити, з іншого - деревноволокнисті плити. Отриману панель кріплять до нижньої і верхньої обв'язки так, щоб на внутрішню частину припадала обшивка, на яку покладений пергамін. Після установки всіх панелей будиночок зовні обшивають строганнимі оздоблювальними дошками типу вагонка або обкладають цеглою, зсередини - клеять шпалери, якщо обшивкою є ДВП, або також застосовують вагонку. Панелі, які використовуються для зведення веранди, можуть не утеплятися. В даний час широкого поширення набули каркасно-щитові будиночки (рис. 4.11). Вони також дозволили скоротити трудомісткість, вартість і терміни будівництва будиночка. Несучою конструкцією в таких будинках служить дерев'яний каркас, в якому повністю використовуються показники механічної міцності дерева. Він складається з верхньої та нижньої обв'язок, стійок (несучих, кутових, рядових), розкосів жорсткості і допоміжних елементів - проміжних стійок і ригелів, між якими розташовуються віконні і дверні прорізи. На виготовлення каркаса йдуть пиломатеріали у вигляді брусків товщиною 5 та 10 см, шириною 10-15 см, дощок 5x10 або 6x12 см. Несучі стійки ставлять на відстані 0,5 - 1,5 м, пов'язуючи з розмірами вікон і дверей; кутові стійки роблять із брусів, а рядові - з дощок.

Підстава каркаса, тобто нижню обв'язку, виконують з брусів або колод, при цьому кути обв'язки слід скріплювати прямим замком в полдерева, як при з'єднанні брущатих стін. Якщо балки підлоги спираються на стовпи фундаменту, то нижню обв'язку роблять з одного вінця, а якщо вони включаються в саму обв'язку, то вона виконується з двох вінців. Всі з'єднання каркаса, як правило, цвяхові. Прискорити складання каркаса, надати йому додаткову жорсткість можна в тому випадку, якщо з'єднання елементів каркаса виконувати за допомогою кутової полки. Підкоси, встановлені в площині стін у кутах споруди (рис. 4.11 (а (4))), надають каркасу просторову жорсткість. Додаткова стійкість каркасів забезпечується також цокольним і горищним перекриттям, внутрішніми стінами і перегородками. Верхня обв'язка кріпиться до стійок за допомогою прямих шипів або скоб. Потім в обв'язку врубують балки перекриття, а на них встановлюють крокви з дошки або бруса (дошка перетином 5x15, 5x18 см) (рис. 4.12). Зібраний каркас обшивають зовні і всередині дошками товщиною 2-2,5 см, а внутрішній простір заповнюють різними рулонними, плитними або сипучими матеріалами. Прекрасним утеплювачем є сухі неорганічні утеплювачі: мінеральна вата, шлак, керамзит, скловата, пінополістерол та ін Їх бажано закладати в невеликі замкнуті порожнини з гідроізолюючого матеріалу та ущільнювати, потім ці блоки поміщають між обшивкою каркаса. Утеплити будиночок можна також за допомогою скловати так, як це показано на рис. 4.13 (а). Органічні засипки (тирса, стружки, торф, мох і ін) попередньо змішують з гіпсом (5%), вапном-пушонкою (10%). Органічні матеріали повинні бути сухими. Компоненти насипають на щит (фанеру, толь, жерсть) шарами і добре перемішують до повної однорідності. Приготовлену засипку закладають в порожнечі шарами по 20-30 см і ретельно ущільнюють (рис. 4.13 (б)). Ізоляційні матеріали не використовуються в будинках із зволоженою засипкою, так як вони можуть призвести до гниття, утворенню грибка. Така засипка готується з однієї частини органічної засипки, 0,2 частини води і 0,3 частини вапна-пушонки. Замість вапна можна використовувати гіпс в обсязі 0,4 частини або вапняне тісто в обсязі 0,6 частини. Приготовлену засипку укладають з легким ущільненням в конструкцію і дають їй висохнути протягом 3-5 тижнів. До недоліків каркасних стін відноситься те, що при використанні сипких, м'яких або органічних заповнювачів виникає небезпека їх осідання. Це призводить до утворення порожнин, гнилі, розведенню гризунів і комах-шкідників. Тому стіни доводиться піднімати на 200-300 мм вище стельових балок і повністю заповнювати засипкою: поступово осідаючи, вона заповнює порожнечі. Подокна замість засипки краще застосовувати плитні або волокнисті матеріали. Більш ефективно як утеплювач застосовувати заздалегідь приготовлені і висушені плити-тюфячкі з тих самих матеріалів, а також плитні і рулонні утеплювачі з мінеральної вати, мінерального повсті, оргалита. Застосування жорстких плитних утеплювачів, таких, як листи сухої гіпсової штукатурки, деревностружкових і деревноволокнистих плит дозволяє зовсім відмовитися від внутрішніх обшивок. Для забезпечення непродуваемості, водонепроникності й утримання тепла у внутрішній обшивці зовнішніх стін прокладають толь або пергамін, зовні будинок обшивають вагонкою або обкладають цеглою (рис. 4.14).

