Пристрій колодязів з цегли

Пристрій колодязів з цегли Товщина стінок цегельних колодязів буває від однієї цеглини (25 см) і більше (до 37 см) - це залежить від глибини колодязя. Перш, ніж вести кладку, риють котлован під колодязь, діаметр якого може бути 1 м і більше. Дно виритого котловану повинна бути строго горизонтально. Необхідно завчасно виготовити три круглих рами необхідного діаметра - зазвичай від 1 м і більше. Одна рама основна, або нижня, інші рами - проміжні і верхня. Основна, або нижня, рама виготовляється з металу, залізобетону або дерева, можливо з витриманого у воді дуба. По зовнішньому діаметру вона на 5-6 см більше проміжних і обов'язково по всьому колу повинна мати сталевий ніж за формою рами, укріплений з зовнішньої сторони. Це найважча і міцна рама товщиною 8-10 см, шириною по товщині кладки, наприклад в одну цеглину - 25 см, в півтора цегли - 37 см і т. д. Проміжні та верхню рами виготовляють в основному з дерева товщиною до 8 см, шириною рівній товщині кладки або кілька вже. Це роблять для того, щоб залишався поглиблений шов (канавка), який потім заповнюють (замазують) цементним розчином. Дерев'яні рами виготовляють з кількох дощок однакової або різної товщини і скріплюють цвяхами, кінці яких обов'язково загинають. Для збільшення міцності кладки застосовують анкери або стрижні з арматурної сталі діаметром від 15 мм і більше з різьбленням на кінцях довжиною по 15 см з гайками та шайбами. У рамах по діаметру анкерів просвердлюють отвори: в основній та верхньої рамах по 6 отворів і в проміжних - по 12. Для цього рами слід розділити на необхідну кількість рівних частин: у першому випадку - на 6, в другому - на 12, але так, щоб отвори були суворо одне над іншим. Можна виготовити одночасно потрібну кількість проміжних рам і просвердлити в них по 12 отворів.

Після підготовки всіх матеріалів на землі в основну раму вставляють 6 анкерів в певній послідовності. Спочатку загортають гайки до відмови, потім надягають шайби і вставляють кінці анкерів в отвори. Потім на випущений кінець кожного анкера надягають другу шайбу і загортають дуже туго другий гайку. Таким чином анкери жорстко вставляють в основну раму. Гайки повинні повністю навертаються на кінці анкерів. Вставивши всі анкери в раму, конструкцію опускають у котлован з ретельно вирівняним дном. Щоб рама встала строго горизонтально, її багато разів про-вірячи. Для цього на раму кладуть дошку в різних напрямках і рівнем перевіряють горизонтальність рами. Встановивши жорстко основну раму, зверху на неї надягають проміжну раму з попередньо навернені гайками з шайбами. У даному випадку спочатку навертають гайки, а потім надягають шайбу. Після цього раму закріплюють гайками з шайбами. Далі перевіряють, щоб анкери були строго вертикальними (рис. 16. Тільки після ретельної установки анкерів приступають до цегляної кладки колодязя розміром в одну цеглину.

Щоб конструкція надійно трималася і не зрушувалася у бік, її закріплюють дошками, колодами або жердинами. Цегляну кладку виконують звичайно. Спочатку на основну раму кладуть шар цементного розчину складу 1:2-1:3, розрівнюють його до товщини 1 см і на нього укладають перший ряд цегли, змоченого водою. Перший і другий ряди кладки складаються з поперечикового ряду. Оскільки кладка ведеться кругла, із зовнішнього боку між цеглинами залишається великий зазор, який заповнюють розчином, але в цей зазор можна закладати подрібнений цегла. Виклавши перший ряд так, щоб між цеглинами не було не заповнених розчином місць, приступають до кладки другого ряду. Кладка може вестися точкових рядами або ложковимі рядами, які кладуть між двома цеглою, укладеними стусанами. При будь-якому вигляді кладки слід звертати особливу увагу на перев'язку швів (рис. 17). Для того щоб кладка була абсолютно круглою, рекомендується зробити шаблон у вигляді кільця, що складається з двох половинок, скріплених між собою одним або кількома клинами. Клини вставляють у спеціальні хомути зі смугової або покрівельної сталі. Клини повинні бути прибиті до шаблонів. Щоб кільце не падало і знаходилося в середині товщини укладається цегли, його утримують на кладці за допомогою найпростіших гачків. Такий прийом допомагає вьь повнити кладку колодязя навіть дилетантові. Виклавши перший ряд, приступають до другого, поступово піднімаючи шаблон і закріплюючи його проти кладки майбутнього ряду.

