Будівництво цокольного поверху хозблока
Будівництво цокольного поверху хозблока Відразу ж після влаштування стовпчастих фундаментів універсального хозблока (будиночка-лазні-сараю) приступимо до будівництва його цокольного поверху з пристосуванням, нехай під тимчасове, але досить комфортабельне житло. Для цього потрібно звести стіни та перегородки з пристроєм утепленого цокольного перекриття та тимчасової крівлі, встановити віконні та дверні блоки, настелити підлоги, поставити піч і виконати оздоблювальні роботи. І все це необхідно зробити в мінімально короткий термін, щоб скоріше переїхати з того куреня, в якому вам з милою рай, у цокольний поверх, де вашої милої буде рай з вами. Це головне. Тому давайте архіфорсірованно вести будівництво цокольного поверху з максимально простими, і в той же час надійними і довговічними конструктивними елементами. Перш ніж приступити до пристрою оголовків на стовпчастих фундаментах, слід визначитися, якими будуть стіни цокольного поверху: дерев'яними або цегляними? У випадку, якщо дерев'яними, досить одних стовпів, без зв'язку між собою рандбалками (балки, які спираються на фундаменти і несуть на собі стіни, перегородки та інші навантаження).
Якщо ж зовнішні стіни цегляні, то без рандбалок не обійтися, за ним піде кладка. Це добре видно на кресленнях варіантів стін цокольного поверху. Перш за все потрібно буде встановити за рівнем загальну для оголовків і рандбалок опалубку. Для найпростішого рівня, але досить точного, підійде звичайна пляшка з горілкою або коньяком (рис. 20), з вином не годиться: пляшки темні - погано видно. На поганий кінець можна взяти пляшку з водою (хоча з водою навіть надійніше - довше служить). Якщо ж будете користуватися пляшкою, скажімо, з горілкою, то спочатку використовуйте її, як рівень, і лише потім спорожняйте! Ні в якому разі не навпаки! Чому така технологічна послідовність, сподіваюся, самі здогадуєтеся. І ще. Запам'ятайте, що вміст пляшки на точність показника рівня абсолютно не впливає, якщо ви, звичайно, не будете нею користуватися навпаки. Після установки опалубки укладіть арматуру і бетонують. Бажано бетонувати без перерви. У випадку, якщо з яких-небудь причин доведеться перервати укладання бетону, то місце перерви, зване у будівельників робочим швом, слід робити вертикально (рис. 21 Для цього потрібно поставити заглушку, бажано на відстані 1 / 4 загальної довжини ранд- балки від опори, в місці найменшого моменту від рівномірно розподіленого навантаження (рис. 22), в даному випадку від цегляної кладки стін. Вам, безумовно, немає ніякої потреби вивчати сопромат.
Проте знати про те, як працює під навантаженням ваша рандбалочка, думаю, буде цікаво. Я й надалі постараюся підкріплювати практику наукою, в тому числі опору матеріалів, статикою споруд та іншими не менш мудрими і серйозними предметами. Так що після прочитання всіх Рад Максимович ви можете йти в МІІТ (я його закінчив колись) і требозать, щоб вам видали диплом інженера-будівельника шляхів сполучення, але, правда, без відзнаки. Після влаштування оголовків, у дерев'яному варіанті зовнішніх і внутрішніх стін, викладаєте цегляні стовпи перетином 25 X 25 см (у одну цеглину), або площею 625 см 2. Втім, чисто конструктивно, забезпечуючи дещо більшу остійність, можна закласти стовпи перетином 38 X 38 см (у півтора цегли), або площею 1444 см 2. Звичайно, велика (в 2, 3 рази) площу перерізу краще для остійності цегляного стовпа висотою 2,3 м. Але в цьому-то і вся заковика - якщо площа збільшується в 2,3 рази, то і витрата матеріалів теж збільшується в 2,3 рази. Не піднімайте здивовано брови - це не підгонка цифр (висоти і обсягу збільшення) під одну гребінку, а збіг. Так от, якщо в першому випадку (25 X 25 см) обсяг кладки стовпів складе 1,75 м3, на що потрібно 710 шт. цегли і 0,45 м3 розчину М-100, або 140 кг цементу М-400, то в другому (38 X 38 см) обсяг уже складе 4,0 м3 і, отже, цегли буде потрібно 1650 шт. і цементного розчину М-100 - 1,0 м3, або 300 кг цементу М-400.
