Техніка та технологія малярних робіт

Техніка та технологія малярних робіт Ще про фарби. Для внутрішніх робіт частіше інших лакофарбних матеріалів застосовуються масляні (алкідні) і емульсійні (водно-дисперсійні, ла-тексние) фарби. Перші виготовляються на основі різних олиф або алкідних плівкотвірних. Латексні лакофарбові матеріали являють собою водні розчини полімерів. Фарби обох видів випускаються в готовому до застосування вигляді. Крім лакофарбових матеріалів, при проведенні малярних робіт потрібні рідини, що змінюють густоту фарб, - розчинники та розріджувачі, і речовини, що прискорюють висихання фарб. Вибір того чи іншого виду фарб визначається характером, що офарблюються.

Оштукатурені, гіпсобетонні і бетонні стіни і стелі, як правило, фарбують латексними фарбами. Це обумовлено властивостями даних покриттів: вони швидко сохнуть, утворюють матову поверхню приємного вигляду, що володіє високими експлуатаційними властивостями, порівняно дешеві. Крім того, як уже згадувалося вище, латексні фарби можна наносити на вологі поверхні, в той час як алкидні (масляні) - тільки на сухі. Водно-дисперсійні фарбу легко видалити вологою ганчіркою з випадково забрудненою речі, а інструмент промивається теплою водою, і нарешті, ці фарби негорючі. Масляні фарби і емалі мають свою сферу застосування - це передпокої, кухні, ванни і інші приміщення з підвищеними гігієнічними вимогами. Ними фарбують також дерев'яні й оштукатурені поверхні, оскільки ці склади при фарбуванні утворюють міцні, водостійкі покриття, надійно захищають дерев'яні вироби від гниття, а оштукатурені поверхні - від невеликих механічних ушкоджень. Поза сумнівом, при виборі фарб важливу роль відіграють оптичні властивості утворюються після забарвлення покриттів.

Матові фарби добре приховують поверхневі дефекти, проте швидше забруднюються і стираються. Довше служать і менше брудняться напівматові покриття. Ще вище ці якості у напівглянсових складів, а самими зносостійкими є глянсові фарби, які легко миються, але не приховують недоліків пофарбованих поверхонь. Найяскравіше інших блищать глянсові емалі і лаки, у складі яких міститься найбільша кількість плівкоутворювальних речовин. Можна рекомендувати наступне застосування тих чи інших типів фарб: стелі, вітальня, хол, спальня - матова, або напівматова фарба; дитяча кімната - напівматова або глянсова; кухня, кухонні шафи, рами вікон та інші дерев'яні деталі, ванна - напівматова, напівглянсова або глянсова . Розрахунок необхідної кількості фарби. Він складається з наступних простих процедур: Визначте периметр приміщення. Наприклад, прямокутна кімната 4x5 м має периметр 4 + 4 + +5 + 5 = 18м. Обчисліть площу стін цього приміщення. Для цього помножте периметр на висоту стін. Якщо висота кімнати дорівнює 2,6 м, то площа стін становить 46,8 м 2. З отриманої площі відніміть площа дверей (приблизно 1,9 м2для стандартних дверей) і вікон (близько 1,4 м 2 на кожне; але, взагалі кажучи, розміри вікон і дверей можуть бути різними, і їх краще виміряти). Отримана величина і є шуканої площею. Виходячи з вказаної на етикетці банки норми витрати фарби, розрахуйте необхідну вам для фарбування даного приміщення кількість фарби. Підготовка фарби. Куплену фарбу промислового виробництва звичайно досить перемішати. Необхідно злити з банки верхній рідкий шар, перемішати гущавину, що залишилася, влити відлиту раніше фарбу і знову все перемішати. Якщо є кілька банок однієї і тієї ж фарби, то їх вміст може трохи відрізнятися за кольорами, особливо, якщо фарба з різних партій (номер партії вказується на банку). Для отримання фарби однакового кольору проводиться перемішування фарби шляхом багаторазового переливання (так званий боксинг). Боксинг. Всю фарбу, яку передбачається використовувати, виливають у велику посудину, наприклад у відро, і перемішують до отримання однорідної за кольором і консистенції маси. Потім фарбу розливають по банках і щільно закривають. Крім боксингу, іноді доводиться застосовувати такі процедури, як фільтрування і розведення. Фільтрування.