Під час кладки цегли для анкерів влаштовують отвори шляхом вирубування або виїмки. Простір між цеглою і анкером обов'язково заповнюють розчином. Для міцності цегляної кладки можна через кожні 3-5 рядів прокладати в кладці 2 ряди тонкої (2-5 мм) дроту, розташовуючи її на 3-5 см від країв кладки. Кладку цегли слід вести так, щоб вона не доходила до шаблону на 5 мм для того, щоб забезпечити вільний вихід шаблону з цегляної кладки. Якщо це правило не дотримуватися, то при перестановці шаблону на наступний ряд кладки доводиться прикладати великих зусиль. Замість круглого шаблону можна зробити шаблон у вигляді півкільця, який своїми кінцями закріплюється шарнірно за два протилежних анкера. Він вільно і легко перевертається в міру виконання тієї або іншої половини кладки. Зазор між цеглою і шаблоном залишається той самий, який був зазначений вище. Шаблон рекомендується влаштувати так, щоб він знаходився по середині товщини цегли. Кладку ведуть не до самої проміжної рами. Раніше в неї вставляють 6 анкерів, ставлять шайби, закріплюють жорстко гайками і ставлять друге проміжну раму, відповідно її закріпивши. Раму необхідно виставити вертикально і горизонтально. Вертикальність досягається правильною постановкою анкерів. Конструкцію міцно закріплюють, а потім продовжують кладку з цегли. Не доходячи до першої проміжної рами на 5 см або менше, кладку з цегли припиняють, а простір між рамою і кладкою заповнюють цементним розчином складу 1:3 з додаванням до нього гравію або щебеню. Ра c твор в цей простір проштовхують неширокої дошкою такої ж товщини, як і простір. Розчин необхідно ретельно ущільнювати, щоб усередині нього не було порожнеч. На свіжоукладений розчин треба піджати раму, щоб вона якомога щільніше до нього прилягала і стискала кладку. Звичайно, раму можна трохи й підняти, відвернувши для цього верхні гайки до самого кінця анкера, укласти і розрівняти розчин, опустити на нього раму і туго загорнути гайки. Ще раз нагадуємо про те, щоб у кладці під кінці анкерів з гайками вирубували в цеглі гнізда. Тільки тоді кінці анкерів в такій рамі не заважають останньої щільно лягти (сісти) на шар розчину. При виконанні першого ряду цегельної кладки необхідно передбачити кілька отворів або вікон розміром 20x50 см або більше для вставки в них фільтрів з пористого бетону (див. пристрій колодязів з бетону), якщо вода буде надходити з бічних сторін колодязя (рис. 18). Для перевірки стану колодязя і Очищення його від зелені і слизу в нього треба спускатися. Застосування сходів зручно для неглибоких колодязів, для глибоких трубних колодязів рекомендується влаштовувати сталеві скоби, які надійно закріплюють у кладці на глибину не менше 12 см.

Розташовують скоби вразбежку на відстані 20 см одна від одної (рис. 19). Скоби рекомендується заздалегідь пофарбувати 2 рази масляної або іншої водостійкою фарбою.  Для зменшення тертя між грунтом і кладкою проміжок між нижньою рамою і першим проміжним кільцем іноді обшивають дошками товщиною 25-30 мм, розташовуючи їх вертикально. Але все це роблять так, щоб дошки не заважали кладці. Обшивку дошками бажано проводити після виконання повністю першого захватки та її обштукатурювання з зовнішнього боку. Для цього слід викопати яму або котлован такої глибини і ширини, щоб там можна було без перешкод штукатурити і виконувати обшивку. Деякі майстри стверджують, що замість дощок простір між кладкою і грунтом можна заповнити рідкою глиною. Це дозволяє кладці легко ковзати по грунту. Але якщо глина швидко висохне, то це не поліпшить ковзання, а навпаки, збільшить тертя. Оголовок колодязя виконують також круглим. Його обов'язково обштукатурюють, а верх заливають цементним розчином шаром не менше 20 мм. Щоб він міцніше тримався, рекомендується прокласти на кладці арматуру так, як про це говорилося вище. Вище говорилося також, що стінки цегельних і кам'яних колодязів, в тому числі і бетонних, обштукатурюють жирним цементним розчином складу від 1:1 до 1:2. Розчин готують як густу сметану. Його наносять в один прийом і ретельно розрівнюють полутерком. Розчин загладжують сталевою кельмою, лопаткою або отрезовкой - невеликий лопаткою. Чим рівніше і гладше виконана поверхню, тим легше згодом з неї видаляються слиз і зелений наліт. Обштукатурювати поверхню стінки можна після того, як між двома кільцями виконана перша захватка або ярус. Але для цього необхідно знати правило виконання штукатурних робіт. Щоб штукатурка міцніше трималася на цегляній кладці, надходять у такий спосіб. Спочатку готують рідкий цементний розчин (на кшталт рідкої сметани) і наносять його шаром товщиною до 0,5 см. Цей розчин називається обриз-гом. Розчин легко проникає в усі шорсткості кладки, міцно там закріплюється і тільки після того, як він трохи схопиться, його покривають другим шаром розчину, званим грунтом, - шаром такої ж товщини, як і обризг, але можна і товщі. Розчин для обризга роблять як густу сметану. Наносять його в один прийом, а іноді в два, так як розчин часто сповзає вниз, особливо якщо він нанесений товстим шаром. Нанесений розчин ретельно розрівнюють по колу кладки полутерком або тим же соколом, на якому тримається розчин під час нанесення. Розчин готують в ящику або кориті. Використовувати розчин можна протягом не більше 1 години після його приготування, тому що при більш тривалому зберіганні він втрачає міцність. При зберіганні протягом 2-3 годин розчин втрачає майже половину своєї міцності. Щоб отримати більш рівну і легку у виконанні штукатурку, рекомендується влаштувати маяки. Вони можуть бути вертикальними по висоті захватки, яка знаходиться між двома кільцями, або горизонтальними, які йдуть по колу. Маяки (рис. 20) бувають дерев'яні, розчинні або металеві. Початківцям будівельникам колодязів найкраще застосовувати дерев'яні вертикальні маяки 1 - добре обстругані рейки однакової товщини, висотою на захватку. Товщина рейок може бути 4-6 см. Рейки, яких повинно бути 6 штук, зміцнюють проти анкерів, але з таким розрахунком, щоб відстань між ними було абсолютно однакове, так як розчин розрівнюють малкою 2, яка рухається по встановлених дерев'яних маяках, тобто є між ними. Оскільки товщина штукатурки вказана вище, то, щоб отримати необхідну товщину, у малки над її кінцями роблять належний виріз. Цим і регулюється товщина штукатурки.