Найбільш теплі, міцні і малозвукопроводние - рубані стіни. Для їх зведення використовуються переважно ялина або сосна. Матеріал повинен бути сухим, без гнилі, тріщин, не заражений жуком-древоедов. Основна складність при зведенні рубаних зроблених з колод стін - необхідність досвіду в цій роботі, а також велика трудомісткість рубки кутів і виїмки пазів і висока матеріаломісткість такої конструкції. Брусу рубані стіни складаються з колод, покладених один на одного горизонтальними рядами і пов'язаних в кутах врубками (рис. 4.15). Колоди для стін повинні мати діаметр від 18 до 26 см. Один ряд пов'язаних таким чином колод по периметру називається вінцем. Укладені послідовно один на інший від підстави стіни до даху вінці утворюють зруб. Достатня товщина таких стін 14 - 16 см. Укладати колоди в зрубі слід так, як показано на рис. 4.16. При цьому північну частину колоди, більш стійку до атмосферних впливів за рахунок вузьких річних кілець, повертають назовні. Рубку стін починають з укладання першого (окладного) вінця, отесанного на два канти: один з внутрішньої сторони, другий - з тією, якою колоду кладуть на фундамент. Для більш стійкого і щільного положення ширина канта в останньому випадку повинна бути не менше 15 см. Оскільки перший вінець найбільш піддається впливу вологи від фундаменту його необхідно просочити антисептиком. Після цього укладати другий вінець.

Зруб бажано викладати відразу по всьому периметру. Вінці складаються між собою в паз (рис. 4.17 (а)). Ширина паза може коливатися від 12 до 15 см. Найкраща форма паза - напівкругла, найгірша - трикутник. Для вирівнювання вінців колоди слід обробляти під одну скобу, тобто під один діаметр. У пази між суміжними по висоті вінцями прокладають шар теплоізоляційного матеріалу з клоччя, моху, мінеральної вати, повсті. Для запобігання від гниття і поразки міллю утеплювач просочують бітумом або смолою. Для більшої міцності зрубу вінці з'єднують вставними дерев'яними шипами, розміщеними через 1 - 1,5 м справжнє в шаховому порядку по висоті стін. У простінках ставлять шипи один над одним на відстані 1,5-2,0 м від країв, щоб уникнути перекосів. (Р ис. 4.17 (в)). Слід пам'ятати, що рубані стіни в результаті висихання деревини і ущільнення протягом одного-півтора років після зведення дають осадку, що досягає від 3 до 6% початкової висоти. Тому глибину гнізд для шипів виконують більше довжини шипів на 15-20 мм. Для рублених зрубів краще використовувати свіжо-зрубані колоди, вони менше деформуються при природній сушці в зібраному вигляді і легше обробляються. Вигідні рублені стіни і в тому випадку, якщо Д ля них використані колоди розбираємо будов. Для кращого використання деревини і зменшення відходів розміри будиночка в плані призначають з урахуванням раціонального розкрою брусів і колод стандартної довжини. Краще всього вдається підігнати один до одного колоди, вставити шипи, законопатити щілини, якщо зруб рубають і збирають поблизу місця установки без укладання клоччя в пази. Його висушують у зібраному вигляді, потім розбирають і збирають вже на паклі на заздалегідь підготовленому фундаменті.

Між собою в кутах колоди з'єднують двом а способами: в чашу і в лапу (мал. 4.18). Загальна довжина стовпів при рубці кута в чашу більше, ніж довжина огороджувальних стін, тому що кінці колод перепускают за зовнішню поверхню стін на величину діаметра колоди. Це дещо неекономно, проте кути при цьому виходять непродуваемую. Таке з'єднання може бути простим і складним: при складному сполученні в верхніх колодах роблять шини, а в нижніх - гнізда (рис. 4.18). Для рубки стін вам знадобиться металева риса або пристосування з сухої дошки і олівця (рис. 4.19).

Методика рубки стін у чашу така (рис. 4.19.1): укладаються два нижніх колоди окладного вінця з протилежних сторін, поперек них укладають два інших колоди, рисою наноситься розмітка. Для цього встановіть розчин ніжок риси на половину діаметра нижньої колоди (рис. 4.19.1 (г)), зорієнтуйте вістрі риси перпендикулярно колодах і Вичертите контур розмітки на верхньому і нижньому колоді. Те ж саме виконайте і з іншого кінця колод. Потім акуратно по розмітці сокирою постинаєте чаші на всіх колодах першого вінця.