От і думайте, що вам вигідніше? 710 або 1650 шт. цегли, 140 або 300 кг цементу? Є різниця, правда? Я ж буду в даному випадку орієнтуватися на перетин стовпів, вказане в кресленнях, тобто 25 X 25 см. Повинен сказати, що кладка цегляних стовпів, тим більше таких невеликих перерізі і такої висоти, відноситься до високорозрядних кладці. Я це кажу не для того, щоб налякати вас і відбити охоту самим скласти ці стовпи, а зовсім навпаки, щоб інші не налякали і не відбили це полювання. В кінці-кінців, не боги ж горщики ліплять. І потім, я ж - з вами. А це, скромно кажучи, гарантія 70% успіху, плюс ваші 30 / о - 15 / про сміливість і 15 / о нахабства. І все буде в повному порядку. До наявного у вас інструменту муляра зробіть нове правило довжиною 1,5 - 1,75 м замість метрового. І тут вже без виска ніяк не обійтися. Можна сказати, що при кладці стовпів він - основний інструмент. Отже, маючи все необхідне, приступайте до роботи. Кладку цегельних стовпів будемо вести двома захватками. Перша - на висоту 1,2 м від верху оголовків фундаментів. Потім, зробивши підмостки, поженемо її до проектної позначки верху стовпів. Зараз розмова піде про першу захватці. Спочатку складіть цегельний сто лб стр ого по схилу всіх його чотирьох кутів і з правилом, але насухо, без розчину. Складіть - розберіть, знову складіть і знову розберіть. І так три-чотири рази.
Після цього приготуйте глиняний розчин, як для кладки печі. Потім складіть кілька стовпів на глиняному розчині. Знову ж суворо по схилу, з правилом і рівнем. І тільки набивши собі таким чином руку, можете приступити до остаточної кладці стовпів на цементному розчині. Попередньо, звичайно, розібравши вашу кладку і очистивши ретельно цеглу від глини. Чув, що за теперішніх часів шабашники беруть за кладку однієї цеглини 25 рублів (копійок), або за тисячу - 25 тис. рублів (старих). Однак, як кажуть преферансисти, ще не вечір. Так що уявляєте, скільки сотень тисяч і навіть мільйонів рублів ви заощадите для сімейного бюджету, якщо виконаєте кладку самі? Нехай це буде одним із стимулів вашої сміливості та наполегливості на додаток до вашого чоловічому самолюбству, яке, як відомо, може творити дива. Отже, повторюю, сміливіше приступайте. Для початку очистіть гарненько поверхню оголовків від грунту і бруду, промийте водою і постарайтеся зробити кирочкой на поверхні невелику насічку для кращого схоплювання з цементним розчином. Це краще робити, коли бетон ще свіжий. Якщо бетон оголовка насічку робити не дає (міцний дуже), не турбуйтеся - обійдемося без неї. При можливості постарайтеся відібрати цегла правильних геометричних пропорцій. Перед початком кладки опустіть цеглини у ємність з водою і тримаєте, поки не перестануть з'являтися бульбашки повітря. Потім вийміть. Зайва вода стече, і ви отримаєте цегла, по вологості якраз такий, який потрібен для кладки. Сухий цегла інтенсивно, як губка, вбирає воду розчину, зневоднення його, тим самим значно погіршується зчеплення цегли з розчином істотно знижує його марку. Цементний розчин для кладки наших стовпів необхідно приготувати дуже ретельно, як готували глиняний для кладки печі. Пісок обов'язково просійте через металеве сито з осередками 1,5 - 2,0 мм. І не переборщити з водою. Розчин не повинен бути рідким, як, втім, і жорстким теж - щоб легко стелився по цеглі, але не сповзав з ліжка. І товщина шва повинна бути в межах 5 мм. Перший ряд цегли викладайте на цементному розчині на оголовку за рівнем і з ретельним дотриманням розмірів по осях: як по поздовжніх, так і за поперечним.