Обштукатурювання виконують так. Спочатку перевіряють хід малки між маяками, які повинні бути добре укріплені. Малка повинна вільно проходити між всіма маяками. Обштукатурювання ведуть зверху вниз. У міру нанесення розчину малку вставляють між маяками і ведуть її вгору. Знятий малкою розчин збирають в ящик. Якщо в штукатурці є раковини або недостатньо нанесено розчину, додають нову порцію розчину і знову проводять малкою. Якщо малка не знімає надлишків розчину, штукатурка в цьому місці поверхні вважається виконаною. Цю частину загладжують кельмою або отрезовкой - таке загладжування називається залізненням. Після цього оштукатурювання продовжують далі і так до самого нижнього кільця. Обштукатурити першу смугу (захватку) між двома маяками, приступають до другої, що знаходиться поруч. Обштукатурити цю смугу, маяк між цими смугами знімають, залишилося під ним місце заповнюють розчином, тобто обштукатурюють з залізненням цієї смуги. Залізнення треба виконати так, щоб не було видно стику. Потім точно в такій же послідовності штукатурять з залізненням залишилася поверхню стінок колодязя. Чи не обштукатурюють тільки дерев'яні кільця, штукатурку доводять до них і дуже рівно її пригладжують. Але якщо все ж виникне необхідність обштукатурити дерев'яне кільце, то його треба попередньо підготувати: забити в нього цвяхи на відстані один від одного 5-7 см, обплести їх дротом так, щоб цвяхи були нижче нанесеної штукатурки на 1 см. Це необхідно для того, щоб метал не іржавів від вогкості. Виконавши штукатурку на так званій першій захватці, тобто між основною і проміжної рамами, продовжують виїмку грунту, систематично перевіряючи вертикальність опускається конструкції. Потім приступають до цегляної кладки в другій захватці. Після цього виймають грунт і опускають кладку на 1-1,5 м. Після опускання всієї захватки в грунт приступають до штукатурки кладки. Таким чином опускають на потрібну глибину трубний цегельний колодязь з пристроєм оголовка на необхідній висоті. Висота оголовка може складатися з декількох захваток, для кожного обов'язково ставлять анкери і проміжні кільця. Як тільки колодязь досягне водоносного шару, визначають, звідки надходить вода: через бічні стінки або дно. Якщо вода надходить через бічні стінки, то в раніше влаштовані отвори вставляють фільтри, а якщо через дно, то отвори закладають цеглою і обштукатурюють, попередньо відкачавши з колодязя воду. Розчин за цей час схопиться. Цементний розчин, почавши схоплюватися на повітрі, продовжує тверднути у воді. Повне затвердіння розчину відбувається за 28 діб. Щоб колодязь не опускався вглиб надалі, необхідно підкласти під ніж першого кільця бетонні плити або камінь-плитняк. Вони повинні бути великих розмірів і заходити на 20-50 см за зовнішню стінку колодязя. Потім дно колодязя вичищають і насипають пісок з гравієм або щебенем, або один гравій, щебінь або шаром необхідної товщини .. Під час штукатурення у початківців штукатурів багато розчину падає вниз, і він може засмітити дно. Тому, щоб не було непродуктивної витрати розчину і щоб не забруднювати дно колодязя, рекомендується влаштувати за формою колодязя піддон або використовувати дошки або листи покрівельної сталі, які були б довше або ширше захватки на 20-30 см, і ставити їх під оштукатуриваемой місце. Оскільки робота ведеться опускним способом, то всередині колодязя слід влаштувати настил на міцних стійках, з якого можна виконувати цегляну кладку та штукатурку. Після виконання всіх робіт повністю колодязь дезінфікують разом з водою і лише після перевірки її якості користуються водою.