Фарбу ретельно перемішують, піднімаючи при цьому гущу з дна кожної банки. Комков повинно залишитися якомога менше. Після цього роблять боксинг, переливаючи фарбу в відро через марлевий фільтр. Як відомо, при тривалому зберіганні фарб і, в меншій мірі, емалей нерідко відбувається розшарування вмісту: на дні утворюється щільний осад, що містить наповнювачі і пігменти, і вище - шар фарби з пониженим вмістом пігментів, далі - шар пленкообразующего речовини, і на самому верху - суха плівка. Розкривши таку банку, акуратно виріжте цю плівку по колу і викиньте її разом з желеподібної масою, що знаходиться під нею. Шар чистого сполучного треба злити в окрему ємність, а його залишок перемішати з осадом до утворення однорідної маси, в яку після цього порціями за 3-4 прийоми додайте раніше відокремлене сполучна, ретельно перемішуючи масу після кожного розведення. Кінцевий етап полягає в проціджуванні фарби, яка після цього стане готової до застосування. Розведення. Після тривалого зберігання фарбу часто необхідно не тільки перемішати, але і розбавити до потрібної для нормальної роботи консистенції. Необхідність у розведенні можна визначити при перемішуванні фарби, для чого, розмішавши фарбу, потрібно зробити кілька мазків. Якщо кисть залишає борозенки (штрихи) або фарба тягнеться за валиком, то її слід розбавити: у банку з масляною фарбою додати близько 30 мл розчинника, а з водно-дисперсійної - стільки ж води, після чого ретельно розмішати і знову перевірити густоту, використовуючи кисть або валик. Таку процедуру треба повторювати до тих пір, поки на поверхню, що фарбується не буде лягати рівна плівка, при цьому, однак, остерігайтеся зробити фарбу занадто рідкою. Техніка роботи пензлем. Кисті служать для фарбування дерев'яних виробів, поверхонь з грубою текстурою, а також межі ділянок офарблюються валиком стін і стель. Не слід користуватися плоскою кистю типу КП, якщо її ширина більше ширини, що фарбується.  Малярську кисть треба тримати вільно, не затискаючи її в руці. Великий палець підтримує кисть знизу, а інші пальці лежать зверху, направляючи її рух. Кисть тримають пальцями не за рукоятку, а за обтискне кільце (рис. 128). При бажанні невелику оздоблювальну кисть можна тримати, як олівець. Але в обох випадках рукоятка кисті лежить в пащі між великим і вказівним пальцями. Велику кисть можна тримати, як тенісну ракетку. Прийоми роботи пензлем (рис. 129). Стіни і стелі фарбують секціями шириною по 1,5-2м, кожну наступну внахлест на попередню. На стіни фарбу наносять вертикальними мазками, на стелі - перпендикулярно вікну, на дерев'яні деталі - уздовж волокон. Якість покриття залежить від вибору пензля, обсягу фарби, на ній, кількості зроблених мазків і сили натиску на кисть. Як занурювати кисть у фарбу. Кисть слід опускати в банку вертикально, занурюючи щетину у фарбу на одну третину її довжини. Виймаючи кисть з банки, треба злегка постукати нею об внутрішню стінку, щоб видалити надлишки фарби. Нанесення фарби. Кисть слід тримати під кутом 45 ° до поверхні. Фарба наноситься довгими рівномірними мазками з перетином подальшого на попередній. Кисть повинна стосуватися поверхні, що фарбується всій щетиною. Розтушовування - це наступний етап, мета якого - рівномірний розподіл фарби по офарблює ділянці. Розтушовування проводиться шляхом переносу фарби з пофарбованих місць на незабарвлені рівномірними мазками.