Через кожні три-чотири ряди перевіряйте кладку всіх чотирьох кутів по схилу, ряд - за рівнем, прямокутність - по діагоналях. Повторюю, схил і рівень повинні бути вашими першими помічниками. При цегляній кладці стовпа не забувайте ставити дерев'яні пробки. На першій захватці їх повинно бути по висоті 2 шт. або всього на стовп 4 шт., і так, щоб пробки протилежних сторін стовпа не збігалися. Кількість пробок по одній вертикалі більше, ніж вказано на кресленнях, з тієї причини, що ми з вами дещо змінимо технологію кладки на відміну від загальноприйнятої, щоб вам було її вести легше і надійніше. Після того як всі стовпи будуть викладені на висоту 1,2 м, тобто на першій захватці, роботу зупиніть на 10-12 днів. Місце перерви в кладці (останній ряд цеглин) покрийте тонким шаром розчину, так званої цементним стягуванням, і наріжте на ній кельмою смуги в клітину (рис. 23). Ця нарізка потрібна для кращого зчеплення з розчином, коли поженемо кладку далі. У спекотну погоду кладку стовпів і особливо цементну стяжку нагорі періодично поливайте водою. повинно бути на першій захватці не менше двох по вертикалі). Бруски не повинні доходити внизу до верху оголовка фундаменту, а вгорі - до проектного верху цегляних стовпів на 5 см (рис. 24).
Починаючи знизу, прибийте до брусків один шар дощок обшивки зовнішніх І внутрішніх стін, до верху першому захватки. Це робиться дл # того, щоб зв'язати цегляні стовпи один з одним, що надасть їм хорошу остійність. Особливо це важливо для кутових стовпів, із закріпленням у двох взаємно перпендикулярних площинах (рис. 25). Таким чином, створивши Д ля стовпів просторову жорсткість, ви встановлюєте подаюсті і продовжуєте цегляну кладку знову ж суворо по схилу і за рівнем, до верхньої проектної позначки. Попередньо, до ЈК і у випадку з оголовками, ретельно очистіть і змочіть цементну стяжку на верху стовпів. Вести кладку другий захватки вам буде значно легше. По-перше, у вас вже з'явився навик, прийшло майстерність. А по-друге, прибиті до нижньої частини цегляних стовпів бруски дерев'яних стін будуть служити як би напрямними шаблонами та-На другому ярусі стовпів також не забувайте ставити пробки. Але прибивати до них бруски слід після того, як розчин добре схопиться, тобто через ті ж 10 - 12 днів. Потім закінчите розпочату обшивку стін дошками, і тільки після цього укладайте балки цокольного перекриття. Для їх кріплення закладете в кладку верхніх рядів цегли анкера зі смуг оцинкованого заліза (рис. 26).
При перетині стовпів 38 X 38 см (у півтора цегли) вся технологія кладки залишається такою ж. Тільки дерев'яні пробки бажано брати в півцеглини, розміром 12,5 X 12,5 см, і укладати їх по центру (рис. 27). При цегляному варіанті стін цокольного поверху необхідно зробити рандбалки. Повинен також сказати, що кладка стін у півцеглини теж відноситься до високорозрядних роботі мулярів, хоча вести їх кладку разом зі стовпами помітно легше, ніж одні стовпи. Так що нехай вас це теж не лякає. При кладці стовпів для цегельних стін слід дотримуватися ті ж умови, що і кладці стовпів для дерев'яних стін, тобто підібрати цегла, скласти насухо два-три рази пару стовпів зі стіною. Потім скласти їх на глиняному розчині. І тільки після цього приступити до кладки на цементному розчині. Думаю, немає потреби пояснювати, що кладку стовпів і стін треба вести одночасно (рис. 28). Це, з одного боку, дещо ускладнює, а з іншого - полегшує вашу роботу, тому що вже в процесі кладки ви створюєте просторову жорсткість для стовпів. Втім, я б радив після того, як викладіть перший захватку, все ж почекати 10 - 12 днів, поки розчин добре схопиться. Навіщо? Щоб при установці риштовання для кладки другого захватки випадково не потривожити свіжу кладку, тим більш випадково не зруйнувати. І ще: балки цокольного перекриття обов'язково укладайте тільки після того, як кладка другий захватки стане міцною, тобто через ті ж 10 - 12 днів. Кріпіть балки теж анкерними смугами. Спробуйте, і переконаєтеся самі - нічого немає страшного в самостійній цегляній кладці стовпів і стін. Стіни вашого цокольного