Щільність посадки колод перевіряють при установці їх на місце і, якщо виникає необхідність, вибирають пази в усіх колодах, починаючи з другого вінця. Щоб вибрати паз, його слід окреслити вздовж усього колоди (рис. 4.19.1 (в)) на необхідну глибину, сокирою через наміри 3-5 см (рис. 4.19.1 (д)) нанести насічки потрібної глибини і вибрати паз. Після цього колода знову укладається на місце. Більш економічною, з точки зору матеріаломісткості, виходить рубка стін у лапу (мал. 4.19.1 (б)). Однак при такому з'єднанні кути виходять холодними, продувається. З'єднання кутів в лапу слід утеплювати теплоізоляційним матеріалом і закривати кутовими дошками. Методика сполук кутів у лапу наступна: колода, довжиною в огороджувальну стіну, стісується з обох кінців на чотири канти на відстані від зрізу в 1 -1,5 діаметра самого колоди (рис. 4.21). Потім з обох сторін від зрізу колоди відміряють ширину канта d. Кути вийшла фігури для зручності позначимо буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3 так, як показано на малюнку. Ребра АБ, ДЕ, ВГ і ЖЗ розіб'ємо на вісім частин. Зверху і знизу на ребрі АБ відкладають по 1 / 8 його частині, на ребрі ВГ і ДЕ - по 2 / 8 і на ребрі ЖЗ - по 3 / 8 частини. Якщо з'єднати намічені точки прямими лініями, то отримаємо ребра лапи, рівні на АБ - 6 / 8, на ВГ і ДЕ - 4 / 8 і наЖЗ - 2 / 8 боку бруса. Зрізавши зайву деревину, отримаємо лапу. Пази розмічаються і вибираються так само, як і для рубання стін в чашу.

Брусу зруби за рахунок ущільнення клоччя в пазах і усушки деревини можуть осісти аж до 5% від початкової висоти. Тому рекомендується зводити рублені стіни на 10-15 см вище проектної висоти. Фундамент, перш ніж укласти окладний вінець, гідроізолюють за допомогою толю або руберойду. Поверх гідроізоляції кладуть широку обмазану бітумом дошку, а поверх неї стелять клоччя, повсть, скловату, мох і ін Наддверних і віконними прорізами залиште зазор в розмірі 5% від висоти вікна або дверей з розрахунком на осідання. Після того, як зведені рублені стіни, слід законопатити шви між колодами, щоб споруда менше продувало. Ця процедура може проводитися двома способами (рис. 4.21): в набір і в розтяжку.

У набір зазвичай конопатять широкі пази і щілини. Для цього обраний волокнистий матеріал звивається (не туго) в мотузок завтовшки близько полусантіметра, яку слід змотати в клубок. Потім, утворюючи петлі Т ак, як це показано на рис. 4.21 (6), законопачують в Пази, спочатку по верхній, а потім по нижній крайці. Повсть слід просочити формаліном або іншим розчином, що оберігає від молі, і просушити. У процесі конопатки в розтяжку клоччя пасмами вдавлюють в щілини руками або конопаткою до тих пір, поки паз (щілина) не заповниться. Потім роблять з клоччя валик, вставляють його в паз і, захоплюючи виступаючими звідти волокнами (інакше він може вивалитися), з силою забивають. Процедура законопачіванія швів між колодами проводиться в два етапи: перший раз - коли зруб складний, другий - через 1 - 1,5 року, коли сталася осаду конструкції. Прорізи (для вікон, дверей) в рубаних стінах обрамляють коробками. Шви між стіною і коробкою конопатять і закривають лиштвами. Конопатку починають проводити з нижніх вінців, поступово піднімаючись до верхніх. При цьому законопачуються слід не окремі стіни, а зруб повністю по всьому периметру, інакше може статися перекіс.

Законопатити щілини і шви зовні, переходьте до конопатці внутрішніх швів. Після другої конопатки можна приступати до обшивки стін як зсередини, так і зовні (мал. 4.22). Технологія складання брущатих стін мало відрізняється від технології зборки дерев'яних. Брущаті стіни збираються з меншими затратами праці із заготовлених на заводі, опіленних на чотири або два канти бру-сов квадратного або прямокутного перерізу. Бруси по висоті згуртовують, як колоди, але можна споювати й простим примиканням їх рівних граней (рис. 4.23 (ж)).

Брущаті стіни є більш простими за конструкцією. Зруб збирають із заготовлених брусів товщиною 12-14 см з прокладкою між ними клоччя або сухого моху. Всі бруси скріплюються круглими дерев'яними нагелями діаметром до 30 мм, які вставляють у заздалегідь просвердлені отвори. Їх розташовують одне над іншим так, щоб один нагель з'єднував кілька рядів брусів. З'єднання брусів в кутах для непродуваемості може виконуватися в перев'язку з корінним шипом (мал. 4.23 (а)) або із застосуванням вертикальних вставних рейок (шпонок) (рис. 4.23 (б)). Як говорилося раніше, в порівнянні з бревенчатимі брущаті стіни більш схильні до продування. Тому після опади (через один-два роки) зсередини і зовні їх можна обшити строганнимі дошками. Обшивають також стіни будиночка, для спорудження якого використаний зносяться зруб (рис. 4.22). Поверхня рубаних і брущатих стін обшивають тесом, облицьовували цеглою, обштукатурюють і т.д. Обшивка тесом виконує художні функції, служить засобом, що підвищує жорсткість стіни і зменшує її теплопровідність. Дерев'яних стін будь-яких конструкцій необхідна хороша захист від загоряння та атмосферних опадів. Вони вимагають постійного огляду та часткового ремонту. І в цьому поступаються кам'яних стін.