Сила натиску на кисть передбачається такий, щоб щетина розім'ялися, захоплювала і переносила частки фарби. Кількість мазків повинно бути мінімальним, оскільки в результаті багаторазового розрівнювання з фарби швидко випаровується розчинник, і на ній залишаються штрихи. Лесировка. Закінчуючи мазок, самими кінчиками щетини краю пофарбованої ділянки треба завести хвостами. З цією метою наприкінці мазка треба плавно відривати кисть від поверхні - тоді плівка покриття на краях стає тонкою і добре змішується з суміжними мазками. Забарвлення валиком. Процес фарбування складається з ряду етапів. Підготовка. Перед початком роботи валик занурюють в чисту воду, якщо має бути фарбувати латексними фарбами, або в уайт-спірит, якщо працювати доведеться алкідними, після чого його насухо прокочують по чистої матерії, видаляючи таким способом з ворсу весь пил. Ворс необхідно просочити фарбою, для чого інструмент потрібно занурити в наповнений нею малярський лоток, а потім прокатати його по краю лотка або, скажімо, по листу фанери. Під час фарбування валик повинен бути насичений фарбою, проте вона не повинна з нього капати. Тому, змочивши валик, треба надлишки фарби віджати на сітці лотка. Накочення фарби. Великі поверхні рекомендується фарбувати ділянками шириною 1,5-2 м. Напрямок забарвлення: стіни - від плінтуса до стелі, стелі - від стіни до стіни по ширині, а не справжні. У будь-якому випадку фарбувати слід з невеликим взаємним перехлестом, рухаючи валик рівномірно, по траєкторії у формі літери М (мал. 130) натиском середньої сили, повільним темпом. Натиск посилюють у міру витрати фарби. Фарбування рекомендується починати від плантуса самої лівої секції, одним рівномірним рухом валик прокочують вертикально вгору до стелі, а потім відразу похило вниз і вправо (мал. 130),  і, нарешті, від стелі до підлоги, завершуючи букву М. Так продовжують, рухаючись зліва направо до правого краю секції, після чого весь процес повторюється вже справа наліво. Коли ви повернетеся в крайнє ліве (вихідне) положення, стіна повинна бути пофарбована. У завершальній фазі прокочують всю секцію зверху вниз (вертикально) з нахлестом смуг 3-5 см, після кожного мазка плавно відриваючи валик від стіни. Забарвлення подушечкою. Лесировка країв подушечкою можна зробити так, як це роблять пензлем або валиком, а тому щоб уникнути нахлестов рекомендується поступати таким чином. Трохи змочити подушечку водою в уайт-спирите або воді (дивлячись за типом фарби), просушити рушником. Занурити подушечку у фарбу, намагаючись не забруднити пінопластову підкладку. Надлишки фарби зняти про край лотка. Плінтуси, розкладки, смуги, оздоблюють великі поверхні, слід фарбувати в одному напрямку великими мазками. Великі плоскі ділянки краще фарбувати перехресними горизонтальними і вертикальними мазками, не проходячи одну і ту ж смугу двічі. Фарба не повинна стікати з подушечки. Хвости на кінцях мазків виходять, якщо поступово зменшувати натиск на подушечку при наближенні до кінця мазка. Нанесене покриття треба розрівняти легкими мазками, легенько проводячи майже сухий подушечкою по свіжопофарбованими ділянці в одному якому-небудь напрямку, скажімо, зверху вниз. Як фарбувати за допомогою фарборозпилювача? Спочатку необхідно розбавити фарбу - щоб вона добре розпорошуватися. Після розведення її слід процідити через нейлонову панчішну тканину або чотири шари марлі і залити в ємність фарборозпилювача. Кут розкриття струменя повинен бути відрегульований відповідно до форми і ширині окрашиваемого ділянки. При цьому корисно мати на увазі, що широкий круглий факел тягне за собою підвищену витрату фарби. Фарба повинна вилітати з форсунки рівномірно і без бризок. Правильно відрегульована струмінь дає на поверхні пляма без різких меж, що сходить нанівець по краях. Оскільки у будь-яких фарборозпилювачів фарба неминуче розбризкується в бік, то поверхні, суміжні з офарблюється, треба чим-небудь прикрити. На початку фарбування розпилювач треба тримати на відстані 25-35 см від поверхні, при цьому вісь струменя повинна бути перпендикулярна їй (рис. 131). Взагалі кажучи, конкретне відстань форсунки від поверхні в кожному випадку залежить від в'язкості фарби і необхідних розмірів плями - чим більша ця відстань, тим більше і пляма, але менше товщина шару фарби. Інструмент переміщують рухом корпусу і руки (але не кисті) тільки в горизонтальному або вертикальному напрямку. Інші траєкторії призводять до нерівномірного фарбування. Оптимальним є напилення фарби проходами по 50 см. Курок, що запускає фарборозпилювач, треба завжди натискати після початку проходу і відпускати по його завершенні. При фарбуванні в два шари перший шар обов'язково повинен бути тонким. Коли він висохне, наносять другий шар, причому з невеликим перехлестом проходів. У випадку, якщо розпилювач починає бризкати, його слід відключити, від'єднати шнур і прочистити форсунку.