поверху я б настійно порадив утеплити шлако - або скловатою товщиною 6 см в один шар. Тепле приміщення (а воно розраховане на досить тривалий термін проживання на садовій ділянці), та з пічкою, просто необхідно. Уявляєте, погода мерзосвітна, йде то дощ зі снігом, то сніг з дощем. Сиро, холодно, бррр ... А в кімнатах тепло, сухо. Добродушно щось бурмоче киплячий чайник. Тихо грає радіоприймач. Загалом, повний затишок. І ночувати добре в теплі і в сухості, і відпочивати, і працювати, коли є теплий тил. Більш того, після звільнення вами цокольного поверху, коли він стане виконувати свої основні функцій (хозблок-то багатофункціональний), в тому числі і на функцію курей> ггніка, якщо захочете, його утеплення може на 2 місяці продовжити несучість курей. У варіанті з дерев'яними стінами спосіб утеплення розроблений досить детально (див. додаток, креслення 17, вузол А), з цегляними - ні. Моя промах. Постараюся її виправити. Конструкцію утеплення стіни в півцеглини приймемо наступну: покриємо її внутрішню сторону в один шар рулонної гідроізоляцією (руберойдом, пергаміном, а то й толем, правда, він нині буває рідко) для захисту утеплення від вологи. Цегляна стіна у півцеглини для проходу зовнішньої вологості всередину - перешкода мала. Потім з гідроізоляції приб'ємо бруси дерев'яного каркаса товщиною, рівній товщині утеплювача - 6 см, і укладемо між стійками каркаса утеплювач. Далі знову йде ізоляція з руберойду або пергаміну (теж в один шар), зверху якої непогано пустити стару плівку. Не стільки від вогкості, скільки від усякої барахляна пилу шлак о - або стеклоутеплітеля. І вже по ній пришиваємо по каркасу дошку дюймовку товщиною 25 мм. За нею піде оздоблення: оргаліт або 4 - 5 шарів газет і шпалери (рис. 29). Стійки каркаса кріпляться до цегельної стіни за допомогою дерев'яних пробок. Для цього при кладці цегляних стовпів в них закладають такі ж дерев'яні пробки, як і для дерев'яних стін. У процесі ж кладки самих стін у шви вставляються дерев'яні пробочки діаметром 1 см або трохи більше, краще сирі, з свіжозрубаних гілок. Бажано, щоб кінці цих пробочек на пару сантиметрів висовувалися з кладки.
Так їх потім легше буде витягувати. Самі ж пробочки постарайтеся розташувати строго по вертикалі, 4 -5 штук по висоті, і по два ряди між суміжними цегляними стовпами, розділивши тим самим відстань між ними на три приблизно рівні частини (мал. 30). Після того як розчин добре схопиться, тобто через ті ж 10 - 12 днів, встановлені при кладці пробочки слід витягти. Вони, подсохнув, витягуються легко. На їх місце треба забити нові, трохи більшим діаметром, ніж отримані отвори, щоб забивати з зусиллям. Ту частину, що не забивається, зрізати врівень зі стіною. Але, головне, нові пробочки повинні бути зроблені з максимально сухого дерева. Це не дозволить їм розсихатися і послаблювати кріплення каркаса. Потім у встановлені пробочки забийте цвяхи довжиною 40-50 мм, але не глибоко, щоб вони на дві третини стирчали з пробочек. Точно також забийте цвяхи в пробки стовпів. При влаштуванні гідроізоляції вони пройдуть через неї і тим самим вкажуть місце, куди слід прибивати бруси каркаса, а також будуть тримати рулонну ізоляцію до прибивания брусків каркаса (рис. 31). Після того як приб'ється бруси, попередньо, звичайно, витягши з пробочек цвяхи, укладайте утеплювач, другий шар ізоляції, плівку, дошки, оргаліт, шпалери (рис. 29). Утеплення цокольного перекриття і його будівництво виконуйте строго за проектом і дуже ретельно. Це адже утеплення підлоги будиночка-лазні. Тимчасову покрівлю теж постарайтеся зробити без відхилень від проекту. Її крокви розташовані так, щоб не заважати установці стійок каркаса будиночка-лазні при подальшому будівництві, кбгда ви будете жити в цокольному поверсі. Тепер давайте підрахуємо потреба необхідних матеріалів для будівництва вашого універсального хозблока (будиночка-лазні-сараю): окремо - для цокольного поверху з тимчасовою покрівлею і для надцокольной частини, щоб знати, яких матеріалів і скільки буде потрібно доставити архісрочно, а з якими можна і почекати.
